Выбор утеплителя
Способы утепления потолка верхнего этажа перекрытия по балкам в частном доме очень разнообразны. При выполнении работ своими руками утеплитель укладывается между лагами и обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумозащиту. Существует множество вариантов утепления конструкции, самыми распространенными из них стали:
- утепление минватой;
- укладка по деревянным балкам пенополистирола (пенопласта или пеноплекса);
- засыпка керамзитом;
- утепление опилками;
- заполнение пространства потолка пеной.
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и достоинства.
Утепление минватой между лагами
Минераловатный утеплитель
Материал выпускается в двух исполнениях: плиты и рулоны. Утепление перекрытия чердака минватой имеет следующие преимущества:
- отличные теплозащитные характеристики;
- устойчивость к воздействию огня;
- низкое водопоглощение;
- устойчивость к химическим реагентам и биологическим повреждениям;
- долгий срок службы.
При утеплении минватой своими руками необходимо помнить о технике безопасности: рабочие должны иметь спецодежду, маски и перчатки для предотвращения попадания частичек материала на кожу и в легкие. Для утепления перекрытия сверху отлично подойдут жесткие плиты, а для защиты потолка снизу лучше использовать рулонный материал. Более подробно о защите конструкций с помощью этого материала можно узнать в статье «Утепление перекрытия минватой».
Пенопласт
Одним из наиболее распространенных материалов для теплоизоляции стал пенопласт. Он заслужил место в тройке лидеров благодаря очень привлекательной цене. Использование этого утеплителя в индивидуальном доме дает следующие преимущества:
- высокая степень защиты;
- устойчивость к гниению и возникновению плесени и грибка;
- низкая степень водопоглощения;
- удобство монтажа и отсутствие необходимости в сложных инструментах и защитных средствах;
- небольшой вес материала не допускает излишней нагрузки на конструкции и позволяет проводить утепление снизу.
Материал подходит для утепления потолка верхнего этажа благодаря своей низкой паропроницаемости. К недостаткам можно отнести низкую прочность и риск рассыпания на отдельные шарики при одновременном воздействии влаги и низких температур. Помимо этого пенопласт относится к горючим материалам, что не очень желательно при возведении деревянного здания. Подробно о работе с этим видом материала можно узнать в статье «Утепление пола пенопластом».
Крепление балок к стене
Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.
В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.
Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными. чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.
При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.
В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.
Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.
Безбалочный тип монолитного перекрытия
В основе безбалочной монолитной конструкции лежит сплошная плита, которая опирается на колонны. В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом упрощается устройство опалубки. Можно придавать разнообразные архитектурные формы монолитным капителям. Толщина плиты принимается в пределах от 1/30 до 1/35 большего пролета. Безбалочные перекрытия дают возможность использовать объем перекрытия и являются экономически выгодней, если пролет не более 6 м с квадратной сеткой колонн и равномерно распределенными тяжелыми нагрузками на монолитное перекрытие. Безбалочный тип монолитного перекрытия более востребован в промышленном и жилом строительстве в случае устройства гладкого потолка.
Какие слои конструкции существуют?
Монтаж сооружения конструкции необходимо выполнять по правилам. Пирог деревянного перекрытия состоит из:
- балок;
- подшивки;
- лаг;
- теплоизоляции;
- пленки для гидро- и пароизоляции;
- звукоизоляции.
Каждый элемент выполняет свою роль, поэтому слои перекрытия возводятся в определенном порядке, и к ним предъявляется ряд требований.
Балки
Это основа или опора деревянного перекрытия. Они служат «фундаментом» для остальных слоев «пирога» и крепятся на несущих стенах.
В период эксплуатации здания балки несут на себе всю нагрузку
Поэтому основное внимание следует обратить на расчет балок перекрытия
Подшивка
Подшивка или настил выполняется для потолочной поверхности с помощью плит ОСБ или фанеры. Иногда этот слой называют черновым покрытием.
