5 самых простых растительных источников кальция на вашем огороде

Самодельные удобрения (PMDD, Poor Man Dosing Drops) с использованием смеси микроэлементов

Более опытные аквариумисты могут попробовать составлять смеси сами. Основное достоинство таких смесей их дешевизна (за стоимость пары бутылок готовых удобрений можно купить достаточное количество микроэлементов на сотню лет) и то, что можно варьировать состав, адаптируя его к конкретным нуждам растений, которые можно определять по признакам . Данный состав базируется на рекомендациях, данных на Крибе для составления PMMD (poor man dosing drop). Другое описание можно найти на Jack’s Hydroponic Info pages. В состав я внес некоторые изменения, основываясь на собственном опыте.

(предоставлено

)

Важным элементом является Mg. Если вода ,
точнее высока ее некарбонатная жесткость, которая иногда называется постоянной
(general hardness), то в ней содержатся соли магния и кальция. Однако, в большинстве
случаев Mg будет не хватать. Он добавляется в виде сульфата MgSO₄*7H₂0.
Его можно приобрести в аптеке или магазине цветочных удобрений.

Калий, которого в воде содержиться очень мало, и он не является продуктом жизнедеятельности рыб, добавляется в виде сульфата калия K₂SO₄. Возможно также использование карбоната калия (это изменит карбонатную жесткость воды) или хлорида калия. Калий добавляется также и с нитратами калия, которые служат источником азота, если в воде недостаток нитратов.

Состав смеси такой:

1/2 литра воды — можно брать дистиллированную, но можно и обычную из-под крана
1 столовая ложка смеси микроэлементов (из расчета 4-6% процентов железа)
2 столовые ложки K₂SO₄. Если у вас много быстрорастущих растений, то можно увеличить количество добавляемого калия. Обычно при его недостатке, растения начинают показывать признаки голодания — коричневые области на листьях, переходящие в дырки.
1 столовая ложка MgSO4+7H20

Иногда добавляется соляная кислота (около 1 мл HCL на 1/2 литра смеси) для предотвращения роста бактерий в воде и улучшения растворения элементов, но можно этого и не делать и хранить смесь в холодильнике. Смесь должна хранится в непрозрачной бутылке, так как некоторые компоненты могут разлагаться на свету. Не следует делать запас смеси больший чем несколько месяцев, поскольку время жизни разведенной в воде смеси неизвестно. Сухая смесь устойчива.

Иногда рекомендуется добавлять нитраты (KNO₃) непосредственно в
смесь. Это делается в случае, когда их
в воде нулевой. Однако лучше добавлять их отдельно, или установить, сколько примерно
требуется нитратов для поддержания их оптимального уровня, после этого добавить
в смесь. В противном случае, поскольку количество добавляемой смеси в аквариум
определяется концентрацией железа, будет сложно контролировать уровень добавляемых
нитратов.

Смесь лучше всего добавлять ежедневно. Следует добавлять ее постепенно (ни
в коем случае не быстро, поскольку растения не способны усвоить все удобрения
мгновенно), пока уровень железа не будет около 0.1 мг/л. Более высокий уровень
его может привести к росту водорослей, особенно .
В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа

При отсутствии
следует добавлять особенно
осторожно, поскольку легко можно передозировать. В течении первых полутора-двух
недель можно добавлять около 1 мл смеси на 100 литров воды (при наличии достаточного
количества света/продувки СО2/еженедельной подмены 15-20% воды) затем
уменьшить эту дозу в два-три раза

А сколько часов в сутки должен работать в аквариуме фильтр-компрессор?

none

а я купил себе реле времени и выставил программу-час работы-час отдыха днем. Ночью полтора часа работает, полчаса отдыхает. Я сутки следил за содержанием кислорода в аквариуме и смог подобрать такой режим. Смотрите-если рыбы только начинают (Внимательно следите! НЕ допускайте кислородного голодания! ) перебираться ближе к поверхности (но не покушать или по каким другим явным причинам) -тогда включайте аэрацию. Постоянно держать компрессор включенным-НЕЛЬЗЯ! это же постоянная вибрация, а она очень вредна! Круглосуточно компрессор может быть включен только в одном случае-если фильтр наружный, то есть вибрация не передается аквариуму. Рекомендуется даже перед обычным распылителем ставить обратный клапан для снижения шума. Это обогреватель с терморегулятором должен быть включен постоянно, а вот компрессор-только по мере надобности! В идеале у вас в аквариуме ВООБЩЕ не должно быть всякой техники! Лучше не перенаселять аквариум и подобрать правильное соотношение количества растений и рыб, а также соблюдать длину светового дня.

Елена Габриелян

Фильтр с аэратором должны работать постоянно без отключения (24 часа в сутки) и отключаться только на время промывки. Еще надо учитывать у оборудования пусковой момент — постоянное включение — отключение быстро приведет к тому, что оборудование сгорит.

Принцип работы

В аквариумах обитают несколько видов бактерий:

гетеротрофы, перерабатывающие органические вещества в неорганическую форму, например, в свободный аммиак, который является токсичным для обитателей аквариума;
автотрофы, участвующие в процессе нитрификации.

Нитрифицирующие бактерии в аквариумах и биофильтрах представлены:

Nitrosomonas – они окисляют аммоний до нитритов;
Nitrobacter – трансформирующие нитриты в нитраты.

Эти роды микроорганизмов включают аэробов, нуждающихся в кислороде, и факультативных аэробов, которые временно могут обходиться без него. Процесс очистки воды не завершен без реакции денитрификации – превращения нитратов в газообразный азот. В нем участвуют анаэробные (не нуждающиеся во внешнем кислороде) микроорганизмы. Необходимый для жизнедеятельности О2 они получают в результате реакции денитрификации.

В биофильтрах присутствуют все виды бактерий, что обеспечивает эффективную очистку воды от токсических веществ. Однако это не значит, что для биофильтра неважна концентрация растворенного кислорода в протекающей через систему воде. При хорошей аэрации количество аэробов преобладает.

Если активность О2 падает, то биопленка содержит большинство анаэробов, продукты жизнедеятельности которых могут быть также ядовиты для рыб. Токсичными они становятся потому, что при недостатке кислорода даже анаэробные бактерии переходят с процессов окисления на ферментативные биохимические процессы, в результате которых выделяется СО2, аммоний, сероводород, метан и другие ядовитые для живых организмов вещества.

Сколько кому и чего нужно

Это наиболее часто задаваемый вопрос — «у меня есть аквариум на 200 литров, сколько мне надо лить удобрений?». Точный ответ на такой вопрос дать невозможно, поскольку он зависит от множества факторов.

Количества растений в аквариуме — одинокая травинка и густой лес нуждаются в разном количестве добавляемых удобрений
Вида растений — быстрорастущая гигрофилла требует много больше элементов, чем медленно растущий яванский папоротник.
Количсетва света и углекислого газа в аквариуме — ярко освещенному аквариуму,
в который вы добавляете углекислый газ, где
идет так, что кислород бурлит, необходимо больше удобрений чем, аквариуму, где
света немного. От этого же и зависит допустимый уровень нитратов и фосфатов, переизбыток
которых в воде является обычно причиной появления водорослей. Например, в аквариуме — «темном
царстве», вполне нитраты могут достигать 10-20 mg/l, а фосфаты — 1-2 mg/l,
без того6 чтобы начался рост водорослей, а в «бурно растущем» аквариуме
проблемы могут начаться уже при 10 mg/l нитратов и 0.2-0.5 mg/l фосфатов. Надо
заметить6 что если у вас растения растут быстро, то уровень нитратов и фосфатов
обычно нулевой и приходится подбавлять нитратов (на этом основан один из способов
борьбы с водорослями).
Температуры и других параметров воды — если они неоптимальные и растения растут плохо, то смысла в добавлении удобрений нету никакого.
Наличия тех или иних элементов воде. Например, при недостатке какого-либо элемента растение неспособно усваивать другие элементы. При переизбытке наблюдается аналогичная картина.
И главная причина — мы не знаем, сколько все таки нужно растению того или иного элемента. В таблице даные оптимальны значения микро и макроэлементов для роста растений. Но это весовые значения в сухой массе растения, а не в реальности, в аквариумной воде


С (Углерод)	около 45%
N (Азот)	1-3%
K (Калий)	0.3-6%
Ca (Кальций)	0.1-3.5%
P (Фосфор)	0.05-1%
Mg (Магний)	0.05-0.7%
S (Сера)	0.05-1.5%
Fe (Железо)	10-1500 ppm (parts per millions)
Cl (Хлор)	100-300 ppm
Mn (Марганец)	5-1500 ppm
Zn (Цинк)	3-150 ppm
Cu (Медь)	2-75 ppm
B (Бор)	2-75 ppm
Mo (Молибден)	следы

Как видно из таблицы, значения некоторых элементов колеблются во много раз. Поэтому и нельзя дать точного ответа на этот вопрос. Общие рекомендации для наиболее важных элементов можно дать такие:

Фосфаты — тест не должен показывать наличия фосфатов. При этом растения способны усваивать самые ничтожные количества их в воде. При отсуствии измеримого количества фосфатов в воде у вас будет меньше проблем с водорослями. Эта основная причина, по которой нельзя добавлять в воду удобрения для комнатных растений. Рыбы обеспечат достаточное количсетво фосфатов — фосфор входит в состав органики и при ее разложении становится доступным для растений. Если вы держите мало рыб, то можно добавлять чуть-чуть удобрений, содержащих медленно растворимые фосфаты (например, удобрения для пальм) в грунт, но ни в коем случае не в воду, где они будут доступны водорослям. Но в подавляющем большинстве случаев такого делать не приходится.

Нитраты — следует держать уровень нитратов
примерно 2-5 mg/l (это уровень нитратов, а если ваш тест показывает содержание
азота, то вам надо ). наличие небольшого количества
нитратов хорошо тем, что в этом случае растения поглощают фосфаты, не оставляя
их водорослям (подробно про это в разделе про водоросли)

Калий — его можно побольше. Он не вызывает развитие водорослей. Поэтому частенько его кладут «на глазок». В оценке оптимального концентрации точного мнения нету, принято примерно 20-50 mg/l. Существуют тесты для измерения концентрации калия, но они дорогие и ими достаточно неудобно пользоваться, поскольку они основаны на измерении «взбаламученности» воды. Калий обычно добавляется в виде сульфатов или нитратов (если вы добавляете нитраты). Подробней об этом написано . Удобный способ — следить за признаками недостатка калия и добавлять по мере необходимости.

Железо — один из наиболее важных микроэлементов,
которого обычно не хватает в аквариуме. Его недостаток приводит к хлорозису, при
этом в листьях не образуется хлорофилл и они выглядят .
Примерная оптимальная концентрация железа составляет около 0.1 мг/л. Более высокий
уровень его может привести к росту водорослей, особенно .
В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа

При отсутствии
следует добавлять особенно
осторожно, поскольку легко можно передозировать

Как понизить?

Понизить жесткость немного сложнее. Нужно быть осторожным, в кислой среде погибает большинство видов рыб и растений.

Домашние рецепты

Применяют следующие народные методы, понижая количество солей:

Сделать смесь из водопроводной и дистиллированной водой.
Кипячение. Водопроводную воду кипятят на огне 1 час. В аквариум добавляют только верхние слои, так как на дно соли выпадают в осадок.
Замораживание. В емкость добавляют воду, которую отправляют в морозильную камеру.
Дожидаются, когда она покроется толстой корочкой. В ней пробивают отверстие, выливая жидкое содержимое. Лед топят, наливая в аквариум.

Это самые простые способы, которые может применить любой человек. Не нужно покупать дополнительные ингредиенты.

Фильтры

Химические методы включают в себя систему фильтрации. Можно применить как разные вещества, так и электронные системы.

Применяют следующие виды фильтров:

осмотический;
деионизирующий;
торфяной.

Первые 2 метода применяют с помощью готовой системы.

Если используют торфяной фильтр, воду предварительно кипятят. После фильтрации она приобретет желтый оттенок. Его убирают активированным углем.

Углекислый газ (СО2)

В случае, если у вас недостаток СО₂, все проблемы растения будут связаны в первую очередь именно с этим фактором. При этом новые побеги бледные, чахлые, перекрученные, новые листики маленькие и желтые. Старые листья теряют структуру. На нижних листьях, а также в зонах с слабым движением воды развивается черная борода. Старые листья на розеточных растениях, типа эхинодорусов могут дырявиться. Если у вас переизбыток СО₂ и это может привести к риску гибели ваших рыб и креветок, а также нанести вред водной растительности, в первую очередь пострадает корневая система растений.

Организуйте подачу СО₂ в аквариум и достаточное его распыление (баллонные системы, системы основанные на брожении), или обеспечьте растения углеродом с помощью внесения Element СО₂. Отрегулируйте количество СО₂ на уровне 30 мг/л.

При достаточном распылении СО₂ индикатор дропчекера должен быть зеленого цвета или переходящим в желтый цвет. Также количество СО₂ в воде может проверяться специальными тестами аквариумной воды на наличие СО₂, либо по таблице зависимости pH, KH и СО₂ (с помощью тестов на рН и kН).

	рН
kH	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0
1	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1
2	64	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1
3	95	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	2	2	1	1
4	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	3	2	2	1
5	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	2	2
6	191	151	120	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	3	2	2
7	222	177	140	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	6	4	3	2
8	254	202	160	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	6	4	3	3
9	286	227	180	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	7	5	4	3
10	318	252	200	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	5	4	3
11	350	278	221	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	9	6	4	3
12	381	303	241	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	6	5	4
13	413	328	261	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	10	7	5	4
14	445	353	281	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	7	6	4
15	477	379	301	239	190	151	120	95	76	60	48	38	30	24	19	15	12	8	6	5
16	508	404	321	255	202	161	128	101	81	64	51	40	32	25	20	16	13	8	6	5
17	540	429	341	271	215	171	136	108	86	68	54	43	34	27	22	17	14	9	7	5
18	572	454	361	287	228	181	144	114	91	72	57	45	36	29	23	18	14	9	7	6
19	604	480	381	303	240	191	152	120	96	76	60	48	38	30	24	19	15	10	8	6
20	635	505	401	318	253	201	160	127	101	80	64	50	40	32	25	20	16	10	8	6

Моллюски

К этой группе относят различные виды улиток. Одни из них питаются водорослями, другие – мелкой живностью, в том числе своими собратьями, присутствие которых в аквариуме нежелательно.

Теодоксус

Небольшие улитки, раковина которых вырастает до 1 см в диаметре. Окраска панциря довольно интересная – это пятна, насечки, бороздки и другие точечные узоры, покрывающие общий серый или коричневый фон. Таким образом, в аквариуме эти мягкотелые выполняют отчасти и декоративную функцию.

Но главное их предназначение – борьба с водорослевым налётом. Улитка предпочитает передвигаться по твёрдым поверхностям – стеклу, термометру, камням, стенкам гротов.

Ведь именно эти объекты чаще всего покрываются зеленоватым налётом, который приходится при извлечении из аквариума чистить щёткой.

Существует мнение, что такая любовь теодоксусов к твёрдым основаниям происходит от их способа употребления диатомовых водорослей. Последние обладают довольно плотной оболочкой. Прижимаясь к твёрдым поверхностям, улитка словно раздавливает свою пищу собственным телом перед едой.

Неретина зебра

Эти особи покрупнее – дорастают до двух с половиной сантиметров при благоприятных условиях. Окраска породила название: чередование тёмных полос со светло-жёлтыми или охристыми делает своё дело. Эффективно справляются с водорослями, но стоят довольно дорого.

Дело в том, что в неволе эти моллюски размножаются крайне неохотно, а везут их из далёкой Африки. Довольно чувствительны к температурным показателям воды и её чистоте. При неподходящих параметрам выползают на воздух, так как некоторое время могут проводить вне водной среды.

Если вы часто видите неретину, выползающую выше кромки воды, это сигнал, что её некомфортно в аквариуме.

Рогатая неретина

Отличительно особенностью данного вида улиток – костяные отростки, которые появляются на панцире в произвольном порядке.

Размеры невелики – не более полутора сантиметров.

Особую любовь «рогачи» снискали за свою способность проникать в труднодоступные места аквариума – в щели между камнями, узкие гроты, заросли растений.

Септария

Видовое название этой улитки на русском языке – фарфоровая. Вероятно, оно обусловлено специфической окраской раковины – она имеет красивый пёстрый узор. Отличительной особенностью является форма «домика» — она плоская и напоминает панцирь черепахи.

Ампуллярия

Эта улитка хорошо известна аквариумистам с начала XX века. Она обладает довольно внушительными размерами – в аквариуме вырастает до 5 см. Роговые пластинки в районе рта – радула – способны перетереть растительные фрагменты практически любой жёсткости.

Если же корма для рыб до них не доходят, то они могут начать поедать аквариумные растения. Поэтому использование в качестве чистильщиков именно ампуллярий требует от аквариумиста определённых телодвижений.

Хелена

Ещё один вид улиток брюхоногих, которые имеют весьма узкую спецификацию – они хищники. Какой толк от них в аквариуме, где хозяин сам регулирует популяцию обитателей. А ведь есть организмы, рост и размножение которых ограничить довольно проблематично.

Например, всем известные катушки, которые размножаются при самых разных условиях, через пару месяцев могут заполонить аквариум.

Хелена, пущенная в количестве двух-трёх особей, уничтожит этих нежеланных жильцов, причём полностью биологическими методами.

Референсные значения:

2,15 -2,57 ммоль/л

Единицы измерения: ммоль/л, альтернативные единицы мг/дл, коэффициент пересчета: мг/дл х 0.25 = ммоль/л

Повышение значений

повышенное образование гормонов паращитовидной железы вследствие ее доброкачественного разрастания или злокачественной опухоли;
метастазы в кости при раке почек, легких, молочных желез;
особый вид злокачественной опухоли – карцинома, которая продуцирует паратгормон, при этом первичный рак может находиться в матке, яичниках, щитовидной железе или почках;
травмы и болезни, при которых человек долгое время вынужден находиться без движения, отчего кальций из костей перемещается в кровь – переломы костей, туберкулез позвоночника, болезнь Педжета или поражение костной ткани с неправильным образованием и рассасыванием, врожденный вывих бедра;
повышение уровня витамина D;
болезни надпочечников, особенно недостаточность;
гемобластозы или опухолевые болезни крови и лимфы – особенно миеломная болезнь, сопровождающаяся разрушением костной ткани;
синдром Вильямса или «лица эльфа» — генетическое нарушение, когда отсутствуют несколько генов;
недостаточность почек;
гранулематозные болезни, особенно саркоидоз;
чрезмерное поступление лекарственных средств, содержащих кальций;
синдром молочно-щелочной или Бернетта, когда в крови много кальция, а кислотно-щелочное равновесие сдвинуто в щелочную сторону;
передозировка мочегонных средств, содержащих тиазид, или вещества, усиленно выводящие калий и натрий.

Снижение значений:

синдром Ди Георга или генетическое заболевание, при котором недоразвиты или отсутствуют паращитовидная и вилочковая железы;
нарушение функции паращитовидных желез вследствие ее аутоиммунного поражения или хирургического вмешательства;
снижение уровня магния;
снижение уровня витамина D;
поражение печени и почек, при которых снижается уровень альбумина;
поражение ткани поджелудочной железы или панкреонекроз;
длительный прием некоторых лекарств;
массивное переливание крови.

Что может быть причиной?

Причин, по которым вода в аквариуме приобретает молочный оттенок, может быть несколько.

Синдром нового аквариума

При первом запуске аквариума, для установления в нем равновесия, необходимо время. Полезные бактерии, растения и другие его обитатели еще не успели стать полноценными участниками азотного цикла.

Он протекает по следующей схеме:

Создается большая концентрация аммиака, который производят рыбки.
Увеличивается популяция бактерий, перерабатывающих аммиак.
Уровень аммиака падает, но появляются в большом количестве не менее ядовитые нитриты.

Именно на этих этапах повышенная концентрация в воде аммиака, а затем и нитритов, вызывают белесость воды.

Заканчивается цикл зарождением бактерий, которые окисляют нитриты, выделяя конечный продукт — нитраты. Это уже не такие «злые» бактерии, и их уровень легко регулируется самой природой.

Бактерии начинают работать как биофильтр, одновременно уменьшая и белесость водного мира.

Еще одна причина белесой воды — использование плохо промытого грунта при запуске системы. Обычно это проявляется вскоре после наполнения аквариума.

Избыточная подмена воды

Белесость иногда доставляет неприятности не только в аквариумах со свежей водой, но и во вполне устоявшихся аквасистемах.

Причина этому — большие объемы заменяемой воды, как правило, более 30%. При таком «освежении» аквариума полезные бактерии просто вымываются.

В итоге, нарушается азотный цикл, и в аквариуме появляется белесая муть. Одно из важных правил аквариумистики — без необходимости не производить стопроцентную смену воды.

Бактериальная вспышка

Еще одним поводом для форс-мажорной ситуации с появлением в устоявшемся аквариуме белой мути может стать бактериальная вспышка. Это — массовое размножение бактерий.

Основные причины баквспышки:

излишние порции несъедаемого рыбами корма;
чрезмерная, несоответствующая объему аквариума, концентрация его обитателей;
передозировка удобрений;
отсутствие или неисправность систем фильтрации и обогащения воды кислородом;
нерегулярная чистка аквариума;
отсутствие или недостаточный слой грунта.

В грунте происходит основной процесс биологической очистки, и именно в нём селятся колонии полезных бактерий.

Как смягчить воду в аквариуме бытовыми способами?

Сразу заметим, что такие бытовые способы не убирают соли жесткости, а только снижают их концентрацию. Формально можно отстаивать воду, кидать в нее кусочки кремня – это будет работать, но очень медленно и малоэффективно.

Снизить жесткость воды можно обычной заморозкой или вымораживанием

Итак, вот основные бытовые способы смягчения воды, имеющие право на жизнь.

Добавление дождевой воды в аквариум с рыбками. Но, собирая дождевую воду, максимально учитывайте ее чистоту (не собирайте ту, что стекает с крыши).
Высаживание роголистника, элодеи, эгропилы. Также поможет смягчить водную среду.
Доливание дистиллята. Купите готовый дистиллят или, как вариант, специальное оборудование для его приготовления.
Торф, очищенный кипячением, поместите в мешочке в контейнер фильтра (либо используйте в качестве субстрата для растений). А чтобы избавиться от желтого оттенка воды, поместите активированный уголь в фильтр.
Кипячение воды, отстаивание и выливание верхнего ее слоя в аквариум, где нужно смягчить воду.
Заморозка в холодильнике на 50%. Ту часть жидкости, что не замерзла, утилизируйте. Лед растопите и вылейте в аквариум.

Кипятим воду для повышения жесткости в аквариуме

Иногда для смягчения аквариумисты добавляют воду, в которой кипятились ольховые шишки. Мягко говоря, не самый удачный метод, поскольку отвар изменит и другие параметры воды.

Отвар ольховых шишек

От чего мутнеет вода

Причины помутнения воды в аквариуме связаны с его неправильным обустройством, неграмотным уходом за водной средой или естественными процессами жизнедеятельности микроорганизмов.

Бактерии

Помутнеть вода может временно, с дальнейшим восстановлением водного баланса без вмешательства человека. Если вода в новом аквариуме помутнела на второй день после запуска, это нормальное явление. Следует некоторое время подождать, когда восстановится бактериальная микрофлора. По этой причине опытные аквариумисты никогда не запускают рыб сразу, а выжидают 2-3 дня. Как только появляются полезные бактерии в необходимом для водного баланса количестве, прозрачность восстановится.

Бесполезно делать замену воды, так как она опять станет мутной. Для ускорения процесса стабилизации водной среды, при запуске аквариума добавляют в него часть воды из старого домашнего водоёма.

Последствия подмены воды

Наличие мути после подмены воды в аквариуме свидетельствует о том, что процедура была выполнена неправильно. Необходимо пользоваться шлангами, чтобы поток жидкости не поднимал взвеси наверх. Существует строгое правило: нельзя делать смену воды более чем на 1/3 части объёма. Нельзя это делать чаще, чем один раз в 7 дней. Если не следовать этим рекомендациям, вода будет мутнеть из-за нарушения биологического равновесия.

Неправильная работа фильтра

Часто мутнеет вода в аквариуме из-за вышедшей из строя или некорректно работающей системы фильтрации. Грязный фильтрующий элемент не очищает, а поднимает муть. Если заняться фильтром и хорошо его прочистить, через пару дней прозрачность восстановится. Также нужно правильно подбирать мощность прибора под литраж резервуара. Если после чистки фильтра проблема не устранена, необходимо рассмотреть другие причины мути.

Пропавший корм

Если причина мути заключается в неправильно организованном кормлении, нужно срочно принимать меры. Рыбок кормят таким образом, чтобы пища была съедена за 5 минут. Из-за избытка кормов вода быстро становится грязной. Перекармливать рыбок категорически нельзя. Остатки не съеденных гранул падают на дно резервуара, разлагаются и воняют.

Слишком много обитателей

Мутный аквариум с характерным запахом тины является частым явлением в водоёмах, куда заселено непомерно большое количество рыб и моллюсков. Фильтрующий прибор не справляется с нагрузкой. Это очень опасно для рыб, так как они могут отравиться, что приведёт к летальному исходу.

Мутной вода не будет, если правильно сделать расчёт количества обитателей — на каждый живой организм с длиной туловища в 1 см должно приходиться не менее 2-х литров воды. Учитывая, что рыбки растут, нужно оставлять резерв.

Плохой уход

В аквариуме беспрерывно образуется много отходов жизнедеятельности его обитателей. От этого вода будет постепенно портиться. Если забросить обиталище рыб, не ухаживать за ним или делать это неграмотно, муть в аквариуме неизбежна. Остатки отходов будут разлагаться, плохо пахнуть, вредные микроорганизмы будут распространяться по водоёму.

Неграмотно подобранные декорации

Элементы украшения должны быть выполнены из экологически чистых, нерастворимых в водной среде материалов. Если вода помутнела, ещё и приобрела несвойственный ей цвет, скорее всего, дело в химических красителях.

Быстро мутнеет вода от использования в декоре красок, лака, клея, сыпучих веществ плохого качества, которые рано или поздно начнут растворяться и портить водную среду. Пострадает не только эстетичный вид декорации, но и водные обитатели, у которых будет химическое отравление.

Разросшиеся водоросли

Некоторые виды водорослей способны с огромной скоростью размножаться. Если вода стала мутной, появился резкий азотистый запах, скорее всего, дело в растениях. Бурное разрастание микроскопических водорослей происходит обычно в ёмкостях, на которые падают прямые солнечные лучи, и где имеется большое количество органики. У воды при этом появляется зелёный отлив.

Непромытый грунт

Вода мутнеет, если при запуске аквариума засыпать на дно непромытый грунт. Промывать необходимо до такого состояния, пока не выйдут все мелкие частички и пыль. Вода должна стать абсолютно прозрачной.

Старые листья опадают

Старые листья желтые (часть листа растворяется, старые листья отваливаются достаточно быстро, похоже на ранние признаки нехватки азота, на старых листьях появляется ксенококус) – это сигналы дефицита фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на фосфат и проверьте концентрацию фосфата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro Р+K доведите концентрацию фосфата до 0,5 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Фосфор (Р). Главный источник фосфора в природных условиях для растения — это соли ортофосфорной кислоты. Причем их доступность в аквариумных условиях очень низка (источником фосфатов может служить сухой корм, умершие гидробионты и т.п.). При этом, растения испытывают постоянную потребность в фосфоре, так как фосфор, являясь макроэлементом, участвует во всех процессах жизнедеятельности растения. Содержание фосфатов, один из наиболее важных, постоянно контролируемых показателей, контроль над которым составляет важную долю в успешном содержании подводной растительности.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Для чего нужна перекись водорода в аквариуме

Перекись водорода 3% нужна в двух случаях:

Для насыщения воды кислородом, т.к. в воде она разлагается на кислород и водород

Окисление органики, а также живых клеток низших организмов. к которым относятся не желательные бактерии, водоросли и другие.

Дозировка перекиси водорода в аквариуме

Стоит сразу запомнить, что перед тем как вносить перекись в аквариум, ее сначала нужно разбавить. Нельзя вносить перекись из бутылочке, так можно обжечь мимо проплывающую рыбу из-за высокой концентрации в той области куда будете лить.

Перед тем как вносить перекись нужно ее разбавить в 10-20 раз. И медленно через шприц вводить в струю фильтра. Через полчаса-час нужно произвести замену воды 30-50%, так как после внесения перекиси, отмирает большое количество органики( бактерии, водоросли) которая может начать гнить и портить воду.

Как приготовить самостоятельно?

Сделать кальцесмесь в домашних условиях совсем нетрудно. Рассмотрим несколько популярных рецептов с правильными пропорциями.

Смесь с кормовым мелом

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

1 часть кормового мела;
1 часть геркулеса;
столько же яичных скорлупок.

Все компоненты закладываются в блендер или кофемолку и тщательно перемалываются до состояния однородной порошковой массы. Полученного состава хватит надолго, поскольку он не имеет срока годности.

Яичная скорлупа

Данный продукт является превосходным бюджетным источником кальция для ахатин. Но его нужно правильно подготовить:

яйца хорошо моются, на них не должно быть следов перьев, помета, другой грязи;
скорлупа снимается, изнутри удаляется пленка;
продукт кладется на полотенце и высушивается в месте без прямого попадания солнечных лучей в течение пары дней;
по истечении этого времени скорлупки нужно перемолоть и ссыпать в герметичную емкость.

Смесь с рачками гаммарусами

Это очень популярный рецепт, многие отзывы говорят о том, что такую смесь улитка ест очень охотно, а ее раковина становится крепкой.

Состав (все в равных частях):

готовая скорлупа от яиц;
овсянка или геркулес в сухом виде;
рачки гаммарусы;
сырые рисовые зерна;
пищевой мел.

Как и в предыдущих рецептах, ингредиенты нужно соединить и перемолоть.

Творог

Одно из самых любимых лакомств среди улиток ахатин. Давать готовый продукт нужно понемногу, пару раз в неделю, а если питомцы его не доели, убирать

Обращаем ваше внимание на то, что данный продукт – это больше вкусность для улиток, недели полноценная подкормка, поэтому ограничиваться только им ни в коем случае не стоит

Ингредиенты:

пол-литра молока;
10 мг хлорида кальция (в ампулах).

Раствор добавляется в молоко, а затем полученную смесь понадобится вскипятить. Закипевший продукт заливают в дуршлаг и позволяют стечь сыворотке. Когда этот процесс будет окончен, творог складывают в судочек и помещают в холодильник.