Клин монтажный: фото, видео, виды, применение, преимущества и недостатки

Монтажные пластиковые клинья: виды и особенности

Классификация данных элементов очень простая, так как выделяют всего три основных типоразмера клиньев:

малые, рассчитанные на нагрузку 200-350 кг;
средние – 1500-1700 кг;
большие – 2200-2500 кг.

Пластиковые клинья производят в различных размерах, которые рассчитаны на разную нагрузку. Монтажные пластиковые клинья, размеры которых соответствуют стандартам, свободно могут переносить такие нагрузки и не деформироваться. За это отвечают многочисленные ребра жесткости и сотовая конструкция. Если присмотреться к поверхности клина, легко можно разглядеть плоские и полые участки. Расположены они таким образом, чтобы площадь их соприкосновения в процессе сведения и разведения была как можно больше.

Обратите внимание! Указанные производителем нагрузки актуальны только для клиньев, которые полностью прилегают друг к другу. Регулирование изделий снижает их выносливость пропорционально площади соприкосновения

Это нужно учитывать, поскольку в большинстве случаев клинья сходятся не более чем на 2/3 своей длины. Поэтому паспортные данные не всегда соответствуют действительности, обычно колодки выдерживают 60-70% заявленной нагрузки.

Если смещать пластиковые клинья внутри колодки, будут слышны четкие щелчки. Связано это с движением гребней в пазах. Это нормально, поскольку каждый щелчок означает, что колодка сдвинулась на одну засечку. Высота наибольшей части клина ‒ 15 мм, диапазон регулировки может быть 15-22 мм, а один шаг – 0,5 мм. Чтобы получить большую высоту, можно вставить третий элемент между двумя, что позволит добавить дополнительные 15 мм высоты.

Обычно пластиковый клин имеет еще одну интересную особенность – ячеистую структуру. Это дает возможность использовать эти элементы для работы в тех местах, где будет расположен контур утеплителя. Теплопроводность изоляционного материала увеличивается за счет ячеистой структуры, так что это отличное решение, например, при монтаже пластиковых окон.

Большие монтажные клинья рассчитаны на нагрузку 2,2-2,5 тыс. кг.

Есть и один недостаток, о котором стоит знать: за счет постоянных вибраций клинья под напольным покрытием способны немного смещаться. Исключить эту опасность может мастер в процессе монтажа, используя сквозные крепления через колодки. Дополнительная фиксация никогда не бывает лишней, и, если нет уверенности в надежности конструкции, всегда лучше использовать вспомогательные крепления.

Каким должен быть дверной проем

Подготовленный к установке двери проем — мечта любого мастера по установке дверей. Если в квартире заканчивается капитальный ремонт или отделка, то наверняка мастера-отделочники уже позаботились и сделали все необходимое для подготовки проема. Если же в квартире никогда не выравнивали стены, а решили просто заменить двери новыми, то такой вариант — кошмарный сон для того, кто будет ставить двери.

Каким же должен быть дверной проем?

Самыми комфортными условиями будут следующие. Ширина должна быть на 8-10 см. шире дверного полотна.Высота дверного проема 2,06 — 2,08 метра.
Стены с обеих сторон от дверного проема должны иметь ровную плоскость и строго вертикальный уровень.
Пол в дверном проеме должен быть ровным и иметь строгий горизонтальный уровень.Глубина дверного проема не имеет решающего значения. Нужно лишь иметь в виду, что толщина дверной коробки составляет 75 мм. Следовательно, если глубина дверного проема (толщина стен) превышает это значение, необходимо будет устанавливать доборные элементы, позволяющие увеличить толщину короба (добрать до толщины стен).

