Как подобрать перемычки для кирпичных стен?

Кирпичная кладка арочных сводов

После того как определили конструкцию будущей арки и начертили схематический эскиз, следует подготовить инструменты и материалы для работы.

Для выполнения монтажных работ вам понадобится:

• Кирпичи для сооружения арочного свода. Лучше отдавать предпочтение при покупке материала клиновому кирпичу, который имеет трапециевидную форму.
• Раствор – предназначен для крепления кирпичей. В его состав входит песок, глина и гравий.
• Кружала.
• Емкость для замешивания раствора.
• Рейки.
• Гвозди.
• Распорки (клинья).
• Строительный уровень – предназначен для контроля за правильностью проведения работ.
• Молоток.
• Лобзик.
• Маркер или карандаш.

Порядок монтажных работ:

• Изначально следует изготовить пяты по шаблону. При монтаже пят следует опираться на размеры конструкции, указанные в эскизе. Для изготовления шаблона предварительно заготавливаются качественные листы ДСП и деревянные бруски. Затем на ДСП-панели с помощью маркера отмечаются крайние точки конструкции. Следует помнить, что шаблон лучше делать на 1-2 см меньше, нежели планируемый свод, тогда его легче будет смонтировать. Далее точки между собой соединяются дугообразной линией.
• По сделанной разметке с ДСП-листа необходимо вырезать шаблон. Он должен состоять из двух дугообразных деталей, скрепленных между собой деревянными брусками. В качестве крепежных элементов для фиксации брусьев необходимо использовать саморезы. Готовый шаблон следует при помощи опор и деревянных клиньев зафиксировать в проеме (там, где планируется дальнейшая установка кирпичной арки).
• Далее необходимо укрепить фундамент арки, так как дополнительная нагрузка на опоры может вызвать их деформацию. Кроме того, неукрепленная арка с течением времени может обрушиться. Для строительства основы используется бетон и кирпичи.
• Затем переходим к строительству арочной перемычки для кирпичной кладки. Для этого по бокам шаблона следует сделать штробы, в которых в дальнейшем размещаются дополнительные крепежные элементы конструкции. В центре верхней дуги необходимо закрепить замковый кирпич, благодаря которому будет обеспечиваться крепление свода.

• На следующем этапе осуществляется установка боковых элементов свода и колонн, на которые крепится опалубка. Колонны возводятся из бетона или кирпича. Для того чтобы расстояние между боковыми стойками было одинаковое по всей высоте опор, следует предварительно вырезать доску, длина которой будет равна ширине пролета арки. Этой доской нужно контролировать правильность проведения монтажных работ.
• После того как шаблон зафиксирован со всех сторон, переходим к укладке кирпича. Кладка проводится поперечными полосами с двух сторон свода по направлению от пят до закрепленного замкового кирпича. Для того чтобы боковые опоры получились одинаковыми, следует укладку материала производить одновременно с обоих боков. После того как возведены опоры свода, следует закрепить подпорочный деревянный брус с двух сторон конструкции. Длина нижнего шва арки должна равняться 6-7 см, а верхнего – 3 см.

• Выкладывая свод арки, ориентируйтесь на ранее закрепленный шаблон. Швы между материалом залейте раствором. В процессе укладки свода закрепляйте кирпичи клиньями так, чтобы они приняли нужную форму. Монтируйте свод с двух сторон одновременно. Следите за тем, чтобы закрепленный замковый кирпич оставался строго посередине арки.
• Когда кладка кирпича закончится и раствор затвердеет, удалите его излишки кистью. Затем можно убрать шаблон.

Виды и характеристики кирпичных арок

Арочный свод может украсить дизайн любого помещения, независимо от того, в каком стиле выполнено оформление интерьера. Чаще всего возводятся арочные конструкции из кирпича. Они устойчивы, надежны и имеют красивый внешний вид. Более того, кладка арок кирпичных сводов будет под силу любому мастеру, который внимательно ознакомился с технологией выполнения монтажных работ. По своей форме и конструкции арка напоминает полукруглую перемычку, соединяющую между собой две вертикальных опоры. Устанавливается такой свод в дверных, оконных и межкомнатных проемах, а также в печах и мангалах. Далее рассмотрим подробнее инструкцию, как сделать кирпичную арку.