Лаги
Чтобы не укладывать доски пола прямо на балки перекрытия, необходимо вначале смонтировать по балкам лаги. Затем уже сверху можно укладывать настил из досок. Монтаж лаг позволяет правильно выполнить межэтажное утепление по балкам.
Утепление
Теплоизоляция — это тоже обязательная часть пирога. Выбор материала для слоя зависит от назначения и типа перекрытия.
Основные критерии выбора утеплителя:
- воздухопроницаемость — балки должны дышать;
- теплопроводность;
- влагостойкость;
- пожаробезопасность материала;
- срок эксплуатации
- экологичность.
Укладка утеплителя производится между лагами.
Виды утеплителей для чердачного перекрытия:
- насыпные;
- рулонные;
- напыляемые;
- плитные.
Пленки для гидро- и пароизоляции
Проникновение потоков пара через утеплитель негативно воздействует на конструкцию деревянного перекрытия.
Чтобы этого избежать, укладывается слой пароизоляции и пленка гидроизоляции. Применяется специальная мембрана.
Основные параметры материала – низкий коэффициент паропроницаемости и способность пропускать пар только в одном направлении (из утеплителя в воздух). Чтобы конструкция работала правильно, между досками пола и мембраной необходимо оставить воздушную прослойку.
Мембрану следует укладывать на балки, а воздушный зазор обеспечивают лаги, уложенные перпендикулярно балкам.
Звукоизоляция
Основное требование – повышенный коэффициент звукопоглощения.
Для качественной укладки звукоизоляции следует выбирать размер лаг так, чтобы они на 15-20 см не доходили до стены. Затем уложить их на балки поперек, а воздушные проемы между стеной и балками заполнить звукоизоляционным материалом.
Подробнее об устройстве звукоизоляции для деревянных перекрытий читайте здесь.
Как продлить срок эксплуатации перекрытий
На то, как долго прослужит каркасный дом и его перекрытия влияют: климата местности, качество используемых материалов, соблюдение рекомендаций специалистов и так далее. По регламентам ГОСТов и СНиПов, действующих в данной сфере, период эксплуатации перекрытий из древесины составляет 50 лет, из железобетонных конструкций 100 лет.
К достоинствам домов на каркасе относится то, что любые перекрытия: пола, чердака, между этажами, могут быть заменены на новые без вреда для коробки здания. Использование пропиток, созданных специально для деревянных конструкций увеличит срок «жизни» каркасного строения.
Для деревянных перекрытий
Для увеличения срока службы деревянных перекрытий рекомендуется:
- Не использовать для строительства пиломатериалы естественной влажности;
- Выбирать только качественные и долговечные материалы. В частности, можно использовать лиственницу, сосну или ель, которые отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и продолжительной эксплуатацией;
- Выполнять обработку древесины специальными защитными составами;
- Заблаговременно позаботиться о вентиляции «каркасника».
Для сохранения качества пиломатериалов следует повторно покрыть дерево слоем антисептика через 7-8 лет после завершения строительных работ.
10 правил, позволяющих продлить срок эксплуатации перекрытий;
- Для обустройства перекрытий следует выбирать только качественные и высокопрочные материалы с долгим сроком службы;
- На деревянные конструкции пагубно воздействуют перепады температур, поэтому обязательным условием является постоянное проживание людей в доме;
- При выполнении монтажных работ следует провести тщательную изоляцию балок перекрытий;
- Обеспечить защиту деревянных элементов от гниения. Для этого достаточно регулярно проводить обработку дерево влагоотталкивающими составами;
- Проведение регулярных обработок от огня и микроорганизмов. Очень часто для этого используются специальные серные шашки;
- На срок службы всего каркасного дома и его отдельных элементов влияет правильно оборудованная вентиляция;
- Выбор качественных утеплителей с долгим сроком службы;
- Предусмотреть доступ к чердачному помещению и подполью с целью проведения мелких, ремонтных работ;
- Четкое соблюдение технологии строительства и грамотные расчеты;
- Обязательное наличие проекта и его соблюдение при возведении дома.
