Чем и как обработать сруб? защита от гниения во время строительства дома

Защита торцов срубов

Срезы, полностью открывая древесные волокна, нарушают структуру дерева. Поэтому торцы сруба являются наиболее уязвимыми местами, защиту которых необходимо выполнять непосредственно после сборки дома.

В состав выполнения работ входит:

Торцевание — выравнивание брёвен или бруса по длине при помощи бензопилы.
Шлифование торцов — устранение всех неровностей шлифовальными машинками.
Нанесение защитных составов, в качестве которых можно использовать:
- отечественный препарат “Сенеж Тор”, проникающий вглубь древесины. Экологичное покрытие, пропускающее воздух покрытие, хорошая защита от возникновения трещин и загнивания дерева;
- российский “Неомид Тор плюс” — готовый водный раствор синтетических сополимеров и различных вспомогательных компонентов. Отличная защита от растрескивания и поражения грибками и плесенью;
- ещё одно российское средство “Биотор” — надёжная защита от всех неблагоприятных факторов;
- из импортных средств можно выделить: Zobel, TEKNOL JRM, Kordin WV456.

В деревнях до сих пор практикуется обработка торцов дерева известью с защитой облицовкой досками от атмосферных воздействий.

Как продлить срок годности дома из бруса?

Зная о предстоящей проблеме еще до начала строительства, можно основательно к ней подготовиться и значительно продлить срок службы своего будущего дома. Поверьте, за многовековую историю возведения срубов, мастера нашли не один способ обмануть природу.

Калибровка

Все в этом мире двигается по пути наименьшего сопротивления, вот и большинство трещин появляется на той грани бруса, от которой к сердцевине материала ближе. Но что это нам дает?

На самом деле многое. Если учитывать этот факт при постройке дома, и прятать проблемные плоскости внутрь или меж венцами, фасад дольше останется без дефектов, да и сами трещинки при их появлении будут незначительными.

Конечно, все это применимо для обыкновенного не профилированного бруса. Уже созданная производителем гребенка, не даст вам никакой свободы для маневра.

Компенсационный пропил

Но согласитесь, в реалиях серийного производства следить за волокнами довольно хлопотно. Это здорово снизит скорость работ, а значит и увеличит себестоимость готового продукта, в итоге уменьшит его конкурентоспособность. Хотя если бы не было другого выбора, так бы и поступали. Калибровали бревна вручную, делали пометки для лицевой стороны, вот только зачем?

Проблему легко можно решить при помощи компенсационного шва. И вправду, зачем допускать появление стихийных разрывов, когда можно осуществить аккуратный цивилизованный пропил?

Через него и влага будет покидать дерево более равномерно, и трещин никаких не будет. Распил просто немного раздастся вширь и всех делов. Конечно, подобная хитрость будет хорошо заметна на открытых торцах и даже такие технические щели придется конопатить, но лучше так, чем дерево само треснет, где ему вздумается.

Пропитки

Вот так постепенно мы дошли и до строительных пропиток. Наряду с антисептиками и антипиренами существуют и такие составы, что притормаживают процесс испарения влаги.

И тут ключевое слово именно «притормаживают» Если полностью сделать поверхность дерева паронепроницаемой, оно элементарно начнет гнить. А вот при замедленном испарении, находящаяся в сердцевине влага получает время подняться к поверхности, а потому дерево подсыхает намного равномернее.

В особенности часто подобными красками и пропитками вскрывают торцы и стыки бруса, притом вовсе не из-за трещин. Получив возможность выводить влагу вдоль волокон, пиломатериал к своим краям дает более существенную усадку, чем посредине, а это приводит к появлению межвенцовых щелей, которыми так славятся в деревянном доме углы.

Но везде есть свои преимущества и недостатки. Бесцветные дорогие пропитки многим не по карману, да и по своему составу растворы не шибко то и натуральные. Дешевые не так эффективны, имеют далеко не древесный цвет и часто сложны в применении.

Тогда давайте поговорим о них немного подробнее.