Различают несколько разновидностей арок из кирпича:

–Полная арка в форме полукруга. Самый распространенный тип конструкции. В данном случае две опоры соединяются между собой сводом полукруглой формы. Кирпичная кладка арок такого типа под силу любому мастеру, обладающему хоть какими-то навыками работы с кирпичом.

–Арочный свод прямоугольной формы. Представляет собой ровную перемычку, которая соединяет между собой две вертикальные опоры. Такую конструкцию очень сложно будет создать неопытному мастеру.

–Усеченный арочный свод. Это очень интересная конструкция арки, здесь кирпич выкладывают по направлению усеченной дуги. Такой свод, как и прямоугольный, довольно сложно будет смонтировать тому, кто ни разу не выполнял кирпичную кладку.

–Арка в форме усеченного конуса. Такие конструкции устанавливают в современных помещениях, обустроенных в стиле модерн и хай-тек.

–Прямоугольный свод с закругленными углами. Арки данного типа монтируются в помещениях, оформленных в романтическом или классическом стиле. Для того чтобы установить такую конструкцию, потребуется освободить для работы достаточно большой участок стены.

Рядовая кирпичная перемычка

На уровне верха проема (когда кладка доведена до этого уровня) устанавливают опалубку, для которой обычно используют крепкие доски толщиной 40—50 мм. Опалубку устраивают с учетом выполнения четверти по верхней грани проема (если четверть необходима). Опирают опалубку в борозды, оставленные при кладке откосов проема. Вместо борозд возможно опирание опалубки на выпущенные на нужном уровне из кладки кирпичи (по принципу устройства штраб). Если проем имеет ширину более 1,5 м, опалубку дополнительно опирают на деревянные стойки (прочно установленные в центре проема брусья-подпорки). Можно опереть опалубку только на брусья, без борозд или выпусков кирпич: в таком случае с каждой стороны проема устанавливают по два бруса (и дополнительно в середине, если проем имеет ширину более 1,5 м).На опалубке расстилают раствор слоем 20—40 мм. На растворную постель укладывают арматуру в виде стержней с сечением 4—6 мм с интервалом по толщине кладки в полкирпича (т. е. через каждые полкирпича кладут следующий стержень), но не менее трех стержней на всю ширину стены (интервал между стержнями уменьшают, если стена тонкая). Под будущую четверть (при ее наличии по проекту) дополнительно укладывают стержни арматуры. Для рифленых стержней (периодического профиля) достаточно диаметра 4 мм, гладкие стержни должны иметь диаметр не менее 6 мм. Вместо стержней можно использовать арматуру в виде полос стали с размером сечения 1 х 20 мм. Полосы укладывают плашмя, по такому же принципу, как стержни.

Арматурные стержни заделывают (утапливают) в раствор на одинаковую глубину, так, чтобы они оказались примерно в середине растворной постели по ее толщине. Концы арматуры с обеих сторон проема должны опираться на кирпичную кладку (не на опалубку) как минимум на 250 мм. Гладкие стержни должны иметь загибы (крюки) на концах (для загиба концов арматуры необходима дополнительная длина, а не из упомянутых выше 250 мм). Эти «крюки» загибают вокруг кирпича в кладке.

Рядовые перемычки над проемами шириной 1,5—2 м устраивают высотой в 5—6 рядов кладки, для проемов меньшей ширины достаточно рабочей высоты перемычки в 4 ряда (минимальная высота кирпичной перемычки — четверть ширины проема). Швы в кладке перемычки должны быть строго перевязаны, как в поперечном, так и в продольном направлении.

