Железная дверь в деревянный дом: установка, правильная инструкция

Оглавление

Монтирование входных дверей

Хозяину дома обязательно потребуется подсобник. Самостоятельно поднимать увесистую конструкцию и вставлять ее в нишу очень тяжело и неудобно. Конечно, полотно и коробка монтируются обособленно, однако всё равно потребуется помощник.

Схема монтажа металлической двери

Работа упрощается, если есть на раме:

монтажные уши;
предварительно подготовленные в заводских условиях отверстия для проводки.

Особенности монтажа коробки

Сперва с петель снимают полотно, его нужно пока что отставить в сторону.

В проём коробку следует установить так, чтобы полотно отворялось наружу. Конструкция должна обязательно выставляться по уровню, иначе после дверь будет закрываться неплотно, самопроизвольно распахиваться или заедать.

Проверка правильности установки дверной коробки при помощи уровня

Горизонталь и вертикаль элементов новой лутки требуется проверять на всех плоскостях. Некоторые выступы в проёме могут препятствовать правильному промеру, тогда их снимают перфоратором или же сбивают молотком.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

За проушины
Через полотно коробки
Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Способы крепления металлической коробки

Способ выбирается исходя из толщины проема и материала стен. Поэтому есть три варианта крепления конструкции:

Анкерные болты;
Металлические захваты;
Сварка проушин.

Крепление на анкерные болты

Наиболее распространенный метод и двери со специальными отверстиями под анкера пользуются наибольшей популярностью среди покупателей.

После того, как коробка надежно и ровно установлена в проеме, по описанным выше монтажным действиям в стене высверливается отверстие на глубину анкера, обычно оно составляет до 15 см. После этого анкер вгоняется до щелчка, который означает, что анкер полностью вошел на всю свою длину.

При помощи гаечного ключа анкер затягивается. После каждой фиксации анкеров по периметру проверяется ровность коробки, чтобы ее не повело в сторону и если будет необходимость, то анкера послабляют. Из-за этого коробка отходит от стены, а если зажать их поплотнее, то она притягивается ближе к стене.

Монтаж коробки сваркой

Некоторые производители выпускают конструкции с проушинами на коробке и поэтому не нужно думать, каким способом лучше ее установить, ведь и так все понятно. Но если нет желания заниматься сварочными работами, тогда можно закрепить раму на анкера, о чем говорилось ранее.

На пластинах имеются специальные отверстия, через которые просверливается стена на глубину до 15 см. В отверстия устанавливаются штыри, либо же арматура и при помощи сварочного полуавтомата проушины привариваются к установленным штырям.

Крепление на захваты

Если стены дома хрупкие или толщиной меньше 15 см, тогда по периметру проема необходимо сделать металлическую обрешетку и зафиксировать конструкцию не на анкерные болты или штыри, а при помощи захватов.

Необходимо взять около 10 шт металлических пластин шириной около 5 см и приварить к каркасу дверного блока. Длина их должна быть такой, чтобы доставала к обрешетке. Еще раз проверяется ровность самой конструкции по горизонтали и вертикали и только тогда можно приступать к привариванию пластин к обрешетке.

Как готовится проём (демонтаж лутки)

Если здание сооружалось из кирпича и уже прослужило много десятилетий, тогда демонтажные работы следует выполнять без фанатизма, осторожно. Старую кладку не следует повреждать

Это же правило касается и стен в новых зданиях, сооруженных из уязвимого пенобетона.

Демонтаж старой дверной коробки

Поначалу с петель снимают дверное полотно. После этого, используя ножовку или болгарку, нужно будет разрезать лутку — с каждой стороны в нескольких местах. И наконец, рассеченная коробка поддевается ломом, по секциям вынимается из проёма.

Как чистить проём

Когда лутка окажется изъятой, по периметру останутся куски старого застывшего раствора. Также в кладке стены откроются все пустоты и трещины.

Очистка проема лутки входной двери

Особенно сильными нередко оказываются разрушения под порогом, внизу. Это связано с тем, что старые балки прогнивают, а кирпичная кладка становится рыхлой и рассыпается.

Как заделывать пустоты и трещины

Все мелкие трещины затираются цементным раствором. А вот в глубокие расщелины сперва закладываются кусочки кирпича, после чего их также следует замазать раствором.