Способы защиты бруса и бревна от растрескивания

Защита пиломатериала от трещин должна начинаться еще в лесу, когда для его изготовления спиливается дерево. Упомянутый выше процесс питания деревьев растворенными в грунтовой воде полезными веществами был описан не просто так. Понимание этого процесса дает возможность еще на этапе валки леса значительно уменьшить растрескивание бревна и бруса в срубах. И способ этот продиктован самой природой.Все знают, что дерево питается и растет не круглый год. Зимой оно «спит». Соответственно, влагу из почвы не впитывает. Если его спилить именно в этот период года, то естественная влажность полученного из него пиломатериала будет уже минимальной. Испаряться влаги будет меньше. Соответственно, трещин тоже будет меньше.Далее идет этап изготовления бруса и бревна. Чтобы защитить материал от растрескивания в нем делаются искусственные трещины – продольные пропилы, частично снимающие внутренние напряжения. После сборки сруба такие пропилы остаются невидимыми, так делают их в местах состыковки венцов. В результате брус или бревно если и будет трескаться, то в самом слабом месте, которым и окажутся эти самые заблаговременно сделанные пропилы. Такие трещины уже не испортят внешний вид постройки и не станут причиной образования мостиков холода.

Следующий способ защиты древесины от растрескивания реализуется после сборки сруба. Это покраска. Покрывая бревно или брус каким-либо пленкообразующим составом, мы перекрываем пути выхода влаги, а также закрываем материал от внешней влаги и атаки микроорганизмов.

Предисловие

Древесина была, есть и будет прекрасным строительным материалом для дома. Возможно, кто-то скажет, что кирпич лучше, долговечнее и надежнее, но ведь кирпич никогда не сравнится с деревом – живым, теплым, солнечным. В деревянном доме всегда уютно и комфортно, даже без какой-то специальной отделки. Но чтобы дом радовал вас и не давал поводов для беспокойства, нужно позаботиться о его долговечности. При всех своих достоинствах, дерево обладает одним существенным недостатком: оно подвержено гниению и очень чувствительно к разным грибкам, плесени и прочим вредителям. Чтобы предотвратить разрушение древесины (а некоторые грибки способны разрушить брус за пару месяцев), необходима внутренняя и наружная обработка дома, специальными средствами. Чем обработать брус внутри дома? Это вы сейчас узнаете.

Обработка торцов после усадки

После первичной усадки сруба, примерно через 12 месяцев после строительства, торцы окрашивают средством, которое создает на поверхности прочную защитную пленку. Это может быть либо олифа, либо краска, содержащая в составе масло или воск.

Антисептическая обработка необходима в любом случае, даже если в дальнейшем предполагается

Шлифовка – обязательная операция, которая выполняется внутри и снаружи дома после окончания усадочных процессов, протекающих в деревянной конструкции после постройки. Шлифовка удаляет с брёвен различные дефекты, убирает синеву, выравнивает поверхность. Отшлифованное дерево необходимо в короткие сроки подвергнуть дальнейшей обработке, иначе поверхность покроется темным налетом, который можно убрать только повторным шлифованием. Обработка сруба внутри дома после шлифовки производится специальными антисептическими препаратами, которые выполняют защитные функции и предохраняют древесину от неблагоприятных факторов природного и биологического происхождения. Из статьи вы узнаете о том, чем обработать сруб после шлифовки.

Во время шлифования с бревен удаляются остатки коры, сучки и неровности, таким образом, полностью снимается внешний слой древесины. После того как поверхность отшлифована, бревна остаются без защиты и без должной обработки подвергаются различным неблагоприятным воздействиям.

На наружные стены дома оказывают отрицательное влияние внешние факторы. В результате повышенной влажности на незащищенных бревнах может появиться плесень, поселиться грибок и микроорганизмы. Под воздействием ультрафиолетового излучения дерево может пожелтеть. При перегреве или промерзании древесины из-за постоянной смены температурного режима поверхность может растрескаться.