Настоятельно рекомендую перед установкой новых дверей заняться подготовкой дверного проема

В противном случае, даже правильно установленная межкомнатная дверь, не будет иметь четкого примыкания к стенам, и зазоры между наличниками и стенами будут постоянно привлекать ваше внимание и вызывать в уме, что-то вроде: «надо было …».
Далее будет рассматриваться установка двери в «правильный» дверной проем

Устройство пола на лагах материалы

Итак, с непосредственной конструкцией деревянного основания пола на лагах мы разобрались, теперь дело за материалами. В принципе, человек, знакомый с ассортиментом современного рынка строительных материалов, наверняка уже все понял, и для него остается только уточнить некоторые детали.

Лаги. Выше уже говорилось, что они могут быть изготовлены или из бруса, или из неширокой, но толстой доски. По большому счету, разницы особой нет – вернее есть, но она заключена исключительно в количестве устанавливаемых под лаги опор. Для бруса с одинаковым сечением их понадобится больше – для доски можно использовать меньше. Вообще доска является более предпочтительным вариантом, так как за счет своей ширины она способна нести большие нагрузки. Оптимальным вариантом считается доска толщиной 40мм и шириной около 80мм. Если говорить о брусе, то подойдет профиль сечением 50 на 50мм.

Настил. Здесь выбор гораздо богаче, чем в случае с лагами

Во-первых, для настилки деревянного пола может использоваться доска – желательно шпунтованная, так как именно она стыкуется друг с другом практически без зазоров, что отнюдь немаловажно. Во-вторых, фанера – желательно влагостойкая. Стелется она в два слоя, причем верхний слой должен перекрывать стыки между плитами нижнего слоя

В принципе, таким способом настилается любой напольный листовой материал. Что касается толщины использованной фанеры, то оптимальным вариантом будет 15мм – в два слоя получается 30мм, что вполне соизмеримо со шпунтованной доской. В-третьих, ОСБ – материал несколько хуже фанеры, но в целом стоит достаточно долго. В отличие от фанеры, для пола его лучше приобретать потолще – не 15мм, а 18мм или даже все 20мм

Стелется она в два слоя, причем верхний слой должен перекрывать стыки между плитами нижнего слоя. В принципе, таким способом настилается любой напольный листовой материал. Что касается толщины использованной фанеры, то оптимальным вариантом будет 15мм – в два слоя получается 30мм, что вполне соизмеримо со шпунтованной доской. В-третьих, ОСБ – материал несколько хуже фанеры, но в целом стоит достаточно долго. В отличие от фанеры, для пола его лучше приобретать потолще – не 15мм, а 18мм или даже все 20мм.

ДСП. Его основной недостаток заключается в неспособности длительное время противостоять влаге – в принципе, проблема решается гидроизоляцией, но дело не только в этом. Это еще и не очень прочный материал – это прессованные опилки, и чтобы пол выдерживал достаточные нагрузки, он должен быть весьма толстым, что, несомненно, сказывается на цене. Как вариант, можно остановиться на той же толщине листов, что и в случае с ОСБ, но лаги для него устанавливать чаще – если для доски их можно монтировать с промежутком в 1000мм, а для фанеры и ОСБ через 600мм, то для ДСП лаги лучше устанавливать с шагом в 400мм.

И, естественно, крепеж, с которым немудрено разобраться и самостоятельно. Единственное, что здесь еще добавлю, так это скажу несколько слов о регулируемых опорах – в принципе, имея под рукой сварочный аппарат, их достаточно просто изготовить самостоятельно. Выглядит такая опора следующим образом – это пята с приваренным к ней болтом, который, в свою очередь, вкручивается в гайку, вваренную в кусочек стальной трубки. Сверху этой трубки приваривается кронштейн в виде перевернутой буквы «П», в которую и вкладывается лага. Естественно, размер этой перевернутой буквы придется подобрать. Отличным вариантом для таких кронштейнов является профильная труба – порезав ее короткими кусочками (по 20мм), каждый из которых разрезав еще и пополам, вы получите два готовых кронштейна для лагов.

