Морозобойное растрескивание грунтов и его роль в состоянии поверхности и инфраструктуры г. якутска

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. Xtremehort

Причины появления грибов на яблонях

Вести борьбу с грибами на плодовых деревьях станет намного проще, если знать причины возникновения этих организмов.

Чага, древесный, желтые, белые, зеленые, сухие

По большей части грибовидные наросты на поверхности коры представляют собой разновидности трутовиков, которых относят к категории паразитов. Ликвидировать их нужно как можно скорее, не допустив вытягивания из дерева всех соков.

Базидиальные

Это высшие грибные организмы, споры которых вызревают в специальных органах – базидиях. В большинстве случаев они проявляют себя в виде покрытия на коре, внешне схожего со ржавчиной. Эти организмы не представляют особой опасности, поэтому борьба с ними сводится к своевременно выполняемым профилактическим процедурам. Многие садоводы предпочитают разведение устойчивых к ржавчине сортов яблок, проводя при этом необходимую обработку.

Лишайники

Лишайники – это группа низших организмов, тело которых состоит из грибов и водорослей. Сами по себе лишайники считаются безвредными, однако, поселяющиеся под ними вредители приносят существенный ущерб деревьям. По этой причине грибок лучше не оставлять, а удалять, используя щетку.

Вешенки

Насчитывают 7 видов этих грибов, 5 из них относятся к категории съедобных. На яблонях поселяется только устричная вешенка, не причиняя ей никакого вреда. Чаще всего ее можно встретить на деревьях, пораженных трутовым грибком.

Причины

Споры грибов активны весной и летом. С приходом тепла паразит проникает в кору при ее повреждении через морозобоины, раковые раны, царапины, срезы, трещины у основания веток, солнечные ожоги.

Ранее поселившиеся и перезимовавшие на дереве споры грибка застывают на поверхности коры в виде желтых, ярко-красных капель или жгутиков. Распространению возбудителя способствует вредители-насекомые, влажная погода. Сменяющая ее жара и засуха, усугубляет ситуацию и может привести к быстрой гибели зараженных деревьев. Молодые насаждения гибнут за 1–2 года.

Устойчивость к цитоспорозу снижает поражение другими болезнями, нарушение правил посадки и ухода за растениями.

Как предотвратить появление морозобоин

Большинство садоводов нашего портала живет в суровом климате, и возникновение морозобоин в этих условиях почти неизбежно. Однако, можно принять определенные меры, чтобы максимально снизить риск этого неприятного явления.

Отдавайте предпочтение сортам местной селекции, которые лучше переносят морозы.
Тщательно выбирайте место посадки, с учетом особенностей дерева. Микроклимат в разных местах участка разный, не сажайте плодовые в низинах, где скапливается сырой воздух.
Осеняя побелка стволов и крупных скелетных веток снижает риск морозобоин.
Молодые плодовые деревья нуждаются в укрытии на зиму, стволы обвязывают укрывным материалом, мешковиной и т.п.

• Отдавайте предпочтение сортам местной селекции, которые лучше переносят морозы.

• Тщательно выбирайте место посадки, с учетом особенностей дерева. Микроклимат в разных местах участка разный, не сажайте плодовые в низинах, где скапливается сырой воздух.

• Осеняя побелка стволов и крупных скелетных веток снижает риск морозобоин.

• Молодые плодовые деревья нуждаются в укрытии на зиму, стволы обвязывают укрывным материалом, мешковиной и т.п.

Источник

Морозобоины на яблонях

Это явление, спровоцированное очень холодной зимой или длительной оттепелью. Это углубление, появляющееся на штамбе или в основании сучьев, называются морозобоина. Появляются морозобоины при резких перепадах температуры окружающей среды.

Связано такое явление с более стремительным сжатием внешних частей ствола. Жидкость, вышедшая из клеток, замерзает и приводит к напряжению древесины и ее разрыву.

Дерево меняет цвет с белого на светло-коричневую или даже бурую, теряя возможность вести питание. Происходит закупорка сосудов внутри яблони. Питание не доходят до юных отростков, а смешивается с закупоривающими веществами или даже может вытекать из морозобоин ствола.

