Монтаж по госту окон пвх: основные правила

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Во время проведения работ по установке металлопластиковых оконных блоков следует соблюсти ряд условий:

на период двухлетней усадки поставить внутрь деревянные окна;
сделать компенсационный зазор (если нет возможности ждать два года), с высотой в 10% от высоты окна. Его заполняют досками, обмотанными паклей;
установить обсаду, не позволяющую движениям оконного проема деформировать раму, не дающую смещаться бревнам по горизонтали.

Окно из пластика, которое устанавливается в срубе, монтируют в обсадочный короб. Конструкцию закрепляют анкерами. Проем запенивается, затем закрывает наличниками.

Для защиты монтажного шва от воздействия влаги организую грамотную гидро- и пароизоляцию.

Почему металлопластик?

Металлопластик в деревянный дом ставят по таким причинам:

Рамы из ПВХ профиля имеют низкие показатели теплопроводности, что позволяет им активно сберегать тепло внутри помещения. В таких рамах есть пустоты, именующиеся камерами, которые увеличивают количество сберегаемого тепла.
Пластик отличается простотой ухода. Его просто мыть, не нужно окрашивать или обрабатывать антисептическими составами.
ПВХ отлично выдерживает воздействие влаги, высоких или низких температур воздуха.
Доступная стоимость.

Необходимость установки пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна не так трудно поставить в деревянном доме самостоятельно, как это может показаться сразу

Такая работа значительно сэкономит затраты на ремонт, позволит учесть все важные моменты, на которые бригада, приглашенная извне, может не обратить внимание

Главное, чтобы тот человек, что берется за подобную работу, заранее ознакомился с особенностями вставления таких оконных систем.

Подготовка места установки металлопластикового окна в старом проеме

Чтобы поставить новую конструкцию, следует демонтировать старое окно (если оно уже стояло).

Этот процесс проходит в таком порядке:

снятие створок (при заклинивании, работают ломом);
удаление фурнитуры с коробки (петли, шпингалеты);
если коробка подходит для нового окна, её очищают от краски, грязи, пыли при помощи щетки;
проводят шлифовку коробки с использованием средней наждачной бумаги.

Монтаж подоконника

Когда в срубе ставят окно ПВХ, первым делом монтируют подоконник, именно будет выполнять роль основания

Поэтому так важно его правильное расположение согласно длины и ширины

Особенности монтажа подоконника:

обязательная проверка уровнем;
для придания жесткости проводится утопление конструкции в боковые части короба, в заранее сделанные пропилы ставят подоконник;
закрепление саморезами: их вкручивают в той части, на которой будет окно, под головки подкладывают шайбы;
после установки полости, оставшиеся под подоконником, заполняют строительной пеной. На сутки ставят дополнительный груз для закрепления конструкции.

Подготовка окна к монтажу

Чтобы монтаж прошел без возникновения неприятных проблем, нельзя игнорировать подготовительный этап. Он включает в себя:

Вынуть из рамы стеклопакет и створки.
Убрать декоративные пластинки с креплений створки и аккуратно открутить болты.
Просверлить отверстия по 2 на каждой из сторон, диаметром в 6 мм, на внутренней части их диаметр будет от 10 мм.
Прикрепить саморезы (с диаметром от 5 мм) к оконному проему.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

Стеклопакеты ставят в деревянный дом после окончания подготовки. Окно монтируют строго в середине проема. Чтобы процесс прошел легко, предварительно замеряют рулеткой ширину окна и проема. Зазор между коробкой и коном должен равняться 10 мм с каждой из сторон.

Вертикаль обязательно проверяют уровень. Дл сохранения такой позиции, конструкцию обездвиживают. Для этого небольшие бруски из дерева ставят в зазор между рамой и коробкой. Крепят их саморезами.

Установка стеклопакетов

После окончания монтажных работ с рамой, устанавливают створку, и стеклопакет из глухой части системы.

Ход работы:

стеклопакет фиксируют специальными монтажными шайбами;
зазор между пакетом и рамой составляет от 5 мм, в противном случае, он лопнет при расширении согласно сезону;
установленный пакет закрепляют штапиками, по ним стучат до появления характерного щелчка;
створку ставят путем действий обратных тем, что производились, когда она вынималась;
затем щели между рамой и коробкой обрабатывают пеной (снаружи, внутри). До полного высыхания состава, створки не открывают. Излишки засохшей пены убирают канцелярским ножом.