Когда все 5—6 рядов кладки наберут достаточную прочность, дощатую опалубку демонтируют В среднем опалубку снимают спустя 12—24 дня после завершения кладки перемычки. Чем лучше погодные условия, тем быстрее кладка наберет прочность. Так, при температуре наружного воздуха до 5 °С (но не менее 1 °С) до снятия опалубки необходимо подождать 24 дня. При температуре +5… 10 °С перемычку выдерживают в опалубке в течение 18—24 дней: при температуре 10…15 °С — 12—18 дней; при температуре 15…20 °С — 8—12 дней; при температуре свыше 20 °С бывает достаточно 5 дней. Эти рекомендации даны в минимально допустимых сроках и подходят только для рядовых и армокирпичных перемычек, в которых нет распора за счет наклона камней.

После демонтажа опалубки борозды, в которые она упиралась, закладывают кирпичом или 3с1делывают раствором. Если опалубка была оперта на выпущенные из кладки кирпичи, их срубают.

Перемычки сборные из бетона

Штукатурка кирпичных стен снаружи

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

Опирание перемычки на кирпичную кладку

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.

Устройство монолитной перемычки

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.

Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Сравнительные характеристики

Перемычки — не только конструктивное, но и интерьерное решение, особенно в старинной архитектуре или её имитации. Форма верхней части оконного или дверного проёма — перемычки, менялась в зависимости от назначения здания и его архитектуры. Мы рассмотрим основные виды перемычек.

По виду материалов перемычки делятся на:

• Кирпичные;
• Металлические;
• Железобетонные.

Кирпичные перемычки

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью.

Виды кирпичных перемычек:

• Рядовые перемычки;
• Клинчатые и лучковые перемычки;
• Арочные конструкции из кирпича.

Рядовые перемычки

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. В рядовой перемычке кирпич опирается на

256 мм

Клинчатые и лучковые перемычки

Клинчатые перемычки могут быть плоские и с подъемом (лучковые). Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм.

До начала кладки клинчатой (лучковой) перемычки возводят стену до ее

Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки

Если радиус, которым вычерчивается перемычка, приближается по величине к половине пролета перемычки, то такую перемычку

аркой25мм5 ммпятзамку

Металлические перемычки

Стальные перемычки2,5

При использовании в строительстве перемычек из стали опалубку, как правило, не делают. Это связано с тем, что стальные профили кладутся с определенными промежутками, которые дают возможность укладывать кирпичи непосредственно на полки перемычек. Сделанная таким образом металлическая перемычка сразу может выдерживать значительные нагрузки и не нуждается в дополнительном времени для обретения соответствующей несущей способности. Глубина опирания стальной перемычки в перегородке может не превышать 15 см с каждого бока. Стальные балки во внутренних стенах здания (перегородках), используются при толщине стен от 6,5 см до 12,0 см. Несущим элементом для такой перемычки служит угловой прокатный профиль, выполненный из стали.

Сборные металлические перемычки могут использоваться практически для любых типов конструкций, их можно монтировать непосредственно на месте строительства, без осуществления предварительных расчетов.

Железобетонные перемычки

Перемычки из железобетона обладают рядом достоинств: долговечность, надежность, способность выдерживать колоссальные нагрузки и др. Им не страшны ни осадки, ни ветер, а также воздействие агрессивных биологических и химических компонентов. Железобетонные перемычки не боятся огня. Неудивительно, что эти строительные конструкции приобрели такую популярность. Их монтаж выполняется вместе с возведением стен сооружения.