Вокруг морозобоины под отделившейся корой селятся вредители, развиваются болезни.

ВАЖНО! Вовремя необнаруженная морозобоина ведет к появлению дуплистости штамба и уменьшению периода жизни яблони. Садоводам нужно придерживаться некоторых правил:

Садоводам нужно придерживаться некоторых правил:

Выбирать морозоустойчивые и пригодные для выращивания в данном регионе сорта яблонь;
Выбирать место под посадку яблони, чтобы оно было не сырое;
Почва должна быть небедная;
Садоводу нужно следить за деревьями.

Смотрите на видео, как лечить яблоню от солнечных ожогов и морозобоин:

Лечение морозобоины нужно начинать с периода выявления в первую весну и продолжать, пока углубление не зарастет. Это может продолжаться на протяжении нескольких лет. Ниже приведено описание этапов лечения:

Вдоль углубления ножом срезается омертвевшая кора до белых тканей;
Рану с помощью кисточки обрабатывают 5% составом медного купороса;
И замазывают замесом глины или коровяка в соотношении 6:4 или садовым варом;
Ствол обматывают пленкой или мешковиной;
Глубокую рану стягивают проволокой и подкладывают щепочки.

Такую процедуру нужно проводить ежегодно до полного выздоровления дерева. Каждую весну рану освобождают от обвязки и ножом делают надрез вдоль края наплывшей коры, стимулируя рост коры на оголенной части дерева.

СОВЕТ! Также эффективен метод бороздования коры. Данную процедуру проводят в мае после первого весеннего напора соков. Метод позволяет освободить молодые ткани от давления огрубевшей коры. Кору надрезают неглубоко. По окружности ствола проводят 3-4 борозды: от первого сука до почвы, прерываясь каждые 35-40 сантиметров.

Впоследствии появляются молодые побеги с листьями, что увеличит приток питания к ране. После заживления раны побеги аккуратно удаляют. Крупные морозобоины восстанавливают при помощи прививки черенков по методу «мостиков».

Профилактические меры

Любую болезнь проще предупредить, чем лечить. С морозобоинами на деревьях то же самое. Конечно, полностью защитить посадки от пагубного воздействия температурных перепадов у вас не получится, но если вы будете следовать следующим рекомендациям, вы значительно снизите риск возникновения морозобойных трещин на растениях:

Сажайте плодовые деревья в тех зонах сада, где повышенная влажность и морозный воздух будут влиять на их кору меньше всего.
Выбирайте для посадки только морозоустойчивые сорта (особенно если вы живете в холодном регионе).
Обязательно белите штамб и скелетные ветви деревьев известковым составом в осенний период.
Закрывайте стволы растений плотной мешковиной, лапником или газетной бумагой (понадобится несколько слоев). Это необходимо для того, чтобы защитить растительную ткань от излишнего нагрева.
Вносите подкормки только по мере необходимости. Перекорм (особенно азотистыми составами) приведет к тому, что древесина активно растущего дерева просто не успеет подготовиться к зиме, холода значительно ударят по ней и приведут к появлению ранних морозобоин.
Молодые саженцы высаживайте так, чтобы их прикорневая шейка возвышалась над грунтом. Это нужно для нормального развития растения и укрепления его защитных функций перед наступлением холодов.

Как определить, что дерево подмерзло

Иногда по внешнему виду дерева можно сразу определить, что оно пострадало от морозов. Цвет подмороженных ветвей темнее, чем у остальных. Пострадавшая от морозов кора постепенно отмирает, меняя окраску на ярко-коричневую или темно-бурую.

Последствия зимы также проявляются в виде образования на стволах продольных трещин – морозобоин. Они возникают в период оттепели из-за частых перепадов температур. В результате этих неблагоприятных условий кора лопается и появляются раны, которые обязательно нужно лечить.