Иногда пол требуется поднять, в этом случае:

выкладывается из кирпича новая подложка;
можно сделать стяжку.

На этом этапе пока что рано выравнивать стенки проёма, ведь при установке новой коробки обработанная поверхность может слегка повредиться.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости. Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Проверяем качество работ монтажной бригады

Дверь приобретается не на один-два года, а на десятки лет, поэтому очень важно, чтобы она была установлена правильно. Знание основных моментов, влияющих на качество монтажа, поможет вам проконтролировать работу установщиков и получить действительно надежную защиту от «нежданных» гостей

Дверной короб должен быть без перекосов

Неточное выравнивание дверной коробки по горизонтали и вертикали – наиболее распространенная ошибка при установке. Дверь должна стоять абсолютно ровно, даже если сам проем геометрически неточен. Чтобы избежать этой ошибки, опытные мастера используют специальный инструмент – уровень (лучше всего лазерный) – который позволит выставить дверь с максимальной точностью.

Еще одной причиной возникновения перекосов является некачественное выравнивание поверхности и недостаточная очистка посадочных мест от наплывов раствора. Эти изъяны мешают правильно выставить дверной блок. Во время работ следите за монтажниками, чтобы они произвели качественную зачистку дверного проема.

Дверь, установленная с перекосами, со временем прогибается, появляются ненужные щели. Как следствие, снижаются ее защитные возможности.

Как проверить дверную ручку и замок

После завершения монтажных работ обязательно проверьте ручку и замок. Дверь должна без труда открываться и закрываться на все обороты, не должно быть слышно звуков от трения ригеля. Ручка не должна болтаться или нажиматься слишком тяжело, правильным считается наличие небольшого люфта – это значит, что замок вмонтирован верно и нигде не заклинивает. Правильно установленная фурнитура не должна создавать проблем во время эксплуатации.

Внешняя отделка дверей должна оставаться в первичном виде

Проверяйте внешнюю отделку металлической двери на наличие царапин или вмятин – как после транспортировки, так и после установки. При обнаружении недостатков лучше вообще отказаться от такой двери. Если изделие начало портиться от воздействия небольшой физической силы, тогда о каких защитных или антивандальных свойствах может идти речь?

Как по глазку определить, правильно ли установлены двери

После завершения монтажа обязательно посмотрите в глазок. Если он обеспечивает тот угол обзора, который указан в документации – значит, дверь установлена правильно, перекосов нет. Если же угол обзора нарушен – это говорит о том, что в процессе монтажа были допущены ошибки, и вы вправе требовать от монтажников их устранения.

Обратите внимание на петли

Перед тем, как принять работу, обязательно проверьте петли – они должны быть не тугими, не должны создавать шума и скрипа при открытии или закрытии дверей. В противном случае мастер должен их смазать. Когда вы проверите все важные узлы двери и убедитесь в том, что все находится на своих местах и правильно функционирует – можете смело подписывать акт выполненных работ!

Необходимые инструменты

Для достижения положительного результата недостаточно узнать, как правильно поставить замок той или иной модификации, понадобится подходящий для работы с металлом инструмент:

Главное, что будет использоваться при врезке, — электрическая дрель со сверлами по металлу 12-18 мм и насадкой для вкручивания крепежных элементов.
Для вырезания прямоугольных сегментов, в которые будут установлены объемные внутренние детали запора, необходимо иметь угловую шлифовальную машину или простую болгарку с дисками по металлу.
Не обойтись без измерительной ленты или строительной рулетки. Можно воспользоваться простой линейкой.
Карандаш или маркер понадобится для нанесения разметки, которую следует сделать перед тем, как установить саму конструкцию. Точность расположения линий можно контролировать угольником и штангенциркулем.
Дополнительно для обработки краев реза может понадобиться крупнозернистый заточный камень в виде насадки на дрель или простой напильник.
Установка дверного замка в металлическую дверь невозможна без вспомогательных инструментов, таких как плоскогубцы, отвертка, молоток.

Для врезки замка в металлическую дверь не требуется особенно дорогого инструмента

Когда речь заходит о расходных комплектующих элементах, лучше приобрести их с запасом. Диск или сверло по металлу в единственном числе сможет справиться со всеми процессами при монтаже запорного механизма на дверь из тонкого металла. Толстая стальная пластина потребует больших усилий и расходников.