Инструменты для установки дверей

Лучше приготовить все необходимое заранее, чтобы спокойно и уверенно заняться работой. Итак, вам понадобятся:

Молоток.
Деревянные клинья для фиксации двери в проеме. Их нужно заранее выпилить из обрезков брусков. Фото прилагается.
Лазерный нивелир. Если его нет, то реечный уровень.
Пистолет для монтажной пены и сама пена. Если нет пистолета, то можно купить просто пену со специальной насадкой, но это хуже, так как будет трудно дозировать выход пены. К пене необходим баллон с очистителем от монтажной пены. Имейте в виду, что пена очень плохо смывается с поверхности. Очиститель же быстро и бесследно растворяет свежую пену. Remember! (в смысле: «помните»)
Кусочки линолеума или ДСП, нарезанных квадратиками, примерно 5Х5 см. Их необходимо будет вставить в зазоры между дверным полотном и коробом. Если этого не сделать, то монтажная пена, расширяясь в стороны, выдавит стойки короба в сторону полотна. Если это произойдет, вы не сможете ни открыть, ни закрыть дверь.

Нет никакой необходимости покупать дорогой «профессиональный» пистолет для пены. Подойдет обычный и самый дешевый. Мне приходилось работать самыми разными, и какой-либо разницы, кроме цены, я не заметил. Главное в работе с пистолетом — это сразу после работы открутить баллон пены и тщательно промыть пистолет. Сам баллон, точнее то место откуда выходит пена, нужно также промыть очистителем. После чего, тот же баллон можно использовать снова, как новый.

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Применение монтажных клиньев

Монтажные клинья — это клиновидные колодки из полимерного материала, поверхность которого покрыта мелкими зубцами. Монтажные клинья незаменимы при выполнении целого ряда строительных, монтажных и ремонтных работ, таких как:

выравнивание дверей и окон относительно четверти проема;

расклинивание и юстировка строительных элементов и систем монтажа дверей и окон в проеме;

установка лаг и лестниц;

укладка ламината и паркета.

Преимущества монтажных клиньев

Зубцы монтажных клиньев расположены по обеим сторонам поверхности под углом к ней, что в два раза увеличивает площадь сцепления и препятствует скольжению. Монтажныеклинья имеют неограниченный срок годности, не впитывают влагу и не подвержены негативному влиянию внешней среды. Монтажные клинья содержат внутренние камеры, поэтому никогда не промерзают, в отличие от деревянных колодок. Ассортимент данной продукции чрезвычайно широк, а для удобства выбора каждый монтажный клин окрашен в разные цвета в соответствии с типоразмером.Благодаря использованию клиньев время монтажа сокращается в несколько раз, поскольку нет необходимости подготавливать перед работой деревянные бруски. В какой области применение монтажных клиньев является обязательным

Монтажныеклинья — ключевой элемент при установке современных оконных систем. Именно они обеспечивают передачу нагрузок в плоскостиоконногоблока на несущую строительную конструкцию и предотвращают соскальзывание с рамы и подставочного профиля.Клинья монтажные я улучшают теплопроводность окна и гарантируют сохранность эксплуатационных качеств изделия в течение длительного времени.

Технические характеристики монтажного клина

В строительстве монтажные клинья используют в соответствии с ГОСТ 30971-2002, в 3-ех типоразмерах:

Мелкий монтажный клин имеет размеры внутреннего сечения – 91Х43Х15 мм, рассчитан на массу блока до 0,3 т.

Шаг расположения зубьев 0,5мм.

Рекомендован для монтажа оконной и дверной продукции, при настиле ламинированного или паркетного напольного покрытия.

Поставляется фасованным по 700 шт.

На 4 мм выше средние пластиковые клинья с монтажными размерами: 115Х30Х19мм. Шаг расположения зубьев в них сохранен на расстоянии 0,5 мм. Прочность изделий рассчитана на нагрузку в 1, 7 т.

В список рекомендованных работ включены балансировка окон и дверей, монтаж кровельных покрытий и лестниц и пр.

Поставка в упаковках по 600 шт.

Крупные по размеру клинья для окон ПВХ имеют размеры: 143Х43Х22мм.

Они рассчитаны на нагрузку массой в 2,2т.