Одни ветви только слегка подморожены и еще могут ожить, другие – уничтожены морозом полностью, и их нужно удалять. Как определить степень повреждения ветвей? Существует два способа:

Срежьте с дерева несколько ветвей, которые вызывают у вас подозрение, и внимательно осмотрите поперечный срез. У сильно поврежденных побегов он светло-коричневый (у груш – почти черный). Если ветви пострадали от мороза несильно, то срез будет желтоватого цвета. У здоровых ветвей разрез беловато-зеленый.
Поставьте срезанные ветви в воду. Через некоторое время на здоровых или слабо поврежденных ветвях набухнут почки. На замерзших экземплярах подобные процессы происходить не будут.

Вот и пришла беда — засохли молодые яблони…

Алексей

Это не вредители и не грунтовые воды.
1. Это может быть проблема с корнями. Здесь карбофос не поможет. Яблоньки пошли в рост за счет накопленных в коре и древесине питательных веществ, а потом загнулись, так как корни не снабжают больше питанием. Я бы отрыл немного сбоку и посмотрел бы в каком состоянии корни. Если действительно корни загнулись, можно было бы попробовать окольцевать стволик над землей и засыпать толстым слоем плодородной земли, полить и попробовать перевести на собственные корни.
2. Это может быть грибок древесины. надо срезать ветку и посмотреть в каком состоянии она изнутри. Но от грибка древесины, например «Сажистый грибок», эффективных средств нет.

Алексейка

Они заснули, а не засохли. У меня в этом году 3 груши набухли, да так и не тронулись в рост. Зима снежная, потом дожди, дожди каждый день. Сейчас 0,5 штыка — уже вода. Делаю водоотвод глубиной 0,5 метра. Надеюсь оживут если не к этой, то следующей весне.
http://sad6sotok.ru/засыхают-яблони-груши. html наберите

Марфа Ивановна

ой сочувствую вам.. а ветки не темнеют? у меня были куплены яблони для южных широт- и так же начиналось-а потом пошел рак-отторжение прививки (прочитала). .
может у ваших корни залились…

Любовь Данилова

Если жалко удалять и садить новые, советую оставить их до следующего года. У меня так же было из-за морозной зимы, а яблоня не морозоустойчивая была. На след год некоторые ветки сухими были. Удалили их, и яблоня снова живая. Каждый год потом удаляли часть веток. Теперь на неё жалко смотреть, хотя немного плодоносит. Так что если неморозоустойчивый сорт, то лучше сразу удалить.

Лариса

Не спешите удалять их. У меня тоже такое бывало не раз с вишнями, грушей и некоторыми декоративными, именно с молодыми саженцами. Если ветки и ствол живые, не почерневшие, то ещё не всё пропало. Конечно, чтобы принимать меры надо знать причину. Вряд ли это болезни или вредители — деревья только-только отошли с зимы. И, конечно, это не от обрезки. Если причина не в «высокой воде», может заморозок? Заморозки бывают «полосами» и «пятнами». Растение, растущее в 2х метрах не тронуто, а именно это — побито. В прошлом году у меня так «подмёрзли» маньчжурский орех, актинидия и лещина. Все они расположены в одном углу участка. И я думаю, вам создался местный микроклимат. За одну ночь все распускающиеся листочки почернели. Но потом распустились новые. В этом году всё нормально. Не насилуйте растения, понаблюдайте за ними сначала.

Настасья Филипповна

А может тут личинки хрущей поработали? Рекомендуют поливать приствольные круги деревьев 20% раствором аммиака. Как раз в мае, пока они не ушли глубоко в землю.

Алекс

Мне кажется, сто процентов — высокие грунтовые воды. На колодец не надейтесь: у нас в саду такое же было — колодец в трёх метрах от яблоньки, глубиной в 6 метров, и вода в нём стоит на метр ниже уровня грунта. А корни ближней яблони все мокрые. Копнёшь лопатой — вода сочится. Делал грандиозный водоотвод от яблони. На всякий случай почитайте ещё это — http://lilygold.ru/view_post.php?id=31
Может приодится.

Филипыч

Я вот повсеместно читаю ::: при близких грунтовых водах люди на холмики сажают !!!А спасают ли эти холмики ???Ну так ,..если подумать хорошо!! ! Это ж какой холм надо воздвигнуть чтобы корневая система ниже не прошла к грунтовым то водам то а вся уместилась в этом холмике ! ?Не менее метра возвышение наверно должно быть — это поначалу когда дерево еще относительно молодое !!!А у вас явно близкие грунтовые воды и никакой колодец их на себя не «оттащит»!!!Не знаю конечно что предпринять но я бы подождал что из этого выйдет !! Убрать то вегда успеет !!А мне в принципе по жизни каждый посаженный и принявшийся саженец жалко — сколько души то вложено !!!