После того как все необходимое приготовлено, можно начинать разбираться с подходящими устройствами и методами установки каждого из них.

Это интересно: Как установить защелку на межкомнатную дверь

Материалы и инструменты

На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с промера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима только для новостроек. Там ничего не мешает получить точные размеры проема во всех направлениях.

При замене дверей не все так просто — ошибка промера всего в 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работ. Поэтому лучше изменить порядок работ и весь процесс выстроить по следующей цепочке:

приобрести материалы и инструменты;
убрать старую дверь;
очистить проем от штукатурки и четверти (имеется во всех хрущевках);
провести замеры;
заказать дверь;
провести монтаж входной двери;
выполнить завершающие работы.

Из материалов для работы потребуются:

анкера (болт анкерный) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны, два с другой). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и уточнить, идут ли в комплекте анкерные болты;
стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет крепиться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
монтажная пена;
деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самому, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в нужной плоскости — 8 шт.;
мусорные мешки;
полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.

Анкерный болт.

Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при ликвидации больших зазоров (более 10 см), еще и кирпич.

Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Приведем универсальный перечень, на который следует ориентироваться в каждой конкретной ситуации.

Итак, для установки входной металлической двери в квартиру своими руками потребуются:

перфоратор (может заменить ударная электродрель) — нужен обязательно;
шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
болгарка с отрезным и алмазным кругом — нужна в основном при расширении проема или ликвидации четверти в домах старой постройки;
сварочный полуавтомат — необходим при креплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки на «захваты»;
монтировка или ломик;
молоток;
долото;
рулетка на 3 м;
ватерпас или лазерный уровень;
мебельный ключ №4;
накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
самодельный отвес;
распылитель для воды;
строительный карандаш или маркер.

Инструменты и саморезы для установки дверей.

Если в домашнем наборе нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, или взять в аренду. Покупать нецелесообразно — дешевле тогда будет поручить монтаж дверей профессионалам.

Особенности установки

Если вы решили установить двойные двери, самым оптимальным решением будет заказать сразу конструкцию из двух в едином блоке.

Установка в одной широкой коробке двух полотен снижает риск ошибок при монтаже. Кроме того, вам не придется думать, как отделать откосы между дверями – они сразу закрываются коробкой или доборами.

Две конструкции в частный дом, одни блок, фото

Но это идеальный вариант, который не всегда возможен. Чаще мысль поставить двойные двери приходит в голову уже после установки основной. В этом случае установка дополнительной мало чем отличается от монтажа обычной распашной межкомнатной.

Но некоторые особенности все же есть:

Вторая должна открываться внутрь и крепиться к той же стороне косяка, что и наружная.
Расстояние между ними должно быть таким, чтобы фурнитура не соприкасалась. То есть, минимальное расстояние между ними может определяться глубиной дверной ручки. Однако и слишком большим делать его не стоит, так как это ухудшит теплоизоляцию.
Для повышения практических функций вторые двери желательно делать с порогом, что не всегда выглядит эстетично. Да и переступать при входе и выходе сразу через два порога не очень удобно.

Ход действий

Как установить вторую дверь:

Сначала собирается дверная коробка, в неё врезаются петли, и она устанавливается в подготовленный проем.
После тщательной выверки уровня она крепится к откосам анкерными болтами.
Затем навешивается полотно, а зазор между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. После высыхания выступившая пена срезается.
Откосы между двумя дверями закрываются доборами или облицовываются декоративными панелями, а по внешнему периметру коробки устанавливаются наличники.

Замки

Если внутренняя дверь не выполняет функцию защиты от взлома, то ставить на неё накладной или массивный врезной замок не имеет смысла.

В этом случае замок должен просто удерживать дверь на месте и не нарушать своим видом эстетику помещения. Согласитесь, торчащий из двери ключ не украсит её. Идеальный вариант – поворотная или нажимная ручка с защелкой (см. Ручки для входных дверей) или магнитный замок.

Если двери все же играют роль дополнительной защиты, то замок может быть снабжен скважиной для ключа только со стороны подъезда или улицы, а в квартире запираться поворотом вертушки.