Установка, крепление и сверление пластиковых окон

Выбор места установки оконного блока по глубине стенового проема определяют согласно проектному решению.

Оконные блоки устанавливают в проем. Положение окна в проеме регулируют и временно фиксируют установочными клиньями, которые размещают в распор между стеной и коробкой окна в местах угловых соединений коробки и импостов.

Оконные блоки устанавливают по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок в смонтированных окнах не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту коробки. Кроме того, при регулировке положения окна необходимо выдержать размер технологических зазоров между коробкой и проемом стены.

После выравнивания и временной фиксации клиньями, коробку оконного блока крепят к стеновому проему с помощью крепежных элементов (см. рисунок).

Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки — 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.

Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации окон в процессе монтажа, после установки опорных колодок и перед заделкой монтажных швов необходимо удалить.

При установке оконных блоков допускается использовать универсальные опорные колодки, конструкция которых позволяет их использовать, как для регулировки положения и временной фиксации окна, так и в качестве постоянных несущих колодок.

При многослойных конструкциях стен, когда оконный блок устанавливают в зону утеплителя, нагрузки должны передаваться на несущую часть стены.

ГОСТ 30971-2012 рекомендует выполнять крепление коробки пластикового окна к стене одним из следующих способов:

Схема крепления коробки пластикового окна к стене

В качестве крепежных элементов для монтажа изделий следует применять:

гибкие анкерные пластины в комплекте с шурупами и дюбелями;
распорные рамные дюбели (для стен из кирпича, бетона и каменных материалов) или монтажные шурупы (для деревянных стен);
специальные монтажные системы (например, с регулируемыми монтажными опорами).

Выбор крепежных элементов (в т.ч. размеров анкерных пластин) и их глубину заделки в стене производят в зависимости от конструкции стены и устанавливают в технологической документации на основании расчета несущей способности крепежа.

Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.

Расстояние между точками закрепления окна по контуру проема устанавливают на основании технических требований производителя профильной системы.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120-180 мм.

Пример расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок при монтаже оконного блока приведен на рисунках.

Схема расположения фиксирующих колодок, а также мест крепления и сверления пластикового окна. Расстояние между точками крепления SA не более 700 мм при ширине металлопрофиля коробки менее 62 мм. Если ширина профиля более 62 мм, то расстояние SA = 600 мм., не более.Схема расположения фиксирующих колодок, а также мест крепления и сверления одностворчатых пластиковых окон. Расстояние между точками крепления SA не более 700 мм при ширине металлопрофиля коробки менее 62 мм. Если ширина профиля более 62 мм, то расстояние SA = 600 мм., не более.

Ширина профиля — это наибольший размер между лицевыми наружной и внутренней поверхностями профиля.

Боковые фиксирующие колодки не должны оказывать избыточного давления на оконный блок. Колодки устанавливают только в тех местах, которые указаны на схеме. Учитывайте то, что оконный блок изменяет размеры при колебаниях температуры. При установке колодки фиксируют в требуемом положении герметиком.

При креплении распорными дюбелями следует контролировать усилие затяжки винта так, чтобы не нарушить прямолинейность профиля коробки окна. Рекомендуется после затяжки винта вывернуть его на несколько оборотов так, чтобы между головкой винта и профилем оконного блока образовался зазор 3 — 5 мм. Этот зазор позволит компенсировать температурные изменения размеров оконной коробки.

6) Обналичивание

Когда пена плотно зафиксирует дверную коробку, удаляют её излишки и переходят к установке наличников. Наличник должен примыкать к петлям, не мешая открыванию двери. Сначала устанавливается верхний наличник. Приложить наличник к месту установки, сделайте разметку, и отпилить под углом 45°. Затем, двигаясь сверху вниз, крепятся вертикальные наличники. Для крепления наличников применяются финишные гвозди диаметром 1,4 мм и длиной 25-40 мм. Для крепления к коробке достаточно 4 штуки, к добору можно 5 штук. Гвоздь прибивается вглубь на 1 мм на расстоянии 100-150 мм друг от друга, а отверстие маскируется цветным восковым карандашом.