Таня Тимошевская

Грунтовые воды, наверное, здесь не причем, у нас на участке до них 60 метров, а вот три молодые груши пострадали точно так же. Удобрила гуматом, побрызгала Актелликом и эпином, одна в течении недели выбросила новые листики, а вот две колонновидных еще стоят без листьев, хотя живые. Что делать, уже не знаю, может еще удобрений дать?

Ожоги

Резкие колебания температур в зимний или ранневесенний период вызывают солнечные ожоги на стволах хвойных и лиственных пород. При этом участки стволов, особенно с южной и юго-западной сторон, днем сильно нагреваются под действием солнечных лучей и преждевременно выходят из периода зимнего покоя. Вечером или ночью температура резко падает до -10… -15 °С, и вышедшие из покоя клетки коры, луба и древесины отмирают.

Пораженная кора становится красноватой, в ней образуются трещины, и она отстает, обнажая древесину. Ожоговые участки могут достигать больших размеров.

Наиболее сильно поражаются породы деревьев с тонкой, гладкой корой, в том числе ель, пихта, осина, тополь и многие плодовые культуры, особенно высокоштамбовые деревья. Деревья же с толстой корой и защитным слоем грубой корки (береза, дуб, сосна, лиственница) поражаются очень редко.

Ожог чаще встречается на южных и юго-восточных опушках, на открытых местах, где растения подвергаются действию прямых солнечных лучей.

Через пораженную кору ожоговых участков в стволы деревьев проникают возбудители некрозно-раковых и гнилевых болезней, которые приводят к постепенному ослаблению деревьев и частичной сухокронности.

_____________________________________________________________________

При посадке необходимо подбирать породы и виды древесных растений, устойчивые к низким температурам.

Большое значение имеет создание оптимальных условий для роста и развития молодых растений, способствующих образованию мощных крон и крепких стволов, устойчивых к снеголому, снеговалу и ожеледи. Нельзя допускать сильной загущенности молодых посадок, где развиваются тонкомерные растения, легко ломающиеся под действием указанных факторов.

Необходимо своевременно применять удобрения с учетом особенностей их влияния на растения. Азотистые удобрения задерживают одревеснение молодых побегов и стволиков, что способствует их обмерзанию. Поэтому такие удобрения вносят весной и в начале лета. Во второй половине лета используют фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие старение стволов и побегов и повышающие устойчивость их к морозу.

Чувствительные к низким температурам виды кустарников и недавно посаженные молодые растения хвойных пород на зиму укрывают. Для этого лучше всего использовать нетканый полупрозрачный укрывной материал, сохраняющий тепло и пропускающий свет и воду. Весной при повышении температуры до 0 °С покрытия снимают.

Для предотвращения образования морозобойных, отлупных трещин и ожогов осенью (в ноябре) стволы деревьев, особенно плодовых, белят известью. Однако более надежную и долговечную защиту от термических повреждений обеспечит Арбо-Флекс (см. статью “Кора дерева. Какое покрытие выбрать для защиты”)

Морозобойные раны и ожоги следует лечить, чтобы избежать проникновения в стволы возбудителей гнилей и других болезней. При этом пораженные участки зачищают острым инструментом, обрабатывают очищенную поверхность антисептиком (медным или железным купоросом) и замазывают садовым варом или иными специальными изоляционными составами.

___________________________________________________________________

Как лечить дупла, морозобоины и другие повреждения плодовых деревьев

Все лечебные мероприятия нужно проводить на высоком агрофоне (поливы, подкормки, обрезка), иначе они неэффективны.

Лучший срок их проведения лечения — конец марта-начало апреля, до начала активного сокодвижения, но при необходимости лечение может проводиться и в течение всего лета.