Внутренние стены деревянного дома находятся в более благоприятных условиях, но, тем не менее, также нуждаются в защите. Грибок, вызывающий посинение дерева, может также поселиться на поверхности бревен из-за нарушения режима эксплуатации

Особенно важно защитить деревянные поверхности помещений, где постоянно присутствует повышенная влажность: ванная комната, баня, сауна

Обратите внимание, что обработка сруба после шлифовки снаружи и изнутри дома должна проводиться не позже семи дней. В противном случае на поверхности вновь появится темный налет

Чем покрасить стены бани изнутри

Особенного подхода требует покраска стен бани. Брёвна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги. Некоторые породы дерева не окрашивают вовсе, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому лучше их защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не потрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стен от влияния влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используются лаки на водной основе. Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.

Зарубежные и российские производители выпускают специальные продукты для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В эти средства входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска выбрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в бане покрывают масляной или восковой пропиткой. Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить дерево от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дерево нагреется в сауне так сильно, что на нем невозможно будет сидеть.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натуральных брёвен и сберечь свойство дерева регулировать уровень влажности в доме, желательно использовать краски на водной основе. Подготавливая стены после шлифовки к следующему этапу обработки, тщательно подбирайте смеси для биозащиты. Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую плёнку. Эти же требования предъявляются к средствам для улучшения пожаростойкости деревянных стен.

Покраска древесины поможет сохранить привлекательный вид дома, сделает его комфортнее внутри и продлит срок службы сруба.

Зачем обрабатывать бревна

Дерево – живой материал, оно подвержено грибковым инфекциям, плесени, кроме того, древесина может расслоиться, усохнуть или наоборот, разбухнуть. Чтобы избежать неприятностей, связанных со свойствами древесины, необходимо проводить обработку.

Внутри стены дома не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, чего нельзя сказать о банях, изготовленных из древесины. Кроме указанного воздействия окружающей среды снаружи на стены деревянного сруба, внутри помещения бани на стены воздействуют повышенные температуры и влажность. Из-за этого так важна необходимость дополнительной защиты стен бани изнутри.

Обработка сруба происходит в несколько этапов различными составами, среди которых:

антисептические;
огнезащитные;
отбеливающие.

Обработка деревянных торцов

Обрабатывать срез необходимо сразу после построения конструкции. Если стволы бревен сохраняют природные функции и требуют не меньше года для полного высыхания перед обработкой, то торцы нуждаются в немедленной защите.

Проводя пропитку бревен, следует уделить внимание порядку данной процедуры, а также учитывать, что деревянный брус должен иметь возможность дышать и испарять влагу. Поэтому, если вы работаете над внешними частями деревянного сооружения, то нельзя проводить внутреннюю обработку помещений

Защита торцов проводится в несколько этапов и требует специальных инструментов:

Перед использованием материла для покрытия бруса, ему необходимо придать гладкую, ровную поверхность, используя бензопилу или другие инструменты,
Следующий этап – шлифовка деревянного среза. Шлифовкой брус очищается от неровностей, пятен, плесени, придавая дереву ровную поверхность. Потемневшая древесина удаляется перед самой покраской.
Нанесения материала или пропитки для защиты торца.

Борьба с растрескиванием брёвен сруба

Когда просматриваешь рекламные проспекты с фотографиями деревянных построек, будь то дома или бани, не возникает мысли, что в реальности они могут выглядеть иначе. Выгодный ракурс, дизайнерская обработка фото — взгляд не оторвать.

Как работает защитное средство для торцов

Защитное средство обычно наносится кистью или валиком, а так же распылением. Состав проникает через торец вглубь вдоль волокон, внося активные биозащитные компоненты, которые предохраняют древесину от загнивания.

Одновременно на поверхности древесины образуется специальное паропроницаемое, но водоотталкивающее покрытие, нормализующее весь процесс испарения избыточной влаги. К числу элементов деревянного дома, требующих обработки защитными средствами можно отнести: окна, двери, стропильные свесы крыш, торцы сруба и бруса, все другие наружные поверхности.