В зависимости от величины рабочей нагрузки все сборные перемычки делятся на несущие и ненесущие. Первые воспринимают и передают на простенки вес перекрытия и вышерасположенной части стены. Вторые способны выдержать только нагрузку от стены и собственную массу. Плитные и брусковые перемычки обладают прямоугольной формой. Максимально допустимый уклон технологический в сторону нижних граней не превышает 4,0 мм. Ширина перемычки брусковой не больше 25,0 см, у плитной ширина – превышать может 25,0 см. Балочные и фасадные перемычки обладают L-образной формой, а выступ опоры равен 13,0 см. В зависимости от имеющихся требований, которые предусматриваются проектом при возведении объекта, армирование бывает с предварительным напряжением и без такового. Для железобетонных несущих перемычек с арматурой предварительно напряженной применяются стальные стержни, относящиеся к классу А-4 и А-5, при этом располагается арматура продольно. Перемычки способны выдерживать серьезную нагрузку перекрытий и кладки включая свой вес, что разрешает их использование даже в зоне агрессивных внешних воздействий погоды, а также в местности, где наблюдается повышенная сейсмическая активность. А удобство при монтаже заключается в наличие монтажных петель, что облегчает их установку.

Тип перемычки выбирается на основе технико-экономического сравнения вариантов. При прочих равных условиях предпочтение отдается вариантам с максимальным использованием местных строительных материалов при минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов.

Кладка клинчатых и лучковых перемычек.

Кладку камней в клинчатых и лучковых перемычках ведут на ребро, наклонными рядами с устройством между ними клинообразных швов.

Число рядов в клинчатых и лучковых перемычках принимают нечётное; средний ряд называют замком (рис.11 поз.1), так как при его разрушении арка теряет прочность.

Плоскости соприкосновения арки с опорами называют пятами (рис.11 поз.2). Устройство клинчатых плоских перемычек аналогично арочным (рис.11).

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича с клинообразными швами, уложенными на ребро.

Толщина этих швов должна быть внизу не менее 5 мм, вверху — не более 25 мм.

До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную её часть — пяту из подтёсанного кирпича. При этом шаблоном определяют направление опорной плоскости- пяты (рис.11 поз.2), т.е. угол её отклонения от вертикали.

Схемы устройства кирпичных клинчатых и лучковых перемычек показаны на рис.11.

Кладка клинчатых и лучковых перемычек.

1- замок перемычки; 2- пята (опора); 3- контрольный шнур швов кладки; L— пролёт проёма; F— подъём кривизны кладки проёма.

Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, поддерживаемой кружалами.

На опалубке размечают ряды кладки с таким расчётом, чтобы число их было нечётным, учитывая при этом толщину шва.

Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали.

Центральный нечётный ряд кирпича называют замковым (рис.11 поз.1). Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

Кладку выполняют по опалубке с кружалами одновременно с 2-х сторон к середине.

Число рядов должно быть нечётным, чтобы можно было заклинить (замкнуть) перемычку нечётным кирпичом -замком.

Правильность направления швов проверяют шнуром (рис.11 поз.3), укреплённым в точке (L/2) пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).

Пролёты неармированных каменных перемычек при марке кирпича или камня М-75 и выше не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1: Максимальные пролёты перемычек.

Наименьшая конструктивная высота неармированных каменных перемычек указана в таблице 2.

Таблица 2: Наименьшая конструктивная высота неармированных каменных перемычек.

Сроки выдерживания на опалубке перемычек из неармированной кладки должны быть не менее приведенных в таблице 3.

Таблица 3: Минимальная продолжительность выдерживания перемычек на опалубке.

Опалубку при пролёте до 1,5 м опирают на кирпичи и выпуски кладки длиной 60 мм. Если ширина проёма больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку.

При пролёте более 2 м кладка клинчатых перемычек НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Перерывы в работе при кладке перемычек НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Наращивание конструкции

Допускается опирание перемычек на кирпичную стену СНиП за счет наращивания конструкции на месте

Для этого важно использовать опалубку, т.е. короб

Выбирать ее необходимо таким образом, чтобы нижняя часть опалубки либо дно полностью повторяли размеры проема. Прибивают опалубку к боковым частям, которые должны заходить минимально на 20-25 см в конструкцию. Сбоку подобное сооружение ограничивают кирпичной кладкой. Для точного прилегания доски к стенке опытные строители рекомендуют монтировку кирпичей таким образом, чтобы с 2 сторон они выступали на половину кирпича.