1-й этап — удаление пораженной или отмершей коры и древесины, зачистка до здоровой ткани и дезинфекция.
Причем, если поражение цитоспорозом или раком кольцевое, такая ветвь дерева не поддается лечению. Ее нужно удалить и сжечь.

Зачистка может быть проведена с помощью садового ножа, металлической щетки, дрели с различными насадками (сверла большого диаметра, фрезы и т. п.).

Дезинфекция осуществляется одним из следующих растворов: 5-процентным раствором медного или железного купороса, смесью этилового спирта (50-100 частей) и формалина (1 часть). Возможно применение и других антисептиков.

После легкого подсыхания раствора антисептика необходимо покрыть полость дупла водоизолирующим составом. Для этой цели лучше всего подойдут битум или кузбасский лак, хотя можно использовать и масляную краску, но только на натуральной олифе.

Подойдет и обычный садовый вар, растопленный или разбавленный для текучести натуральной олифой.

Пломбирование дупел. Существует много рецептов пломбирующих смесей, для садоводов любителей стоит посоветовать следующие:

Керамзитоцементная — проста в изготовлении, но в то же время обладает и рядом недостатков, главные из которых—сложность монтажа (иногда требуется опалубка), длительное время твердения, значительная «жесткость» пломбы, что травмирует древесину и кору при раскачивании дерева и перепадах температуры;
Смеси на основе битума, такие, как опилочно-битумная, перлитобитумная, песчано-битумная. Отличаются только наполнителем и имеют одинаковую технологию приготовления: в расплавленный битум при перемешивании засыпается наполнитель до тех пор, пока смесь не достигнет консистенции горячего асфальта, однако лучше использовать перлитобитумную смесь, которая сочетает легкость и высокую стойкость к условиям внешней среды;
Смесь расплавленного садового вара и доломитовой муки рекомендуется для заделки небольших полостей. Подготовленную полость заполняют пломбирующей смесью с помощью мастерка или шпателя, причем заполнение следует провести до камбиального слоя, а не вровень с корой, чтобы пломба не препятствовала росту каллюса.
Если дупло образовалось в местах разлома ветвей, то их дополнительно скрепляют друг с другом скобами или стягивают проволокой, которую впоследствии ослабляют. После твердения пломбу покрывают лаком или масляной краской. Дупло заделано, и плодовое дерево спасено.

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Общее описание и фото

Морозобоины или морозные трещины – это повреждения на штамбах и крупных ветках деревьев, проявляющиеся в виде продольных разрывов древесины и коры различной длины и глубины. Существует несколько версий для объяснения этого явления, но наиболее правдоподобными выглядят две из них:

Повреждения возникают из-за чрезмерного напряжения древесины, вызванного значительной разницей между ее радиальной и тангенциальной деформацией вследствие охлаждения. Дополнительно возникновению разрывов способствует расширение содержащейся в центральной части ствола воды.
Менее вероятная причина – различное влияние перепада температур на внутренние и внешние слои древесины, что приводит к большему сжатию и последующему травмированию последних.

Последствия морозобоин для деревьев могут быть плачевными: повреждается проводящая система ствола, нарушается система транспортировки питательных веществ и влаги, а в трещине нередко заводятся вредители. Если же урон невелик, то дерево самостоятельно справится с бедой – в теплое время года трещина «схлопнется», а активно развивающийся камбиальный слой затянет поврежденное место.

Неприятные поселенцы

От морозобоин перейдем к другой проблеме — дереворазрушающим грибам. Тут ситуация хуже по той простой причине, что избавиться от грибов на дереве крайне сложно, их мицелий проникает в ткани, a поселяясь в них, порой занимает большие площади в древесине. Гораздо проще, соблюдая элементарные правила, не допускать образования неприятных поселенцев. Самое главное — не оставлять в кроне дерева засохшие ветки, это самое благоприятное место для заселения растения грибами.

Засохшие ветки необходимо спиливать, причем делать это можно как с оставлением слоя сухой древесины, так и вырезая побеги до уровня древесины живой. Первый вариант предпочтительнее в том плане, что слой сухой древесины, замазанный садовым герметиком, будет более надежно защищать дерево.