Применение телескопической конструкции позволяет обойтись без гвоздей. Г-образный наличник вклеивается в паз на дверной коробке или добре. Место соединения выступа и самого наличника может быть недостаточно прочным

Устанавливать такой наличник нужно осторожно, чтобы не отломать выступ

В конце установки

проверяем правильность работы замков и, осмотрев места зазоров, достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для её движения. Устанавливаем заглушки в места крепления дверной коробки. Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока применяем герметик для дерева.

5) Сборка коробки и монтаж в дверной проём

Теперь нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого необходимо запилить планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трёх сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. (Допустим, ширина дверного полотна-700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм). Запилив, брусья дверной коробки по высоте, необходимо спилить под углом 45 градусов каждый

Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остаётся нетронутой. Далее соединяем брусья между собой в форме буквы « П»

для этого следует соединить верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом—качество дверной коробки от этого не изменится.. Предварительно под саморезы просверливаются отверстия диаметром 4мм, иначе они расколют древесину. Необходимо использовать по три самореза с каждой угловой стороны. Если предполагается наличие порога, то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки. Подрезать боковые стороны порога под 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учётом высоты нижней планки + 4 мм (чтобы дверь не тёрла о косяк).

Итак, собрав дверную коробку, следует приступить к её монтажу. Для этого нужно зафиксировать в проеме дверную коробку. Если толщина проема больше коробки, то она выставляется заподлицо со стеной помещения, в которое будет открываться дверь. В проеме коробка фиксируется клиньями, которые делают из оставшихся обрезков. Нужно тщательно следить, чтобы верхний брус был в горизонтальном положении, а боковины стояли вертикально. Со стороны установки петель необходимо «посадить « коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель, и один на месте крепления элемента замка. Длину саморезов следует подбирать с таким расчётом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции). Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов, а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая её целостности.

Подготовка изделий к монтажу

Перед началом монтажа окна рекомендуется закрыть мебель и ковры защитной пленкой, а твердые напольные покрытия (паркет, ламинат) покрыть листами толстого картона для предотвращения царапин.

Снимите створки с изделия. Для этого необходимо снять декоративные накладки с верхней и нижней петлевых групп. Перевести ручку в положение «открыто». Далее возьмите срывную ручку, либо другой инструмент, например шлицевую отвёртку. Поддерживая створку, выньте штифт вниз. Штифт фиксируется двумя подпружиненными шариками, поэтому достаточно просто выдвинуть штифт почти на всю длину, он останется висеть на петле рамной в нижнем положении. После высвобождения штифта вытащите верхнюю часть створки «на себя», чтобы створка вышла из рамы. Аккуратно приподнимите створку вверх до выхода нижней створочной петли из штифта нижней рамной петли. Если вышеуказанные действия выполнены правильно, то у вас в руках останется свободная створка.
От нижнего профиля рамы отсоедините подставочный профиль, закрепленный на производстве для транспортировки. Наклейте ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) на верхнюю сторону подставочного профиля и снова закрепите на раму.
Если предусмотрена москитная сетка, установите кронштейны для ее крепления. Сетка устанавливается с внешней стороны оконного блока и фиксируется кронштейнами в нижней и верхней части. Кронштейны крепятся к раме с помощью саморезов по предварительной разметке так, чтобы обеспечить установку и снятие сетки. Закрепите кронштейны для москитных сеток саморезами с буром — по 2 шт. на одно крепление — размер 3,9*16 или шурупом с полукруглой головкой размер 4*10. Верхние и нижние крепления отличаются. Вверх ставятся более длинные крепления. Проверка работоспособности москитной сетки производится путем пробной установки и снятия (сетка должна без усилий устанавливаться и сниматься.