Короб имеет небольшие выступы для установок, доска прикреплена и лежит идеально ровно. Внизу конструкции выставляют несколько рядов кирпичей (для удержания дна короба). Подобная технология обеспечивает крепкую и надежную фиксацию опалубки. Затем в короб закладывают элементы, заливают раствором.

Для крепкой, надежной сцепки элементов арматуры их можно поместить в стыковой шар раствора со стороны бокового ограничителя либо между кирпичами. На завершающем этапе боковые выступающие кирпичи можно срезать с помощью болгарки либо смело использовать для подвязки деталей декора окон.

Стройка одноэтажных, небольших домиков не требует массивных железобетонных конструкций. Поэтому для них подбирают элементы из готовых металлических объектов. Чаще используют швеллер, обычные прутья арматуры, металлический уголок или полосы. Такие подпорки очень легкие, просты в эксплуатации и быстро устанавливаются.

Перед монтажом подобных конструкций важно правильно рассчитать перемычки. Существует риск прогиба конструкции, что может заклинить либо разрушить окно

Для правильного расчета таких установок потребуется помощь специалиста. Если расчет перемычки производится самостоятельно, то рекомендуется ознакомиться с методиками СНиП.

Варианты кладки перемычек из кирпича

Очень важной частью кирпичных стен являются перемычки – это места перекрытий в проемах окон, дверей и внутренних переходов. Они необходимы для того, чтобы вес потолочных перекрытий, а также кровли и верхушечной части стен перераспределялся на сами стеновые конструкции или простенки

Довольно часто перемычки изготавливаются из армированного бетона. Однако, для строений со стенами и кровлей, выполненными из легковесных материалов, а также с шириной проема менее двух метров, вполне допустимо возведение перемычки из строительного кирпича. В таких случаях, кирпичная перемычка является не только конструкционной деталью стенового перекрытия, но и выполняет декоративную функцию, придавая зданию в целом определенную «изюминку».

Для выкладки перемычки из кирпича своими руками понадобятся те же инструменты, что и для кладки основных стен, а именно: — совковая лопата с длинным деревянным черенком необходима для замешивания бетонного раствора; — строительные мастерки с деревянной или пластиковой рукояткой для бетонных и каменных работ; — кованый молоток–кирка желательно с фибергласовой рукояткой для разрушения старых и неудачных кирпичных кладок и раскалывания декоративных камней; — шовник-расшивка из подручных средств (даже из старого ножа или толстой алюминиевой проволоки) для обработки швов; — 4-5 штук 200-граммовых отцентрированных отвеса с усиками из тонкой лески, горизонтальные уровни с дюралюминиевой станиной, рулетки с насеченными делениями, а также водяные уровни для контроля за ровностью поверхности кладки; — электрические замешивающие приборы для изготовления бетонной смеси при большой площади планируемой кирпичной кладки.

Выложить стеновую перемычку из кирпича можно несколькими различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

1. Рядовой тип. Такие перемычки по сути являются верхней завершающей частью стеновых конструкций. Их возводят из обычных кирпичей, которые использовались для кладки стен. Размеры рядового перекрытия составляют, как правило, шесть-семь горизонтальных рядов кирпича в высоту. В длину же такая кладка делается на пол-метра шире проёма. Кирпичный сортовой материал кладется на предварительно установленную опалубку из деревянных досок. Для укрепления конструкции применяют армирование стальными лентами или железные пруты диаметром 0,4-0,6 сантиметра. Количество необходимых армировочных материалов определяется количеством кирпичей в ряду – на каждый полу-ряд используется 1 прут. Все швы между рядами необходимо залить бетонным раствором, при чем он должен быть качественнее того, что использовался для кладки стен.

Армокирпичные перемычки

Прямоугольные проёмы с кирпичной перемычкой можно расширить, если под кладку над проёмом заложить арматуру. Это рядовые перемычки. Берут арматуру диаметром 6… 10 мм или полосовую сталь, укладывают её над проёмом по опалубке по одному-двум стержням на полкирпича сечения стены. Концы арматуры заводят в простенки на 300…500 мм. Потом заливают цементным раствором с толщиной слоя 30…40 мм, который защищает арматуру от коррозии.