Другое дело, если именно вторая дверь предназначена для обеспечения сохранности жилища – замок в этом случае должен быть очень надежным. Но и его нужно постараться сделать потайным, чтобы квартира не выглядела изнутри как металлический сейф.

Это интересно: Установка ввертных петель — рассмотрим развернуто

Проверка правильности установки конструкции

После того, как установка пластиковой двери своими руками завершена, необходимо ее протестировать, а делают это следующим образом:

Проверяют плотность прилегания створки к раме. В закрытом положении она должна полностью плотно прилегать к раме по всему периметру, а резиновый уплотнитель равномерно быть прижатым со всех сторон; Смотрят на величину зазора между рамой и полотном. Щель с обратной стороны уплотнителя не должна превышать 3-4 мм

Если эта величина в разных местах разная, то это свидетельствует о перекосе створки; Обратить внимание на дверные петли, потому как во время открывания они не должны издавать никаких звуков, а открывание и закрывание полотна должно проходить полностью беззвучно; Также замковое устройство должно работать мягко и плавно. Если хотя бы один из пунктов работает неправильно, тогда необходимо провести регулировку при помощи регулировочного винта, который входит в комплект поставки

Как правильно подкручивать винты указано в инструкции, идущей вместе с дверьми

Если хотя бы один из пунктов работает неправильно, тогда необходимо провести регулировку при помощи регулировочного винта, который входит в комплект поставки. Как правильно подкручивать винты указано в инструкции, идущей вместе с дверьми.

Таким образом, при соблюдении всех рекомендаций установка пластиковой двери своими руками пройдет быстро и качественно, что позволит значительно сэкономить. А также при правильном монтаже конструкция прослужит долго без каких-либо проблем.

Монтаж металлической конструкции

Как правильно установить в проем металлическую входную дверь? А выполняется весь процесс в несколько этапов:

Фиксация коробки. В начале коробка фиксируется на монтажные подкладки и выравнивается при помощи отвеса либо уровня в проеме по горизонтали и по вертикали. Когда коробка будет установлена ровно, она фиксируется специальными деревянными клиньями, толщина которых должна быть немного больше 2 см. Таких клиньев необходимо по 3 шт по бокам и по 2 шт сверху и снизу. После их установки обязательно еще раз тщательно проверить ровность выставленной конструкции в проеме.

Крепление коробки в дверном проеме. На металлической раме в основном имеются специальные отверстия, при помощи которых она крепится к стене. Сквозь них необходимо просверлить отверстия в стене на длину анкера или арматуры, по диаметру которые должны совпадать с отверстием в раме.

После крепления коробки навешивается дверное полотно (если петли съемные) и проверяется ее ход при открывании и закрывании. Полотно должно свободно открываться без какого-либо трения и перекоса. После этого оно снова снимается. После того, как ход полотна проверен, можно приступать к окончательной фиксации всех крепежных элементов конструкции.

Что касается заполнения зазоров между стеной и рамой, то специалисты рекомендуют заполнять их не монтажной пеной (как все привыкли), а цементным раствором, потому как он станет отличным средством, которое будет препятствовать проникновению в дом злоумышленников.

На последнем этапе установки конструкции происходит навешивание дверного полотна, смазка всех петель и установка фурнитуры и декоративных накладок.

Чтобы установка входной металлической двери была максимально понятной, можно посмотреть предлагаемое видео по проведению монтажных работ.

Как собрать короб и установить дверь?

Если вам интересно, как корректно повесить деревянную дверь на петли, следует понимать, что работа предполагает несколько этапов. Первый из них – демонтаж старой деревянной двери. Здесь вряд ли возникнут вопросы или проблемы. Дверь снимают с петель и убирают сам короб.

Установка деревянных дверей начинается с подготовки и сборки короба. Выполняется это поэтапно:

Подготовительные работы и сборка короба.
Монтаж в проеме двери.
Установка фурнитуры, в первую очередь, петель.
Навешивание полотна.
Декоративная отделка.

Итак, после того, как старая дверь и короб демонтированы, сверяют размеры. Далее начинается сборка короба. Выполнять это следует в горизонтальном положении, используя как ориентир дверное полотно. Для движения дополнительно оставляют зазоры. В отдельных случаях возникает необходимость в том, чтобы подрезать элементы. Лучше использовать электрический лобзик.