Установка подоконников

1. Подоконник перед резкой (подгонкой и зачисткой) выдерживается в помещении до приобретения им комнатной температуры.Установка подоконника проходит следующим образом: 2. Проверьте подоконник на соответствие размеров. Длина подоконников должна быть больше максимальной ширины оконного проема на 100 м, для заведения свеса подоконника на стену справа и слева от оконного проема. 3. Снимите защитную пленку с подоконника. 4. Разметьте подоконник строительным карандашом относительно центра конструкции, учитывая следующие условия:

зазор между торцом подоконника и стенами внутренних откосов должен быть 3-4 мм (для компенсации температурного расширения);
выступ подоконника от поверхности стены не должен перекрывать радиатор отопления более чем наполовину;
плотное прилегание к внутренней поверхности помещения выступающих «ушек» подоконника;
в части, примыкающей к оконному блоку, подоконник должен заканчиваться продольным ребром жесткости;
примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.

5. С помощью ножовки с мелким зубом вырежьте подоконник по отметкам и подготовьте к установке. 6. Наклейте торцевые накладки, предварительно отрезав их по размеру. 7. Рекомендуется установить на подставочный профиль пружинные скобы для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. 8. Перед заполнением пространства под подоконником монтажной пеной установите опорные колодки таким образом, чтобы подоконник плотно на них опирался, и обеспечивался наклон в сторону помещения 1-2 градуса. Опорные несущие колодки устанавливаются с шагом не более 500 мм и не должны выступать за поверхность стены. Крайние опорные колодки устанавливаются на расстоянии от боковых откосов не более чем 100 мм. 9. Между опорными колодками, а также на сами колодки тонким слоем, нанесите монтажную пену. 10. Установите подоконник на монтажную поверхность. 11. Между подоконником и верхней плоскостью оконного откоса через прокладки установите распорки для фиксации подоконника до момента полимеризации пены. 12. Проверьте точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. 13. Герметизируйте шов между подоконником и оконной рамой с помощью силикона.

Для того, чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила подоконника, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.

4) Врезка петель и ответной планки в дверную коробку

Далее следует перенести размеры врезанных петель на дверную коробку. Для этого нужно отпилить дверную коробку по высоте. Сначала при помощи торцевой пилы отпиливаем часть коробки под 45 градусов. После чего прикладываем её к торцу двери, где врезаны петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3-4 мм там, где запилен угол. Это будет то необходимое расстояние, которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей от 8-10 мм. Теперь можно врезать петли по намеченным рискам. После того как карты петель выбраны, отверстия под шурупы следует засверлить. Так же размечаем место ответной планки замка.. Под планку тоньше 0,8мм паз не требуется. Готовим углубление под язычок замка. Устанавливаем ответную планку.

Материалы, инструмент и расходники

При установке алюминиевых окон невозможно обойтись без следующих основных материалов:

Все компоненты и детали алюминиевого оконного блока – рамы, створок, стеклопакетов, одинарных стёкол, раздвижных механизмов.
Подоконная доска.
Пластиковые, алюминиевые или оцинкованные откосы и нащельники.
Отливы.
Москитные сетки (при необходимости).

Для монтажа также потребуется определённый набор инструментов:

Перфоратор или дрель с возможностью переключения на ударный режим
Шуруповерт с функцией изменения усилия затяжки.
Набор отвёрток с плоскими и крестовыми гранями для регулировки фурнитуры и установки ручек.
Киянка для рихтовки положения профиля в проёме.
Строительный уровень.
Рулетка, линейка и угольник для проведения контрольных измерений положения окна.
Строительный нож с выдвижным лезвием для удаления лишней застывшей монтажной пены.
Пистолет для баллончика с монтажной пеной.

Также, перед установкой следует запастись некоторыми расходными материалами:

Крепёжные элементы для створок, профиля и рамы, выпускаемые производителем оконных конструкций.
Монтажные пластины, необходимые для фиксации окна в проёме.
Герметики и монтажная пена для заполнения монтажных зазоров.
Уплотнительная лента ПСУЛ для герметизации рамы по контактной поверхности с торцом проёма.
Проставочные пластины для установки стеклопакета в профиле.
Набор саморезов и дюбелей для крепления профиля к проёму.
Смазочные материалы для обработки полимерных уплотнителей, установленных в притворах.

Варианты крепления конструкций

Общие принципы установки обычных окон и евро, при подготовке поверхностей и сборке, полностью совпадают. Отличия касаются лишь некоторых нюансов. При этом используются следующие варианты установки:

с помощью механических связывающих крепежей (шурупы, гвозди, заклепки, металлические пластины, болты, анкеры);
с узловыми упорами (врубкой, шипами, нагелями);
на клеевом соединении (марки клея, с показателями не токсичности 1, 2 3).