Заключение
Процесс монтажа верхних и нижних перекрытий каркасного дома отличается своими нюансами и спецификой, о которых следует узнать заранее. Перед началом работ необходимо составить подробный план, выполнить расчеты и определиться с материалами.
Благодаря сравнительно небольшому весу пиломатериалов монтаж может осуществляться своими руками, без привлечения специальной техники.
Очень важно, выполнять все работы с соблюдением установленных технологий и требований стандартов. В этом случае деревянные конструкции здания не доставят хлопот на протяжении многих лет
Меры безопасности во время работ
Любой процесс строительства предполагает повышенный риск получить травму .
Кроме того, что все манипуляции выполняются вручную, что весьма небезопасно, сооружение обвязки предполагает работу на высоте.
Для того чтобы максимально обезопасить себя от получения травм, следует придерживаться следующих правил :
- Придерживаться максимальной упорядоченности вещей и инструментов в процессе строительства.
- Если работы проходят на высоте, превышающей 1,2 м, то необходимо использовать строительные леса.
- Элементы каркаса, балки, доски или лаги складываются на безопасном расстоянии, при этом высота сложенных штабелем элементов не должна превышать 1,5.
- Стопка конструктивных элементов должна быть обеспечена какой-либо стяжкой во избежание неожиданного рассыпания.
- Электрические устройства, используемые в процессе строительства необходимо обеспечить заземлением.
- Кабеля к электрическим приспособлениям должны предохраняться от любого рода механического воздействия.
- При проведении манипуляций по закреплению элементов и пользовании электрооборудованием, необходимо находиться на прочной опоре, дополнительной мерой безопасности являются страховочные тросы и монтажные пояса.
Размещение утеплителя в каркасах
Утепление каркасного дома – один из важных вопросов, потому что от качества, будет зависит не только насколько тепло и уютно в нем будет жить, ведь теплоизоляция в нем – единственная защита от холода. Но и долговечность самого строения – нельзя допускать образования конденсата
Читать также: «Точка росы – как правильно утеплить стены»
Важно подобрать правильный утеплитель. В большинстве случаев возведения каркасных домов для утепления используют минеральную вату либо утеплитель на ее основе
Кроме минеральной ваты существуют:
- Пенополистирол.
- Эковата.
- Керамзит.
- Стекловата.
Но минеральная вата – самый универсальный и популярный утеплитель, используемый для утепления при строительстве домов практически из любых материалов.
Так как утепление полов и перекрытий каркасного дома минеральными утеплителями мало отличается, далее – краткая пошаговая инструкция:
- Между лагами закрепляем гидроизоляционную мембрану;
- Укладываем плиты минеральной ваты с перекрытием швов (толщина теплоизоляционного материала в пределах 15 сантиметров);
- Застилаем пароизоляционную плёнку.
- Застилаем листы ОСП.
При утеплении наружных стен до обшивки каркаса ОСП плитами необходимо убедится, что между стойками или дополнительными опорами строгое расстояние в 58 см. Этого оптимальный зазор для плотной укладки матов утеплителя. Далее:
- По наружной части каркаса крепим ветрозащитную плёнку.
- По ней набиваем контробрешётку для вентиляции фасада.
- К ней крепим влагостойкую фанеру или листы ОСБ.
- Размещаем маты утеплителя.
- Укрываем их пароизоляционной плёнкой.
Технология работ по теплоизоляции стен и стропильной системы практически ничем не отличается. В идеале, для обоих случаев – по пароизоляции тоже набить контробрешётку. А уже по ней вести чистовую отделку внутри помещений.