Второй этап подготовка стыков

Как только закончены все приготовления к началу работы, можно приступать к подготовке стыков. Схема заделки угловых стыков между гипсокартоном Алгоритм выполнения работы такой:

очистить поверхность от пыли, в случае, если на швах есть дефекты в виде задиров или заусенцев их нужно аккуратно обрезать, при помощи строительного ножа
Пыль удаляется влажной ветошью, это очень важно сделать, особенно если стены простояли в собранном состоянии длительное время;
проведите инспекцию конструкции – конкретно нужно обратить внимание на шляпки , торчащий крепеж нужно подкрутить таким образом, чтобы они были утоплены в материал на 1 мм;
кромки листов с завода не требуют дополнительного внимания, а вот стыки разрезанного материала нужно подготовить. Для этого нужно снять кромку под углом 450, в результате, должна получиться фаска шириной 2 мм, глубиной 5 мм. Торцы являются самыми уязвимыми местами бревен, так как древесные волокна остаются полностью открытыми и более других участков подвергаются отрицательному воздействию погодных факторов

Процессы увлажнения и быстрого испарения влаги приводят к образованию на торцах трещин, в итоге бревна могут растрескаться, что очень плохо отражается на прочности деревянной конструкции. Предотвратить развитие негативных процессов поможет обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна специальными антисептическими средствами. Если своевременно провести защитную обработку, древесина высыхает равномерно, что оказывает положительное влияние на внешний вид бревен и сруба в целом

Торцы являются самыми уязвимыми местами бревен, так как древесные волокна остаются полностью открытыми и более других участков подвергаются отрицательному воздействию погодных факторов. Процессы увлажнения и быстрого испарения влаги приводят к образованию на торцах трещин, в итоге бревна могут растрескаться, что очень плохо отражается на прочности деревянной конструкции. Предотвратить развитие негативных процессов поможет обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна специальными антисептическими средствами. Если своевременно провести защитную обработку, древесина высыхает равномерно, что оказывает положительное влияние на внешний вид бревен и сруба в целом.

Необходимость обработки торцов становится очевидной, если посмотреть на необработанное бревно, пролежавшее несколько лет на улице, торцы которого потеряли свой естественный цвет и потемнели, покрылись трещинами, на них появились грибок и плесень.

Происходит это от того, что открытые торцы активно впитывают влагу, которая затем быстро испаряется, а рыхлая древесная структура становится прибежищем микроорганизмов и насекомых.

Через торцевые и боковые поверхности бревен влага испаряется с различной скоростью. Испарение влаги через торцы происходит значительно быстрее, что приводит к образованию трещин и деформации венцов.

Покраска торцов сруба способствует равномерному высыханию бревен, поскольку скорость испарения через покрашенную поверхность замедляется, и соответственно, прекращается процесс образования трещин.

Почему трескается брус?

Перед тем как что-то защищать и чему-то препятствовать, необходимо разобраться в самих механизмах возникновения проблемы, или все ваши действия, даже при наличии качественных материалов никогда не будут эффективными.

Так вот, причина растрескивания древесины «зарыта» в ее неравномерной усушке. Ни для кого не секрет что после потери влаги брус заметно теряет в объёме. В этом-то и заключается вся проблема.

Логично, что верхние слои дерева подсыхают быстрее, уменьшаются в объеме, а сердцевина, которая находится глубже, а значит и подсыхает медленнее, не поспевает за такими темпами.

Как результат, дерево (те самые верхние слои) из-за невозможности растянутся, трескается. Притом, чем не равномернее будет проходить усушка, тем глубже и многочисленнее будут разрывы.

Особо проблемным местом в этом плане являются торцы бруса. По плоскости среза, вдоль волокон дерево еще быстрее теряет влагу, а значит, подвергается еще большему растрескиванию.

В идеале древесина должна подсыхать равномерно и очень медленно, дабы в ней не возникло ненужных напряжений, и все слои теряли объём в равном процентном соотношении, как однородный продукт.

Но, к сожалению, и это не гарантирует целостности материала. Дело в том, что создать идеальные условия для пиломатериала, можно только на этапе его подготовки. Делается это в специальных сушильных камерах, с использованием вакуума и микроволновых технологий.