Соединение узлов для конструкций происходит сращиванием по:

длине;
ширине;
вертикалям.

Для стандартных окон, при полностью готовом проеме (утепленном, с паро- и гидроизоляцией, оштукатуренном), выполняют следующие шаги:

Изготавливают короб из доски (4 шт.), с сечением 15 х 5 (см), который затем вставят в проем.
Делают пазы г-образной формы, с глубиной 1,5 (см). Полученные части соединяют столярным клеем.
В нужных элементах оконной конструкции высверливают отверстия на глубине 3 (см). Штифты скрепляют под прямым углом, а вставки для них хорошо промазывают столярным клеящим составом.
Готовят места для фурнитуры. Затем вставляют рамы, а следом стекло в пазы. Рамы скрепляют угольниками, после того, как накладывают и закрепляют стекло подготовленными деревянными элементами конструкции (бруски 6 х 4 см).
Затем надевают фурнитуру и проверяют работу оконной конструкции.

Все остальные работы монтажа заключаются в дальнейшей герметизации швов. Для этого стыки запенивают монтажным баллонным герметиком, лишние части которого, после застывания, удаляют столярным ножом.

Евроокна изготавливаются с уже готовыми стеклопакетами, по заданным размерам чертежа, поэтому их установка проходит быстро и без особых сложностей.

Для того чтобы установить или заменить окна выполняют следующие действия:

проем с готовым коробом сквозным методом вставляют конструкцию;
закрепляют и уплотняют ее, соблюдая геометрическую линию;
имеющиеся неровности убирают, а стеклопакеты закрепляют саморезами;
затем для стыков проводят герметизацию.

6) Навешивание полотна

После того, как закрепили стойку шурупами, навешиваем и закрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между перекладиной и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3-4мм. В трёх местах, между стойками дверной коробки и стеной ,по ширине двери вставить брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксирована, и приступить к запениванию .Перед запениванием проем смачивается водой для лучшего сцепления. Коробку, а при необходимости и дверь, для защиты от пены обклеивают малярным скотчем, т.к. пену, попавшую на поверхность, потом очень сложно удалить. После подсыхания излишки монтажной пены срезаются ножом.

Схема устройства

Установка алюминиевых окон ведётся не в произвольном порядке, а в соответствии со схемой, отражённой в рабочем проекте. Если рассмотреть узел крепления изделия в разрезе, можно увидеть следующие слои:

Как было сказано выше, на расстоянии приблизительно 2/3 толщины стены от внутренней грани проёма устанавливается несущая рама оконной конструкции.
Монтажные пластины, фиксирующие окно, расположены таким образом, чтобы все анкера находились в тёплом контуре помещения, то есть, с внутренней стороны.
С обеих граней алюминиевой конструкции равномерно укладывается монтажная пена.
С наружной стороны окна монтируется отлив.
Со стороны помещения, на специальные жёсткие проставочные пластины, фиксируется подоконная доска.

Изменения с 2002 года

Уже в начале 2000-х стало ясно, что в РФ требования к пластиковым окнам в доме должны быть дополнены требованиями к монтажу пластиковых окон – чтобы хоть как-то держать упомянутого в предисловии к этой заметке монтажного «дядю Васю» в рамках приличия.

Деревянные или пластиковые окна: какие лучше? – вы тоже найдете на нашем сайте.

Если вас интересуют ПВХ-окна с климат-контролем, о них – читайте по адресу: https://oknanagoda.com/okna/otveti/okna-s-klimat-kontrolem.html

Для экономии места на балконе – раздвижные пластиковые окна в следующей статье на нашем сайте.

Так появился на пластиковые окна ГОСТ 30971-2002. Точное его название – «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Почему именно швам – такое внимание?

Как уже было сказано: и профили, и стеклопакеты изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании, что обеспечивает их потребительские качества – стабильное сопротивление теплопередаче, шумоизоляцию. А вот монтажный шов выполняется вручную. Запенивается монтажной пеной и прикрывается декоративными накладками. Которые не защищают пену ни от влаги, ни от ультрафиолетового излучения Солнца.