Монтаж покрытия и теплоизоляции
Монтажу финишного покрытия предшествует установка теплоизоляции. Установку теплоизоляционного пирога я начинаю после монтажа нижней обрешетки, на которую настилаю пароизоляцию с перехлестыванием полос. Стыки пленки проклеиваю скотчем. Теплоизоляционные маты, на основе базальтовой ваты, устанавливаю в пространство между стропилами. Приходится следить, чтобы не было щелей и зазоров между стропилами и теплоизолятором.
Верх теплоизоляции покрываю гироизолирующей пленкой. Её монтаж ведем снизу вверх параллельно с контробрешеткой и обрешеткой, на которую опираюсь.
Вообще, для монтажа кровельных материалов снаружи ската, я изготавливаю лестницу, которую закрепляю вдоль на коньке. Лестница перемещается впереди фронта работ. Второй человек перемещается по устанавливаемой обрешетке.
Обрешетка монтируется в зависимости от кровельного покрытия, которое устанавливаем после монтажа всей конструкции. Перед установкой финишного покрытия монтирую водосток на торцевой стороне ветровой планки, которую креплю к торцу стропильных ног.
Любое финишное покрытие начинаю монтировать снизу вверх по стропильной системе. Конструкция двухскатной кровли тем хороша, что материал используется практически без отходов, так как скат имеет прямоугольную или квадратную площадь. Перехлест листов материала выполняю согласно рекомендациям. Для шифера он 10 – 12 см. Но стоить иметь в виду, что чем меньше угол ската, тем больше перехлест. Это необходимо для того, чтобы предотвратить капелярный поток влаги, который идет снизу вверх.
6.4 Черные полы
6.4.1 Черные полы следует устраивать под покрытие пола, если оно не обладает достаточной прочностью для восприятия расчетных нагрузок.
6.4.2 Черные полы устраивают из: фанеры по ГОСТ 11539, ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2; пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454; цементно-стружечных плит марки ЦСП-1 по ГОСТ 26816; древесностружечных плит нешлифованных, повышенной водостойкости, класса эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 10632; гипсоволокнистых плит по ГОСТ Р 51829. Допускается использовать другие материалы, не уступающие перечисленным по прочности и жесткости и разрешенные для применения в строительстве жилых зданий.
6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6-2.
6.4.4 В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.
6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38х38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.
6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
– черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
– черный пол из древесностружечных плит должен монтироваться так, чтобы короткая сторона плит была перпендикулярна балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
– черный пол под упругое покрытие чистого пола должен прибиваться к опорам строительными гвоздями трефовыми с перемычкой по ГОСТ 4028;
– черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору; пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм.
6.4.7 Верхняя поверхность и все края черного пола из материалов на древесной основе, устраиваемого в ванных комнатах, кухнях, постирочных и других помещениях, где возможно замачивание пола, должны обрабатываться гидрофобизирующими веществами для защиты от увлажнения. Таким же образом должны обрабатываться верхняя поверхность и края всех элементов черного пола заводского изготовления из материалов на древесной основе, если не обеспечивается надежная защита их от увлажнения в процессе транспортирования и хранения.
Каркасные стены
Практикуется два основных метода возведения стен каркасного дома:
- Сборка и установка отдельного каркаса каждой стены.
- Последовательная сборка каркаса стен «по месту».
Принципиальная разница лишь в том, что для подъёма готовых каркасов стен потребуются помощники, а последовательная сборка позволяет возвести дом вообще в одиночку.
Сборка каркасов стен «по месту»
Следующим этапом строительства каркасного дома будет возведение стен. Крепятся они на гвозди и монтажные уголки из металла. Установка каркасных стен проходит в три этапа:
- собирают стены с проёмами для окон и дверей;
- устанавливают и крепят стены вертикально;
- обвязывают вверху и укрепляют конструкцию.
Для этого продумываем план действий, проведения работ. В проектной документации уточняем количество необходимых строительных материалов (деревянных брусков, теплоизоляции, крепежей).