Но шутка в том, что дерево имеет свойство поглощать влагу из окружающего воздуха, накапливать ее, а при изменении погодных условий вновь терять притом по выше описанной схеме, то есть неравномерно.

И этот процесс бесконечный. Не будете же вы строить совой дом в сушильной камере. А на свежем воздухе он быстро найдет повод дать трещины.

Технология

Необходимо проводить шлифовку сухого бруса, если он недостаточно высох, то придется ждать, пока произойдет его высыхание и усадка стен. Если работать с влажной древесиной, то на поверхности стен образуются задиры и эффекта от указанных работ не будет.

Работы можно выполнять как при помощи шлифовальной машинки, так и при помощи болгарки, при этом используются насадки с различной зернистостью. Первый раз проводят черновую обработку стены, для этого используют наждачную бумагу с шероховатостью 40-50.

Скорость выполнения работ будет зависеть от многих факторов: сноровки мастера, того, насколько смолистая древесина, характеристик используемого инструмента, качества поверхности.

В труднодоступных местах, куда не получается подступиться при помощи электроинструмента, работы выполняют деревянным бруском, на который крепят наждачную бумагу.

Клееный брус изначально идет гладким, поэтому его не нужно шлифовать крупнозернистой наждачкой, шлифовку производят мелкозернистой наждачной бумагой, начинают зернистостью 120 и выше.

Пазы и торцы удобнее всего обрабатывать шлифовальной насадкой для болгарки или круговой шлифмашинкой, в труднодоступных местах шлифовка выполняется в ручную.

Во время выполнения шлифовки стен образуется много пыли, поэтому обязательно необходимо использовать защитные очки и респиратор.

Шлифовка стен сруба выполняется поэтапно и включает в себя три вида обработки: грубую, тонкую и финишную.

На первом этапе выполняется грубая обработка бруса, задача которой – убрать с поверхности все существенные неровности и подготовить ее для более тонкой шлифовки. Для этой работы выбирается абразив с самым крупным размером зерен. Во время первичной обработки насадки очень быстро забиваются пылью, и их приходится часто менять.
Для основной шлифовки используется наждачка с мелкой фракцией зерна. После обработки должна получиться ровная и гладкая поверхность, готовая к последующей покраске.
Финишная шлифовка выполняется не всегда, а в тех случаях, когда требуется привести поверхность в идеальное состояние для последующего нанесения прозрачного лакового покрытия. Стены полируют при помощи самого мелкого абразива, позволяющего сделать поверхность максимально гладкой.

Строительство дома из клееного бруса подразумевает шлифовку сразу после сборки. Если это естественная влажность, то надо подождать пока закончится усадка и высыхание. В противном случае волокна древесины будут задираться и ровной поверхности не получится.

Для работы своими руками понадобятся инструменты:

Насадки с различной крупностью наждачной бумаги.
Ленточная шлейф- машинка или болгарка.

Первый раз шлифовку делают наждачной бумагой №40. Она уберет все неровности. В дальнейшем берется №80-100, для получения гладкой поверхности (например, бумага отечественного производства Фера).

Обработка своими руками в среднем движется по 60 см за 5-10 минут. Зависти скорость от умения, вида бруса (строительство дома из профилированного бруса из хвойных дольше из-за высокой смолистости), мощности инструментов.

Можно выполнить отшлифовку дедовским способом при помощи бруска обмотанного шлифовальной бумагой. Но уставать рука будет быстро, а время на такую шлифовку помещения в 15-20 м2 понадобиться более месяца. Этот метод хорошо использовать, когда нужно ошлифовать мелкие детали и участки, куда инструмент не достает.

Предлагаем ознакомиться Полки для бани в парилке своими руками

Все работы осуществляют в респираторе, так как древесной пыли получается много и она легко попадает в носоглотку рабочего. Можно использовать инструменты со специальными насадками мешками, но стоят такие дороже.

После шлифования стены из бруса необходимо обработать антисептиками и лессирующими составами, или просто покрасить лаком или краской. Покрытие работа не сложная и выполнить ее можно своими руками. О том, как это сделать, можно узнать подробнее тут.