Что позволяет использовать их для монтажа металлопластиковой продукции со сложной конфигурацией. К ним относятся массивные изделия из стекла для коттеджей или квартир в «сталинках».

Распорные клинья для дверей: технология использования

Еще одна сфера, в которой активно применяются данные элементы, – установка дверей, причем их используют как для межкомнатных, так и для входных конструкций. Отличие состоит лишь в том, какое будет количество сторон притвора.

Входные двери, которые обычно имеют четырехсторонние блоки, если устанавливать их на распорные клинья, не нуждаются в подготовке дополнительной стяжки. А вот необходимое количество клиньев подбирается в зависимости от того, с какой массой дверного короба предстоит работать в конкретном случае. Исходя из этого, используют малые или средние элементы.

Пустотелые сотовые двери вполне обходятся двумя колодками из клиньев среднего размера. Для более тяжелых изделий потребуются большие клинья. Однако это позволяет легко выравнивать сложные конструкции, имеющие значительный вес. Для этого достаточно монтировкой немного приподнять край порога, а затем отрегулировать его при помощи уровня и правильно установить колодку. Если все ровно и опора остается неподвижной, смело можно приступать к окончательной фиксации.

Распорные клинья целесообразно применять для установки межкомнатных и входных дверей.

Отдельно стоит сказать о том, как используются распорные клинья для регулировки двери с трехсторонним притвором. В этом случае требуется установка двух выравнивающих колодок – по вертикали коробки.

Обратите внимание! Большое значение имеет, на чистовой или на черновой пол производится установка двери. В случае с черновым полом колодку нужно собрать из клиньев, толщина которых будет примерно соответствовать толщине чистового покрытия

Для этого можно склеить несколько колодок между собой.

Как можно использовать монтажные клинья для окон

Применяют пластиковые монтажные клинья для окон повсеместно, так как обойтись без них часто попросту невозможно. Связано это с тем, что обычно в раме окна распределение нагрузки осуществляется неравномерно, поэтому деревянные подложки окон со временем выкручиваются и деформируются. Это негативно сказывается на тепло- и звукоизоляционных свойствах окна. Кроме того, есть серьезные опасения, что должным образом не будет работать фурнитура.

При установке окон без монтажных клиньев невозможно обойтись.

На заметку! Самая большая нагрузка в окне припадает на участки, находящиеся под импостами. Поэтому в таких местах обязательно должна быть установлена колодка.

Как правило, для монтажа окон используются клинья малого и среднего размера. Их располагают вдоль рамы, в дальнейшем покрывая колодки тонким слоем монтажной пены. В зависимости от ситуации используют один из двух типов установки:

под импост;
на расстоянии 10-20 см от центра, с обеих сторон.

Второй вариант подразумевает использование креплений сквозь раму, чтобы обеспечить дополнительную фиксацию колодок. Однако первый способ ничуть не хуже, так как статичные нагрузки не приводят к расхождению клиньев, а ветровые нагрузки не навредят благодаря фиксации монтажной пеной.

Для среднестатистического окна рекомендуемая толщина пенного шва – 25-30 мм. Для этого достаточно высоты 2-3-х клиньев, которые должны соприкасаться на 80-90%. Сначала раму фиксируют на сложенные колодки, а затем временными креплениями выставляют верхние углы. Их располагают в плоскости и выравнивают по вертикали. Только после этого переходят к сведению и разведению самих колодок.

Клинья применяются при монтаже не только окон, но также и подоконников.

После того как все будет сделано, раму необходимо окончательно закрепить и запенить. Благодаря этой методике можно не переживать о вероятных сдвигах и нарушениях. Чтобы временно зафиксировать окно, тоже следует использовать колодки. Главное – не забыть извлечь монтажные клинья для ПВХ-окон после того, как пена высохнет. Пустоты заполняются той же пеной.

Инструкция по монтажу

Монтажные клинья устанавливают перед креплением оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка

боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Расстояние и размер выбираются в зависимости от конструкции монтируемого изделия. Схема установки показана на рисунке. Перемещая клин по клину выставить монтируемую деталь на необходимом уровне. Монтажные клинья ставятся вдоль оконного блока.