Делаем разметку площадки, определяем места расположения оконных и дверных проёмов. Тщательно выверяем углы каркасного дома. Несоблюдение этих требований приведёт к появлению перекосов и щелей.
Шаг установки и сечение стоек
Всего имеются четыре момента, от которых можно отталкиваться при расчете шага стоек:
- несущая способность каркаса;
- ширина матов утеплителя;
- размеры листов OSB для стен с наружной стороны;
- размеры ГКЛ, либо ГВЛ для стен с внутренней стороны.
Кроме того, важно правильно учесть вес, который будет приходиться на каждую стойку, ведь на них будет держаться потолок, крыша. В связи с этими условиями шаг обычно берут равным 600 мм
Таким образом, вертикальные стойки устанавливаем с шагом, который соответствует ширине материалов для ограждающих конструкций. Сначала проводим монтаж угловых стоек, их положение фиксируют при помощи временных укосин, после они заменятся на постоянные.
Укосы или раскосы
Укосы укрепляют конструкцию каркасного дома. Потому как остальные элементы строения находятся под прямым углом друг к другу или перпендикулярно, а укосы – под углом 45 градусов. Ранее использовали только внешние деревянные укосы, сегодня вариантов больше:
- Укосина из дерева – врезается в нижнюю и верхнюю обвязки, под углом 45 – 60 градусов проходит через вертикально расположенные стойки;
- Растяжки из металла. Различает их с деревянным укосом то, что монтировать конструкцию необходимо крест-накрест.
Углы каркасного дома
Грамотно собранные углы каркасного дома придают всей конструкции жесткость. Углы могут быть внешними и внутренними. Среди внешних чаще всего используются:
- Угол американского типа. Основной смысл – установить в уже готовый угол дополнительную стойку.
- Закрытый угол – это ниша, заполняемая утеплителем. Тоже ставится дополнительная стойка, усиливающая угловое соединение. Утепляют соединение вместе снаружи, так как изнутри к нему не подобраться.
- Скандинавский угол. Наиболее теплый, из отмеченных ранее. Назван он так, потому что распространён в скандинавских странах. Конструкция сохраняет жесткость, и в то же время угол выходит теплым, без мостиков холода. Утепляется с наружной стороны.
Особенность устройства внутренних углов – образование дополнительных плоскостей для монтажа внутренней облицовки каркасного дома. Для придания дополнительной жесткости внутренние углы формируют за счет дополнительных стоек так, что исключаются мостики холода. Из трех – четырех брусков создается ниша, которая целиком заполняется утеплителем.
Сборка каркасов, подъём стен
Собирают стены на уже готовом полу каркасного дома для удобства и скорости. Для каркасов стен используются доски одинаковой ширины. Преимущества такой сборки очевидны: комфорт работ и простота контроля параметров:
- Выбираем положение стены по черновому полу.
- Размечаем и режем доски в размер.
- Собираем каркас, делаем оконные и дверные проёмы.
- Усиливаем перемычки укосинами.
- Закрепляем на каркасе ветрозащитную плёнку.
- Набиваем контробрешётку, для вентиляции фасада.
- Обшиваем каркас влагостойкой фанерой или листами ДСП.
- Поднимаем стену и фиксируем вертикально временными распорками.
- По очереди собираем и устанавливаем остальные стены.
Небольшие стены реально собрать полностью, вместе с утеплителем. Но при значительных размерах стены, её подъём осуществляется сразу после сборки каркаса. Затем выполняют обшивку и утепление.
Таким образом стены каркасного дома готовы к размещению теплоизоляционного материала, и внутренней обшивке конструкции в целом.
Звукоизоляция
В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:
- Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
- Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
- Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
- Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.
Перекрытия каркасных зданий
Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:
- Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
- Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия. оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
- Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
- Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
- Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.
Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта )
Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.
Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.
Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.