Спил до живой древесины для растения всегда опасен появлением травмы, есть риск занести инфекцию с пилы либо секатора, которым обрабатывалось множество растений, да и замазать влажный слой на спиле довольно проблематично, тут не подойдет ни краска, ни садовый вар, да и садовый герметик может соскочить с места среза, и тогда инфекция может свободно проникнуть 8 растение.

Принимаем меры

Если полностью избавиться от появления грибной инфекции не удалось и на стволе все же появились отдельные экземпляры плодовых тел, то их необходимо сразу же удалить. Плодовые тело аккуратно срезаются, делать это необходимо так, чтобы удалить как можно больше инфекции.

Для побелки ствола используют известь, разведенную до густоты сметаны.

Место, где ранее располагался гриб, следует зачистить, для чего можно использовать наждачную бумагу и дезинфицировать бордоской жидкостью. Такая обработка позволит замедлить развитие болезни. Желательно борьбу с грибами производить комплексно, то есть проводить удаление, очистку и обеззараживание древесины, а также проливку почвы вокруг растения бордоской жидкостью в небольшой концентрации, стараясь увлажнить весь корнеобитаемый слой.

Механизм возникновения морозобоин

Ясные и морозные дни заведомо идут рука об руку с теплыми солнечными лучами. Они нагревают кору деревьев с южной стороны (которая как раз и повернута к солнцу). Но теплое солнышко в дневные часы – это только иллюзия, ночью температура воздуха резко упадет, что приведет к нарушению целостности растительных тканей. Кора плодовых деревьев потрескается, и на всей ее длине появятся неприятные продольные трещины. Именно они и называются морозобоинами.

Сами по себе морозобоины не являются чем-то смертельным для растительных культур. Даже с такими повреждениями плодовые деревья будут цвести и давать урожай на протяжении сезона. Однако посадки значительно потеряют в декоративности и станут легкой добычей для патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей.

Обширные трещины в древесной коре – это идеальное пристанище для вредоносных насекомых, грибковых спор и других патогенных микроорганизмов. Они уютно устроятся под потерявшей целостность корой, переживут там холода, а затем начнут активно размножаться. Причем вы даже не сможете заметить их на раннем этапе, поскольку под толщей растительной ткани не увидеть следов жизнедеятельности паразитов.

Причины появления морозобоин

Основные причины образования неприятных дефектов на коре уже были названы – это резкие температурные скачки. Зимой в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже -30 градусов, а днем под солнечными лучами кора прогревается до +10 и более. Резкий перепад от тепла к холоду вызывает деформацию перегретого ствола, ткани коры лопаются, образуя впадины, выемки и трещины и оголяя древесину. Чаще всего морозобоины проявляются с южной стороны ствола яблонь, слив и других плодовых деревьев, на которую как раз и воздействует солнечное тепло, растапливая слой льда. Ночью кора вновь застывает, так что ткани не способны выдержать такого перепада. Опаснее всего продольные разрывы коры, которые ведут к отслоению коры от древесной основы.

Опаснее всего температурные перепады для молодых саженцев (которым не более 2 лет). На таких деревьях побеги растут крайне быстро, из-за чего не успевают в достаточной мере окрепнуть. Их кора значительно более тонкая, чем у взрослых собратьев, не всегда достаточно вызревшая, так что морозобоины они получают с легкостью даже при незначительных скачках температуры.

Проверка состояния и лечение растений после морозов

Состояние растений в саду после зимы зависит от того, когда наступили морозы. Декабрьские морозы обычно не страшны деревьям, так как они в это время находятся в состоянии покоя. За исключением слабых или недавно пересаженных культур. А вот низкие температуры во второй половине зимы могут нанести значительный урон большинству деревьев. Особенно опасны резкие морозы после оттепелей.

Внимательно осмотрите стволы и толстые ветки плодовых деревьев. При сильном понижении температуры в зимние солнечные дни на них могли образоваться морозобоины – продольные трещины. Некоторые из них возникают на поверхности, приводя к разрушению коры. Другие могут уходить вглубь, до самой сердцевины. В таком случае заметить повреждения до наступления весны не представится возможности.

Морозобоины не самые тяжелые повреждения от морозов. При своевременном оказании помощи они затянутся достаточно быстро. Намного большую опасность несет отслоение коры от древесины.