После закрепления (выравнивания) монтируемого изделия монтажный шов герметизируется монтажной пеной и пароизоляционной лентой.

Пластиковые монтажные клинья — технические характеристики и размеры

Строительство, ремонт, какие-то монтажные работы – регулярно приходится сталкиваться с необходимостью выравнивания, более надежной фиксации отдельных элементов конструкций. Пластиковые монтажные клинья, к сожалению, еще не нашли широкого применения в быту, хотя в любом случае они просто незаменимы.

Главная причина их недостаточной востребованности у «частников» – слабая информированность покупателей о данных изделиях. Автор считает необходимым восполнить этот пробел.

Особенности продукции

На практике в качестве распорных клиньев используются самодельные «чурки» из древесины, и только в редких случаях – металла. Недостатки любого «дерева» известны – подверженность усыханию, впитывание влаги, невысокая прочность и тому подобное, вплоть до разрушения насекомыми-древоточцами. А если еще учесть, сколько приходится тратить времени на поиск подходящей деревяшки, из которой можно вырезать (выстругать) образец соответствующего размера, вывод очевиден – не совсем удобно и практично.

Но это не главное. В процессе эксплуатации любой конструкции клинья из древесины постепенно деформируются, и через определенное время возникают проблемы. Например, перекошенные оконные рамы или дверные проемы. Как результат – незапланированный ремонт.

Пластиковые монтажные клинья всех этих недостатков лишены. Водопоглощение отсутствует, насекомым они неинтересны, а к изменениям температуры инертны, так как в производстве используются специальные полимеры

И что немаловажно, они не проскальзывают по основе, с которой контактируют

Значит, в процессе эксплуатации какие-либо подвижки в месте установки монтажных клиньев исключены – фиксация абсолютно надежная. Это обеспечивается наличием системы «зубчиков», которые нанесены на пластик под углом, с обеих рабочих сторон изделия. Как правило, стандартный интервал между ними – 0,5 мм.

По всему объему клиньев расположены пазы. Следовательно, за счет этих «воздушных камер» исключено промерзание в точке установки данного приспособления.

Технические характеристики монтажных клиньев

Температурный диапазон (ºС), при котором изделия не меняют свойств и форму – от -45 до +85.
Предел регулирования высоты (мм) с помощью монтажных клиньев – от 8 до 90.
Впитывание влаги, деформация, гниение отсутствуют.
Фиксация по месту установки – любой крепежной деталью (гвоздем, саморезом, шурупом).
Инертность к монтажной пене, что позволяет более надежно герметизировать стыки.
Срок пригодности клиньев – не ограничен.

Размеры

По этому параметру монтажные клинья подразделяются на 3 группы. Все приведенные стандартные размеры (д – ш – в) – в мм.

Малые (91 – 43 – 15) – как правило, используются при первичной установке чего-либо и нужны лишь для небольшой юстировки конструкционных элементов. Чаще всего применяются при обустройстве чистовых полов из досок паркета или ламината.
Средние (115 – 30 – 19) – целесообразно использовать при укладке лаг, установки оконных рам. Такие клинья рассчитаны на предельную нагрузку в 1 650 – 1 850 кг, поэтому способны выдержать вес даже дверных блоков.
Большие (143 – 43 – 22) – изделия этой разновидности используются при масштабных работах, когда приходится иметь дело с крупногабаритными, массивными конструкционными элементами. Например, толстые лаги, части стропильной системы, оконные блоки больших размеров. Такие клинья выдерживают вес до 2 200 кг.

Применение клиньев

Где они могут понадобиться, хороший хозяин сообразит и сам. Вот лишь некоторые примеры использования пластиковых клиньев.

Выравнивание: блоков (оконных, дверных) в проемах, лаг при монтаже черновых полов, элементов системы стропил и тому подобное.
Установка легких стационарных лестниц.
Ремонт деформированных частей конструкций.