Схемы устройства кружал для выкладывания криволинейных кирпичных арок: а — для пологих сегментных арок, у которых стрела подъема/менее 200 мм; б — заготовка из сбитых досок для подъемистых арок; в — отпиливание концов досок для формирования кривой линии кружала; 1 — тонкая фанера, которой можно придать гнутую форму; 2 — доски; 3 — доски с отпиленными концами.

Устройство рядовой перемычки: а — в ненесущей стене; б— в несущей стене; 1 — цементный раствор; 2- арматура d = 6… 10 мм (или полосовая сталь); 3 — рядовая перемычка; 4 — брусковая несущая перемычка.

Рядовая перемычка практически не видна на фасаде, поэтому к её помощи прибегают, если не хотят выкладывать клинчатую перемычку. Однако рядовые перемычки не могут держать нагрузку от перекрытия, поэтому их укладывают в ненесущей стене шириной проёма до 1,2 м ив перегородках. Если дело доходит до несущей стены, то рядовые перемычки монтируют только под внешний слой кирпича, чтобы их не видно было на фасаде, а несущую часть стены опирают на сборные или монолитные железобетонные перемычки.

Существует ещё один способ армирования кирпичной кладки прямоугольной перемычки. Чтобы понять суть, посмотрим на схему, показанную на рисунке. Существует такое понятие как свод обрушения — это объём кладки над проёмом, который может обрушиться в случае превышения её несущей способности. Ориенти ровочно высоту свода обрушения можно определить двумя лучами, выходящими под углом 45° из крайних точек проёма. Если этот участок поддержать вертикальной арматурой, то обрушения не произойдёт. Такой способ получил название способа подвеса.

Армирование кирпичной перемычки: а — один свод обрушения; б — два свода обрушения; 1 — форма свода обрушения; 2- приближенная форма свода обрушения; 3 — скрутка; 4 — арматура из отожжённой проволоки d = 6…8 мм; 5 — арматурные стержни d = 6… 10 мм; 6 — загнутый конец арматурного стержня; 7- отрезок арматуры.

Технология подвешивания такова. По опалубке выкладывается кирпичная кладка высотой чуть выше свода обрушения. Так, для проёма шириной 1 м высота свода обрушения составит примерно 0,5 м. По верху этой кладки укладываются арматурные стержни диаметром 6… 10 мм, которые защемляются убежной штрабой в простенки не менее чем на 500 мм. После того, как раствор наберёт прочность, в месте подвеса в кладке делается вертикальное отверстие (перфоратором), в которое закладывается подвес — вертикальная арматура диаметром 6…8 мм из отожжённой проволоки (проволока кладётся в огонь и нагревается до красноты, затем остужается на воздухе; после этих действий проволока делается пластичной). Подвес закрепляется снизу петлёй с упором из куска арматуры, а вверху натягивается на горизонтальную арматуру с помощью скрутки. Подвес можно сверху натянуть с помощью домкрата, а затем приварить к горизонтальной арматуре.

Чтобы уменьшить высоту армирования, нужно уменьшить высоту свода обрушения. Для этого проём разбивается на несколько участков, для каждого из которых строится свой свод обрушения, затем каждый участок армируется описанным способом.

Такой способ может быть применён для устройства перемычки как в ненесущей, так и в несущей стене. Однако в несущей стене дело обстоит сложнее — в устройстве перемычки нужно учитывать нагрузку от перекрытия.

Похожие записи:

Выбираем сварочный аппарат для дачи: недорогой, но производительный Баня с электрокаменкой: строительство, отзывы, особенности Кто построил московский кремль Коммунальные услуги: что входит в оплату жкх Недостатки (мифы и реальность) домов из мини бруса Что нужно знать о пожарных выездных плановых проверках