Подмерзшие побеги отличаются более темной окраской. Кора, поврежденная морозами, отслаивается от древесины, принимая темно-бурый или коричневый цвет. Если слой ствола (камбиальный), находящийся под отмершей корой, не высох — ее можно прибить несколькими мелкими гвоздиками, а рану обернуть полиэтиленом. Ранней весной, во время циркуляции сока, кора быстро приживется. На месте повреждений образуются трещины, которые зарастут с наступлением лета.

В случае высыхания покорного слоя, следует немедленно зачистить поврежденную поверхность, а затем замазать место среза и оголенную часть ствола садовым варом. Раны диаметром более 10 см лучше всего лечить сметанообразной смесью глины и коровьего навоза в пропорции 3:2 с последующим обвертыванием пленкой.

Свежие трещины, чтобы они не развивались дальше, необходимо обмотать широкой лентой. Если погода стоит не морозная и сухая раны можно сразу замазать садовым варом, чтобы не проникла инфекция: возбудители болезней, вирусы, грибки. Со старых морозобоин следует удалить отмершие участки коры и только потом обработать варом.

Громобоина

Поражённое молнией дерево в

Макеевке

, 2008 г.

Появлению особенно больших громобоин способствует сильное развитие ядра или спелой древесины, содержащих мало влаги и поэтому плохо проводящих электричество. Обычно сопровождается повреждениями коры с отколами и отщепами поверхностных слоёв древесины. Старые заросшие громобойные трещины не отличаются от морозных.

Встречаются на всех древесных породах, особенно на хвойных, а из лиственных чаще всего на дубе, белой акации, ясене и на ильмовых. Сравнительно редко поражаются граб, чёрная ольха и берёза. Реже всего страдает от молнии бук. На частоту поражения молнией, видимо, влияет содержание в древесине разных пород масла, снижающего токопроводимость.

Степень испорченности лесоматериала зависит от глубины громобоины. Наружные повреждения древесного ствола способствуют заражению его грибами и возникновению гнили.

Снеголомы и снеговалы

Скоплению снега на деревьях зимой способствует частая и резкая смена отрицательных температур оттепелями. Когда температура на поверхности стволов и ветвей ниже 0 °С, а сильный снег падает крупными, пушистыми влажными хлопьями, он легко примерзает, образуя большие прочные, хорошо удерживающиеся скопления.

У пород, не сбрасывающих на зиму хвою или листву, в кронах задерживается наибольшее количество снега, поэтому они сильнее подвержены снеголому и снеговалу.

Снеголом – это деревья, у которых ломаются стволы или вершины. Снеговал – деревья, поваленные с корнями.

От снеголома чаще страдают загущенные молодняки, молодые посадки, пораженные раковыми и гнилевыми болезнями.
Снеговалу особо подвержены плохо развитые деревья с однобокими кронами, кривыми стволами, плохо укорененные.

Снеголом и снеговал приводят к ослаблению деревьев, образованию бурелома, развитию очагов стволовых вредителей, возникновению опасных ситуаций в условиях города.

Заключение

Выращивание плодовых деревьев в средней полосе России – это заведомо лотерея. Погода здесь всегда неустойчивая. Зимой может за один день переходить от тепла и слякоти к суровым морозам и снежным бурям. Так что избежать проблем в саду не удастся. Опаснее всего для плодовых посадок морозобоины, появляющиеся при резком перепаде дневных и ночных температур. Сами морозобойные трещины не представляют угрозы для деревьев, но они открывают дорогу грибковым спорам и вредителям в толщу растительных тканей, что может привести к заражению растения и его быстрой гибели. Так что лечением этих дефектов нужно заниматься как можно раньше, чтобы успеть спасти посадки.

Предыдущая
Болезни Что делать, если скручиваются листья на яблоне: чем обработать деревья, чтобы вылечить
Следующая
Болезни Бледные, светлые листья у яблони: в чем причины и что делать

Морозобойное растрескивание грунтов и его роль в состоянии поверхности и инфраструктуры г. якутска

Солнечные ожоги на деревьях

Причины появления грибов на яблонях