Стоимость монтажных клиньев

Несложно догадаться, что она зависит от размеров изделий и производителя. Но так как материал клиньев – пластик, то цена по определению высокой быть не может и лежит в пределах 3,5 – 8,5 руб/ед. Количество образцов в упаковке разное – от 200 штук для больших до 700 для малых.

Этой информации достаточно, чтобы понять – применение таких распорных устройств более чем целесообразно. Затраты на пластиковые монтажные клинья практически не отразятся на конечной стоимости работ, зато они повысят скорость проведения отдельных технологических операций и точность юстировки.

Установка ответной планки защелки

Ну что же. Большая часть работы по установке двери выполнена и дело за малым — установкой последней маленькой, но необходимой детали — ответной планки для защелки.

Дело это простое, но и здесь важно не ошибиться в разметке, иначе дверь будет закрываться неплотно или не будет закрываться вообще. Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка

После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке

Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка. После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке.

В предыдущих статьях, я писал о сборке дверной коробки и врезке дверных ручек. Ссылки на них есть в начале статьи.

Ну, вот и все. Надеюсь, что мой опыт по установке межкомнатной двери оказались вам полезны. Успехов вам в этом деле, и, да пребудут с вами все необходимые инструменты!

Запиливание и установка наличников

Как вы догадались, наличники также запиливаются под 45 градусов. Исключение составляют лишь некоторые модели, в которых примыкание делают торцами под 90 градусов. Возможны варианты, но если коротко, то все наличники полукруглой формы запиливаются только под 45 градусов.

Наличники прибиваются финишными гвоздиками, подобранными в цвет двери. Не следует покупать слишком длинные гвоздики. При забивании они часто гнутся, заставляют нервничать и произносить нецензурные слова. Гвоздики, длиной в 20-25 мм., это то, что нужно. Если уж не нашлось таких, то можно укоротить их до нужной длины пассатижами.

Некоторые модели дверей не требуют прибивания наличников. Они имеют особую форму и вставляются в специальные пазы на дверной коробке.

Преимущества пластиковых клиньев перед деревянными

Если вы не можете решить перед проведением монтажных работ, какие клинья выбрать — на основе древесины или пластика, важно взвесить все положительные и отрицательные стороны каждого из названных материалов. Прежде всего, необходимо отметить тот момент, что деревянные клинья вами будут изготавливаться самостоятельно, что не может гарантировать получения точных размеров, как в случае с пластиковыми опорами, которые изготавливаются в условиях завода

Важно учесть еще и то, что клинья из пластика обладают отличной несущей способностью, которая не изменяется со временем, ведь в основе изделий лежит высокопрочный материал. Этого нельзя сказать о древесине, которая со временем теряет первоначальную влажность, усыхает и изменяет линейные размеры

Пластик, в отличие от древесины, не гниет. Он водостоек и морозоустойчив. Если древесина намокнет, то это станет причиной ее последующего рассыхания. Использовать пластиковые клинья можно без ограничения по срокам эксплуатации. По этому показателю пластик тоже выигрывает перед деревом.

Установка доборных элементов

Дальше следует заняться установкой доборов. Замерьте расстояние от короба до плоскости стены с каждой стороны. Расстояние может оказаться различным, поэтому мерить нужно снизу и сверху. Сделайте разметку на доборной планке и отпилите лобзиком или острой пилой. Идеальный рез здесь не нужен, нужно лишь четко сохранить размеченную ширину добора и высоту. После боковых доборов займитесь верхним. Установите доборы, зафиксируйте при необходимости клинышками или саморезами с внешней невидимой стороны и запеньте. Доборы не нужно пенить слишком обильно и по всей длине, иначе их с высокой вероятностью выдавить вовнутрь проема. Делать это нужно точечно и дать высохнуть пене. После высыхания, при желании можно запенить оставшиеся пустоты, хотя бы с целью звукоизоляции.

Клин монтажный: виды, применение, преимущества и недостатки