Запенивание монтажного шва окна ПВХ

А пропитанная водой монтажная пена – отличный проводник холода. Замечено, что всего после двух лет эксплуатации небрежно установленного окна, через монтажный шов, который занимает менее 5% площади оконного проёма, уходит тепла в 2,5 раза больше, чем через профиль и стеклопакет вместе взятые.

ГОСТ 30971-2002 задает требования к установке окон ПВХ и устройству монтажного шва.

Монтажный шов окон ПВХ ГОСТ 30971-2002 обязует делать трёхслойным. Наружный слой защищает монтажную пену от влаги, ультрафиолета, но является паропроницаемым (в зимнее время парциальное давление пара в теплом помещении в несколько раз выше, чем на улице, и выходящий наружу пар не должен задерживаться в монтажной пене).

Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002

Центральный слой – монтажная пена. Требования к установке пластиковых окон предусматривают, чтобы ее сопротивление теплопередаче было в 2 раза выше приведенного сопротивления теплопередаче профиля и стеклопакета. Установка пластиковых окон по ГОСТу предписывает использование монтажной пены с низкими водопоглощающими свойствами: при погружении такой пены на сутки в воду она не должна впитывать более 3% влаги.

Монтаж окон ПВХ по ГОСТ 30971-2002 предусматривает и внутренний слой защиты монтажной пены. Это – пена с низкой паропроницаемостью.

В качестве наружного изоляционного слоя монтаж пластикового окна по ГОСТу 30971-2002 рекомендует использование паропроницаемой саморасширяющейся ленты ПСУЛ которая применяется для уплотнения оконных швов.

Уплотнительная лента ПСУЛ

Что самое важное и даже революционное: установка ПВХ окон по ГОСТу 30971-2002 сопровождается контролем качества монтажа. Исполнитель работ должен предоставить заказчику паспорт на монтажный шов с указанием гарантийного срока (не менее 5 лет). В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества

В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака

В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества. В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака.

Контроль монтажных швов при установке окон ПВХ

Понятно, что ГОСТ на установку пластиковых окон в большей мере – подмога заказчикам-юрлицам. Физическому лицу реализовать прописанную в нем методологию контроля за «дядей Васей» будет сложнее. Мы надеялись, что ГОСТ на пластиковые окна 2017 г. будет адаптирован к возможностям по приёмке окон частными заказчиками – то бишь нами, обычными квартировладельцами. Но в прошлом году такого стандарта издано не было, и, очевидно, его появления придётся подождать еще неопределенный срок.

https://youtube.com/watch?v=ORcLKpyr7NE

Как вставить и сделать замену без ошибок?

Наиболее сложный процесс монтажа ПВХ-окон для брусовых и бревенчатых домов, которые имеют максимальный процент усадки.

Основные ошибки, которые допускают застройщики при установке оконных систем из ПВХ в деревянных несущих стенах:

Плохое уплотнение натуральными утеплителями монтажных швов, в местах соединительных швов между стеной, обсадой и рамой.
Отсутствие в конструкции утепленного подоконника и внешнего отлива.
Отсутствие утепленных внутренних и наружных откосов.
Невыдержанность горизонтального/вертикального уровня рамной конструкции.
Плохая настройка работы фурнитуры окна.
Не выполнена герметизация стеклопакетов после сборки.

Ставим оконный блок

На первом этапе монтажа в проем обрабатывается поверхность блока, соприкасающаяся со стенами, а также сами стены в точках соприкосновения. Для этого пользуются антисептическим раствором (на воде или растворителях). Только выполнив такое условие, можно монтировать окно.

Исходя из материала для стен, выделяют методы прикрепления рамы. Если стены выполнены из бревен, крепление осуществляется посредством гребней и пазов. С той стороны, где проем, на каждом бревне необходимо вырезать по гребню. Они зацепляются на пазах, которые имеет коробка. Когда стены являются сборно-щитовыми, то крепление выполняется с помощью обычных гвоздей.

Важной деталью в процессе установки являются несущие колодки. На них будут установлены блоки

Они имеют определяющую функцию, чтобы сохранить в первоначальном состоянии геометрическую форму окна. Учитывая то, что температура внутри и снаружи может меняться, у оконного блока должен иметь запас – для того чтобы материал мог расшириться. Поэтому колодки устанавливаются с отступом – 15 см от каждого угла.