Сборка дверного короба в горизонтальном положении для последующего монтажа

Соединять детали можно различными способами. Один из них – стыковка под прямым углом. Это простой метод, с которым справится каждый человек. Здесь пригодится замковое соединение. Второй вариант считается более надежным, но требует усилий. В этом случае срезы выполняются под углом в 45 градусов, после чего скрепляются детали.

Можно воспользоваться и болтовым соединением, но в этом случае возможна деформация короба. Как только короб собран, его переносят в дверной проем. Фиксация производится с помощью клиньев и планки. Стоит позаботиться о наличии технологического зазора между рамой и стеной. Его оптимальный размер – от 10 мм. Это позволит создать качественный пенный шов.

Далее в раме просверливаются отверстия для крепления к коробу с помощью болтов. Во время работы выполняется сверка с помощью уровня, а зазоры заполняются монтажной пеной. Далее в проем монтируют распорки и оставляют конструкцию для просушки. В отдельных случаях возникает необходимость в использовании доборов. В особенности при недостаточной ширине короба. Монтаж основан на использовании монтажной пены и саморезов. Далее осуществляют врезку петель и навешивают полотно. При желании можно использовать и другие способы монтажа, которые исключают деформацию короба.

Особенности, преимущества, перспективы

Основными достоинствами электронных замков на дверь являются удобство в эксплуатации и эффективность в защите жилья от взломщиков. Наибольшей надёжности удастся достичь в сочетании такого запорного механизма и качественной металлической входной двери. Электронные замки бывают двух типов: электромеханические и электрические, оснащённые магнитным носителем.

Кроме частных загородных домов и городских квартир, такие замки используют на входных дверях на пунктах пропуска в офисных зданиях или учреждениях. Кроме того, их можно с эффективностью задействовать в складских помещениях. Такие замки бывают врезными в дверное полотно и накладными.

Следует особо подчеркнуть, что взломать подобные запорные механизмы практически невозможно. Даже если такой замок повредить или сломать, то после этого открыть саму дверь не получится. Замок заблокируется и перестанет функционировать. Вскрыть вышедший из строя подобный механизм можно будет только применив специальные профессиональные инструменты. Будет кстати сказать, что такая особенность электронных замков на дверь является одновременно и достоинством, и недостатком. С одной стороны, их невозможно открыть злоумышленникам, с другой — при поломке замка хозяин помещения не сможет в него войти или выйти без помощи специалистов специальных служб по вскрытию дверей.

Другим преимуществом электронных замков является оснащение некоторых моделей так называемым искусственным интеллектом. Имеется в виду наличие в конструкции механизма датчиков времени, которые позволяют фиксировать, когда было осуществлено посещение помещения. Кроме того, такие замки можно программировать для осуществления различных дополнительных функций.

Электронные замки обладают долгим сроком службы и относительно других видов запорных механизмов оцениваются как более надёжные. Несмотря на значительное количество достоинств, такие механизмы имеют и ряд недостатков:

Недостаточная устойчивость находящихся внутри конструкции электронных микросхем к механическим повреждениям;
Вероятность сбоя в работе электроники вследствие перепада показателей атмосферного давления;
Наличие в некоторых моделях функции открывания и закрывания с помощью пароля. Это код может забыть владелец помещения или же увидеть потенциальный злоумышленник.

Последний недостаток можно нивелировать обращением к специалистам, которые способны запрограммировать электронный замок на работу с новой секретной комбинацией.

Особенности накладных замков, преимущества и недостатки

Накладные приборы обладают преимуществами, которые делают их особенными. Плюсы устройств:

Конструктивные особенности. Устройство включает запирающий блок, ответную планку, комплект ключей. Благодаря этому механизм имеет длительный срок службы.
Высокий уровень защиты от проникновения в жилье. Этот фактор зависит также от выбора качественного изделия и грамотной установки. Для этого рекомендуется воспользоваться электромеханическими вариантами.
Во время монтирования полотно двери не повреждается. Проделывается одно отверстие. Материал полотна остается максимально целостным и надежным.
Легкость монтажа. Эти конструкции просто и быстро монтируются, по сравнению с врезными моделями. С этой работой может справиться любой человек, не имеющий особых навыков

Важно четко следовать инструкции и соблюдать все перечисленные в ней правила.