Основные ошибки, которые допускает новичок, выполняя работу своими руками:

Слишком сильно надавливает на шлейф-машинку, так на брусе остаются борозды.
Работу выполняют на больших оборотах, шлифовка неровная.
Оставляют стены после шлифования не покрытыми на долгое время, так они темнеют и работу придется начинать сначала.

Без шлифовки брус выглядит неопрятно даже после окраски. А настоящий хозяин любит свое жилье и заботиться о нем.

Технология ремонта

Технология ремонта трещин на стенах бревенчатого сруба зависит от типа выбранного материала, при том что у них практически одинаковые подготовительные стадии, все-таки их основные этапы имеют отличия.

После того как исполнитель приобретет ремонтный материал в торговой сети он должен внимательно ознакомится с инструкцией применения, поскольку каждый производитель может внести определенные корректировки в стандартную процедуру нанесения.

Наиболее популярные современные материалы шпаклевки и герметики, отличаются между собой процедурой приготовления рабочего раствора, в последнем случае она отсутствует, поскольку герметик полностью готов для выполнения работ.

Правила восстановления бревна от трещин для разных видов ремонтного материала:

Заделку проводят при температуре не ниже 15 С и при сухой погоде.
Бревна заранее высушивают, работы проводятся только на сухом дереве.
Углубляют щели, а примыкающие области бревна тщательно очищают от мусора, грязи и пыли.
При применении шпаклевок на базе сухих смесей все подготовительные этапы выполняют до того, как готовить рабочую шпаклевку, во избежание преждевременного затвердевания массы.
Расшивают глубокие щели стамеской либо V-образным шпательком. Полученное сечение обязано иметь форму треугольника, а для больших щелей разрешается выполнить профиль в форме трапеции.
Щеткой с жесткой щетиной повторно из щелей удаляют остатки расшивки.
Поврежденные поверхности тщательно обрабатывают грунтовкой, ее допускается наносить кистью, которая имеет возможность глубоко проникать внутрь щели.
Приступают к приготовлению шпатлевки из готовой смеси, для герметиков данная процедура не требуется.
Сухие смеси нельзя размешивать миксером, иначе они наполняться воздухом и быстро твердеют.
Для работы берут чистый контейнер, и размешивают состав с водой согласно инструкции завода-изготовителя.
Размешивают раствор шпателем до однородности, в процессе размешивания должны быть удалены все комочки.
Дают шпаклевке выстояться в течении срока, указанного в заводской инструкции.
Узким шпателем наносят 1-й слой раствора, заполняя пустоты. Шпаклевку наносят шпателем под 90 градусов к трещинке с различных сторон.
1-й слой необходим, чтобы шпаклевка дала усадку.
Если исполнитель попробует выполнить работу в 1 слой, то рабочая масса выдавится из щели и на плоскости стенки образуется бугор.
Второй слой наносится только после частичного подсыхания раствора в теле щели.
Заключительные мазки выполняют широким шпателем, при этом нужно стараться, чтобы на внешней стороне бревна от него не сохранились следы.
На вновь нанесенную шпаклевку приклеивают бумажную ленту, смоченную в воде либо серпянку.
Шпателем вдавливают ленту в рабочую массу, убирая лишний раствор.
Одним инструментом удерживают ленту, а другим выравнивают её поверхность.
Поверх на ленту дополнительно аккуратно наносят тонкий шпаклевочный слой, снимая все неровности.
После того как обработанные трещины просохнуть, их поверхность зашкуривают наждачкой.
При применении герметиков вначале наносят на поверхность, примыкающую к трещине, малярный скотч, чтобы будущий шов получился ровным и четким.
Если трещина большая в нее предварительно укладывают водо- теплостойкий шнур с диаметром соответствующем размеру углубления.
Наносят герметик с помощью простого шпателя или воспользовавшись специальным монтажным пистолетом.
После шпателем разравнивают шов.
После завершения работ, скотч убирают, восстановленную поверхность смачивают водой и разглаживают малярной кистью.

Обработка сруба из бруса или бревна