После окончания основной части работы вытаскивать поспешно колодки не рекомендуется. Вследствие своей значительной массы окно вскоре может дать усадку, и его расположение слегка поменяется, а пена монтажная и дюбели могут не выдержать такого груза. Распорные колодки и клинки помогут достигнуть правильной позиции рамы в оконном проеме. Они должны быть размещены в тех же областях, где находятся стойки, то есть по углам оконной конструкции. Геометрическая форма всей рамы и корректность ее расположения может быть проверена с помощью инструмента, называемого уровень.

Строителями часто используется методика проверки соосности проема и рамы. Для этого в верхней области окна (там, где откос)ставится метка, и к ней прикладывается отвес. Он имеет шнур, которому необходимо совпасть с точкой, в которой диагонали оконной конструкции пересекаются. Подкорректировать позицию рамы удается, если использовать дополнительно пластиковые или деревянные клинья. Особенно хороша для использования пластиковая разновидность, имеющая специальные зубчики. Благодаря им клин прочно стоит на своем месте, а значит, окно тоже находится в стабильном положении, что бы ни происходило.

Получить наиболее верные результаты замеров углов при проверке, проводимой по окончании монтажных работ, можно, если применять особые отвесы, имеющие форму конуса и сбалансированные. При сопоставлении величин диагоналей рамы возможная погрешность очень мала. Она составляет не больше двух миллиметров на метр высоты и метр ширины.

Последним этапом является навешивание створок с целью точного и долговечного закрепления всего блока. Насколько хорошо стоит конструкция, можно судить по тому, как открываются-закрываются створки. Это должно происходить свободно, без малейшего заедания.

Неправильное устройство — что делать?

Проведение неправильного монтажа может приводить к ошибкам. Связано это с некомпетентностью специалиста, нарушенными техническими правилами укладки оконных элементов, не отвечающих стандартам и не имеющих сертификаций, и изначально плохо собранных.

Имеют значение также подготовительный работы и сам пошаговый процесс монтажных работ, поломки крепежных и фурнитурных деталей, а также использование некачественных материалов, или работы при неблагоприятных условиях.

К неправильной установке окон относят также формирование больших подкладок для стеклопакетов (дистанционных), намного больших, чем опорные, что приводит к нарушению функциональности всей конструкции, геометрической деформации и провисанию створок.

Имеют значение также соответствие планок фурнитуры, стыкование элементов и движущихся цапф, чтобы не нарушалась плотность прилегания уплотнительных прокладок, и не сломались движущие детали.

При монтаже нужно правильно подбирать и крепить ПВХ-усилители, они должны обязательно присутствовать. Если их не будет, то это приведет к прогибу бруса оконного блока. Если будет несоответствие габаритов, например, длины и ширины древесных профилей, то нарушится технология соединений по краям «шип-аз», а также клееных элементов.

Также нельзя отклонять вертикальный брус от вертикали, делая изгиб. Из-за этого будут явные проблемы с закрыванием и эксплуатацией окон, их неплотное прилегание, и в результате периодически будет происходить поломка фурнитуры.

При отклонении горизонтального бруса с изгибом возникнет проблема скапливания осадков (дождь, снег) в водоотливе конструкции, что приведет к их затеканию в помещение. Неправильной установка способна стать при нарушенной технологии использовании монтажной пены, отсутствия подготовки проема, неубранном мусоре, что помешает хорошей адгезии и плотностному прилеганию поверхностей блока и стены.

Монтаж окна по ГОСТ

Первым делом нужно подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если проем имеет неровности, то их необходимо выровнять с помощью шпатлевки.

Так же рекомендуем обработать поверхность проема праймером для лучшего сцепления материала. После этого нужно подготовить оконную раму к установке.

Сначала снимается створка. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и вынуть створку. Затем снимается подставочный профиль, проклеивается в месте стыка с рамой лентой псул и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна. Места стыка рам согласно технологическим требованиям проклеиваются лентой псул и закрываются стыковочным профилем и снова проклеивается лентой. Затем рамы соединяются между собой с помощью стыковочного профиля.

Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа:

Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м2 из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.

Правильный монтаж окон пвх в соответствии с требованиями гост