Недостатки также присутствуют:

Максимум надежности обеспечивается только в том случае, если дверь открывается наружу. Если открывание конструкции происходит в противоположную сторону, а коробка непрочная, то полотно может выбиться с замком.
Замки имеют ориентацию на определенную сторону. Необходимо сразу понять, правый или левый вариант вам нужен. Если петли располагаются справа, то замок должен находиться на противоположной стороне, и наоборот. Изготовители наносят маркировку на изделие, чтобы упростить задачу выбора.

Монтаж механизма

Приобретая изделие, которое будет устанавливаться на дверь своими руками, необходимо иметь в виду, что в комплекте должны быть:

Доводчик.
Тяга из рычагов.

Комплект устройства

Метизы для крепежа.
Схема или чертежи доводчика для монтажа конструкции.

Схема монтажа механизма

Установку фурнитуры можно выполнять на входном блоке: на коробке и на полотне, что зависит от назначения конструкции.

Монтаж бывает:

Внутренний, как на фото. Это самый распространенный способ установки конструкций для наружных дверей, при этом изделие крепится в проеме.

Внутренний монтаж доводчика

Наружным.

Прилагаемая в комплекте схема монтажа, выполненная в натуральную величину, позволяет качественно установить аксессуар и избежать ошибок в процессе.

Для этого:

Схема монтажа скотчем наклеивается на дверь.

Монтаж доводчика

Дальнейшие действия выполняются по указаниям, предлагаемым инструкцией:
Делается разметка.
Сверлятся отверстия.
Крепится корпус.
Монтируется рычажная тяга.

Крепление механизма

Это две половинки, связанные между собой резьбой.

Рычаг регулируется по длине, что определяет угол открывания двери, примерно 90°.
При правильном монтаже всех элементов конструкции, устройство будет работать качественно, без сбоев.

Примеры монтажа конструкций

Настройка доводчика

Правильная регулировка установленных элементов может выполняться, если разобраться с винтами, которые входят в состав конструкции.

Схема настройки устройства

На многих моделях имеются специальные винты, расположенные на декоративной крышке их корпуса. На некоторых, винты расположены на торцевой стороне корпуса и обозначены цифрами 1 и 2. Винтом 1 регулируется изменение угла открытия двери, он может достигать 180°. Винтом 2 изменяется скорость закрытия створки.

При регулировке доводчика:

Изменяется угол открытия дверного полотна в пределах от 90° до 180 °.
Корректируется ускорение закрытия регулировкой винта 2.
Дверь открывается до рабочего угла и отпускается.
Вращением винта 2 обеспечивается регулировка плавности хода дверного полотна на последних 15°, чтобы гарантировать надежное ее закрытие.
Больших усилий при выполнении регулировки прилагать не стоит.
После 1/4 оборота винта, двери будут закрываться с замедлением.

Регулировка доводчика

Доводчик использовать можно длительное время, если настройка будет производиться регулярно. Необходимо иметь в виду, что принудительное придерживание дверей для проветривания и подпорка ее разными предметами, может привести к увеличению нагрузки на сальники и поршень доводчика.

Это станет причиной выдавливания масла из корпуса и выхода доводчика из строя. Ответить на вопрос, как заправить доводчик дверной правильно, поможет лишь специалист. Каждая конструкция имеет свои особенности.

Уход за доводчиком

Устройство механизма

Для максимального продления срока службы дверного доводчика, нужно поддерживать исправность этого механизма, регулярно проверять состояние его основных деталей:

Чтобы избежать проблем с появлением коррозии, должна проводиться регулярная обработка металлических фрагментов и смазка их для плавности хода.
Необходимо выполнять периодически регулировку настроек в соответствии с параметрами двери.
Нельзя ничего подкладывать под открытую дверь.
Нельзя дверь тянуть «на себя», для ускорения этого процесса.
Противопоказано «помогать» двери закрыться, придерживая ее.

Будет ли это встраиваемый доводчик или любой другой тип его, при правильном монтаже и эксплуатации такое устройство позволит контролировать процесс открывания и закрывания конструкции. Это предотвратит разбивание стекла, а иногда и вываливание стены в доме при установке металлических дверей.

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме