Кладка кирпичных столбов для забора

Нюансы выбора колпаков

Конструкция будет иметь не завершенный вид, если на конце столба не установить колпак. Это всё равно, что Дед Мороз в Новогоднюю ночь без подарка. Какие функции несёт на себе колпак и для чего он нужен, давайте разбираться вместе.

Колпак защищает кирпичный столб от осадков и негативного влияния агрессивной внешней среды.
Защищает бетон и трубы, которые находятся в середине столба

Предотвращает скопление осадков в углублениях.
С эстетической точки зрения колпак придаёт столбу законченный вид и правильную форму.
Важно правильно подобрать «шапку» для столба. Размеры колпака должны быть несколько больше конструкции столба, обеспечивая его защиту.

Оголовки на заборные столбы

Существуют определённые требования и рекомендации при выборе колпака. Он не должен бояться влаги. Угол наклона должен направлять потоки воды в сторону от столба. Шапка должна прочно сидеть: потребуется надёжное крепление.

Рекомендации по проектированию

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Различные виды оград из кирпичных блоков

Очень часто на приусадебных участках можно увидеть заборы, выполненные не целиком из кирпича, а скомбинированные с другими стройматериалами. Такое устройство ограждений может существенно снизить стоимость конструкции. А если учесть, что кирпич прекрасно сочетается со всеми видами материалов, то можно сказать, что такие комбинации могут сделать забор более интересным и оригинальным.

Пример комбинированного забора из декоративного кирпича и кованной ограды

Приведем пример самых удачных тандемов:

• Ограждение с кирпичными столбами и деревянным полотном;
• Забор с кирпичными столбами и полотном из ковки;
• Ограда с кирпичными столбами и полотном из профлиста.

Комбинированные заборы могут сделать участок неповторимым, а конструкцию ограждения — не такой загроможденной. Так как комбинации материалов значительно снижают вес сооружения, фундамент для забора из кирпича может быть столбчатым, что позволит сэкономить денежные средства.

Кладка под пруток

Недостаточно просто обложить столбы кирпичом, важно, чтобы кладка оставалась прочной и эстетически привлекательной. Достижение ровных швов доступно далеко не всем специалистам (как опытным мастерам, так и начинающим каменщикам), поэтому для облегчения работы была придумана кладка под пруток

Основным инструментом выступает металлический пруток со стандартными размерами 8-10 мм. Он должен быть прочным, без повреждений и сколов. Кладка столба в полтора кирпича при помощи прутка осуществляется следующим образом:

• Заранее подготавливается фундамент (свайный, ленточный, монолитный железобетонный) в зависимости от условий эксплуатации конструкции и оказываемой на нее нагрузки. Первый ряд создается стандартным образом, сверху на который укладывается пруток. Свободная поверхность заполняется раствором на основе цемента, песка или глины (а также с добавлением некоторого количества гашеной извести для усиления эксплуатационных характеристик раствора) с небольшим запасом. Чем дальше от трубы, тем тоньше должен становиться слой.
• Излишки раствора удаляются, пруток очищается от цемента, поскольку его остатки могут скапливаться на кирпиче, портя его внешний вид.
• Укладывается новая порция кирпича, которая выравнивается по горизонтали и вертикали при помощи уровня. После выставления уровня формируется шов, кирпич прижимается при помощи кельмы или специального молотка. Пруток удаляется только после того, как слой надежно зафиксируется постукиванием по торцу каждого кирпича ручкой кельмы или специального молотка.

Качество кладки зависит не только от соблюдения технологии создания и следования инструкции, но и от использования проверенных материалов. Сырье для раствора (обычно это песок, цемент, гашеная известь) должно соответствовать сертификатам качества

Если вы самостоятельно добываете песок (неважно, карьерный или речной), следует учитывать, что он должен быть тщательно очищенным от всякого мусора и посторонних примесей, попадание которых в раствор может испортить его качество. В одном ряду должен использоваться кирпич, отобранный по одной фракции и размеру, чтобы прочность кладки оставалась высокой

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Выбираем подходящий тип материала

Обычно рекомендуют:

1. Стальные трубы круглого сечения. Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
2. Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения. Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками. 
3. Винтовые сваи. Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут:

• Строительство резного забора
• Забор из реек своими руками

Технология заливки фундамента

Чтобы конструкция получилась надежной и прослужила безотказно много лет, в первую очередь нужно выбрать правильный цемент для раствора.

Наилучшим вариантом в этом случае является цемент М-400, цена которого зависит от производителя.

Данная марка цемента максимально устойчива к воздействию внешней среды, например, к морозу. Делать бетон надо в таком объеме, чтобы он не успевал застывать до заливания в траншею.

Подсчитать нужное количество раствора очень просто. Нужно умножить ширину, длину и высоту будущего основания и учесть небольшую усадку.

Видео:

Для раствора смешивают 2 части песка, 2 части щебня и 1 часть цемента, все это разбавляют водой и хорошо смешивают.

Если в качестве основания был выбран ленточный фундамент, сначала нужно разметить территорию с помощью шнура.

Так как забор – это достаточно легкая конструкция, для ленточного фундамента достаточно будет траншеи глубиной 50 см.

Над уровнем земли фундамент должен возвышаться не меньше, чем на 10 см. Что касается ширины будущей конструкции, она может быть разной, но чаще всего соответствует глубине или составляет 40 см.

Чтобы фундамент получился надежным, специалисты советуют укладывать его на дренаж из щебня или гравия.

Придать прочность конструкции на ленточном фундаменте поможет арматура. На дно рва кладут по два прута, такое же количество прутьев устанавливают и вверху рва.

Если вы планируете делать массивное ограждение, то желательно уложить и поперечные прутья. Для конструкции используют обычно прутья 1,2 – 1,4 см диаметре.

Когда арматура уложена, можно начинать заливку раствора. Залитый в яму раствор нужно утрамбовать, чтобы внутри него не собрались воздушные пузыри.

Чтобы создать выступающую над землей часть, нужно сделать опалубку из досок нужной высоты. Как уже говорилось, эта часть должна быть не меньше 10 см.

Снимать доски опалубки можно только тогда, когда раствор полностью застынет, что произойдет не раньше, чем через 7 дней.

Когда для ограждения выбирают столбчатый и ленточно-столбчатый фундамент, основу делают и под столбики.

Раствор заливают уже тогда, когда сделана основа и под ленточный участок и под столбы. Оптимальное расстояние от столба до столба – 3 м, в некоторых случаях секции могут быть длиной 2 м.

Сначала размечают места установки столбиков. Дальше роют траншею под ленточную часть, а на месте столбов бурят скважину, которая должна быть на 10 см глубже, чем ленточная часть основания.

Дно траншеи гидроизолируют рубероидом.

Преимущества и недостатки кирпичных ограждений

• Долговечность. Материал превосходно переносит погодные капризы природы, ему не страшны экстремальные скачки температуры и перепады влажности воздуха. Поэтому кирпичные заборы служат очень долго.
• Повышенная надежность. Даже сильный порыв ветра не способен повредить такой забор, не говоря уже о защите участка от продувания. Кроме того, надежные пролеты строения являются существенным препятствием для нежелательных посетителей загородной недвижимости.
• Неприхотливость в обслуживании. Кирпичный забор не нуждается в частых ремонтах. Для его поддержания в первозданном виде особых усилий не требуется.
• Презентабельность. Аккуратно выложенную ограду из кирпича можно не отделывать, материал и без того выглядит отлично. Особенно это заметно при его сочетании с ковкой или деревом.

Монтаж деревянных столбов

Выполненные из цельных бревен, такие столбы будут стоить достаточно дорого, особенно если это качественные образцы из твердых пород. Сосна, шелковица, дуб и лиственница обладают наилучшими свойствами по устойчивости к природным факторам и воздействию плесени и грибков.

Также при производстве столбов используется сосна с пихтой. А вот береза, осина, бук или ольха не применяются. Кроме того, деревянные столбы перед установкой надо обработать антисептиком и обжечь до стадии обугливания. Такие опоры целесообразно применять для деревянных ограждений.

Если вы приняли решение использовать деревянные опоры, то выбирать их надо диаметром не менее 150 мм, для промежуточной установки можно брать 100 мм.

Их обрабатывают раствором медного купороса или другим антисептиком, а нижний край — смолой с последующим покрытием рубероидным материалом. Также полезным будет окрашивание масляной краской. А устанавливать надо с ориентацией верхушки вниз.

Ямы бурятся диаметром, превышающим размер опоры в два раза. При наземной высоте 1,5 м заглубление должно быть не менее 0,5 м. Помните, для прочности заглублять нужно не менее трети длины всей опоры.

Прочность крепления может быть обеспечена применением гильз из металла с диаметром, меньшим по сравнению с размером столба. В металлическую трубку и вставляется деревянное бревно.

Разновидности кирпичных ограждений

Самые удачные варианты таких заборов:

• Ограждение из деревянных пролетов и кирпичных столбов;
• Сооружение из кованых решеток и кирпичных столбов;
• Забор из профилированных листов и кирпичных стоек.

1. Вид основания. Обычно такие сооружения располагаются на ленточных фундаментах. Но если в качестве их полотна используется древесина или профилированный лист, фундамент может быть столбчатым.
2. Толщина ограждения. Сплошная кладка пролетов чаще всего выполняется в два, полтора или один кирпич. Для строительства более толстой стены требуются определенные основания, так как стоимость такого забора будет гораздо выше.
3. Наличие столбов. В кирпичном заборе оно не обязательно, однако их присутствие делает сооружение более презентабельным.
4. Высота ограждения. Она определяется желанием владельца земельного участка и конструктивными требованиями. Чем выше забор, тем толще он должен быть. Поэтому трехметровое сооружение нуждается в кладке толщиной три кирпича, а для полуметровой ограды вполне достаточно толщины в один кирпич.

Колпаки для забора

Чтобы придать законченный вид забору, используются самые разные колпаки. Они украшают забор, но кроме этого, колпаки, сделанные своими руками, защищают столбы от атмосферных осадков.

Практически каждая конструкция колпака отличается высокой устойчивостью, им не страшны никакие климатические условия, колпаки никогда не покрываются ржавчиной. Материалом колпаков является нержавеющая сталь, имеющая самые разные покрытия:

• Полиэстер;
• Пурал;
• Пластизол;
• Порошковую краску.

Колпаки для забора могут иметь самую разную форму. Их стоимость всегда зависит от материала, габаритов и формы конструкции.

Колпаки окрашиваются в самые разные цвета, иногда украшаются декоративными деталями. Это позволяет подобрать соответствующий будущему ограждению колпак по приемлемой стоимости. Такие крышки можно устанавливать на заборы, изготовленные из самого разного материала.

Схема устройства различных заборных колпаков

Они защищают кирпичные столбы, и не допускают попадания влаги.

Особо нуждаются в крышках кирпичные столбы, так как кирпич быстро разрушается от влаги, и, оставаясь без защиты, он начнет трескаться, что приводит к разрушению кирпичного столба. Стоимость же ремонта такого столба, потребует больших финансовых вложений.

Известно несколько основных видов колпаков:

• металлические;
• бетонные;
• кованые.

Бетонные

Эта конструкция обладает несколькими преимуществами. Прежде всего, бетон никогда не ржавеет, он всегда сохраняет свой первоначальный вид. Для достижения красивого оформления подобные колпаки можно красить любым цветом, используя специальные красители.

Сделанный из бетона колпак может иметь любую форму, но только если соблюдаются два главных условия. Габарит его обязательно должен быть равен размерам столба, и колпак должен обладать обтекаемой формой.

Для изготовления бетонных колпаков используются специальные формы, которые для работы своими руками могут изготавливаться под заказ. Готовое изделие может иметь монолитную или сборную структуру. Надо сказать, что сборная конструкция имеет несколько слоев, которые соединяются особым клеящим составом. Это дает возможность реализовать самые оригинальные дизайнерские фантазии.

Готовый колпак может иметь форму платформы, у которой верхний слой сделан как сложная геометрическая фигура. Таким образом, можно получить изделие, похожее на пряничный домик. Для получения особо сложных фигур используются детали, склеенные между собой. Например, пирамиды, украшенные круглыми шарами. Простые бетонные колпаки просто имитируют кровлю.

Металлические

Эти изделия отличает несложная форма. Чаще всего колпак выглядит, как пирамида, у которой квадратное основание. Для изготовления применяется тонкий листовой металл, покрытый красителем.

Так выглядят установленные на забор металлические колпаки

В большинстве случаев металлический колпак изготавливается вручную, однако, выглядит, как заводская штамповка. Неброский стиль и темная окраска позволяют достичь уровня модного европейского дизайна. Стоимость таких колпаков больше всего устраивает разные слои населения. Благодаря разнообразной цветовой гамме масляных красок можно подобрать такую окраску детали, которая будет гармонично вписываться в окружающий ландшафт.

Жестяные колпаки отличаются своими технологическими особенностями. Главным из них является складка швов. Их собирают вручную, а если имеет место очень сложная конструкция, применяется специальное оборудование. Такие колпаки украшаются коваными деталями, что добавляет им изысканности.

Схемы различных металлических колпаков

Кованые

Этот вид колпаков, дает возможность реализовать дизайнерские задумки, а также продемонстрировать состоятельность владельца забора. Стоимость такого изделия достаточно высока, так как работу выполняет профессиональный мастер, занимающийся художественной ковкой.

Кованые изделия максимально устойчивы к самым разным воздействиям. Они никогда не мнутся и не скалываются. Их можно эксплуатировать длительное время. Когда строится кирпичный забор, на котором устанавливаются кованые изделия, можно показать самые мелкие детали, требующие очень тонкой работы.

Пример кованого колпака для забора

Надо сказать, что стоимость колпаков сильно зависит от вида дизайна и его сложности. Более привлекательно смотрятся тонированные изделия, которые могут превратиться в изюминку всего дизайна.

Кирпичные столбы, сочетающиеся с коваными деталями, становятся украшением всего забора. Для полноты дизайна кованые колпаки хорошо совместить с деталями освещения, которые крепятся к ограде.

Технология кладки

Часто кирпичный столб возводят в полтора или два кирпича. Выбирая оптимальное сечение: 380/380 или 510/510 мм. Высота может достигать 3-х метров. Кладка конструкции сопровождается перевязкой: шов нижнего ряда скрывается телом верхнего кирпича. Размер стандартного шва от 8 до 10 миллиметров. Смотрите фото, где чётко видны размеры двух вариантов монтажа.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

О порядке выполнения работ своими руками

Когда фундамент готов на него укладывают отсечную гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид, сложенный в 2 слоя. Или гидроизол на битумной мастике. Второй вариант более практичный и надёжный. Это своего рода защитный слой, который не позволит кирпичу тянуть влагу из грунта.

Раствор кладут на защитный материал слоем, не превышающим 10 мм. Сверху устанавливают кирпич, выравнивая в горизонтальной и вертикальной плоскости. Нужно ручкой кельмы пристукивать уложенный кирпич, выводя, таким образом, излишки цементного раствора.

Кладка второго ряда выполняется по аналогии с первой. На кирпич расстилается раствор. Сверху ставят кирпич с перевязкой и опять выравнивают. После этого следует проверить качество укладки и её положение. Для этого берётся рулетка, и делаются замеру уложенных рядов.

Подгонка выполняется «тычками» по торцу кирпича. Затем проверяется заполнение боковых граней. Если швы не полностью заполнены, следует ликвидировать этот пробел. Дальнейший процесс – это копия кладки первого и второго ряда.

В рабочем процессе следует обратить внимание на одну особенность. Если в результате визуального осмотра между трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, её необходимо заполнить. При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки

Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором

При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки. Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов под пруток

Вам необходимо подготовить инструменты и стержни, изготовленные из стали. Толщина прутка – 8 мм, длина 450 мм. Количество 4 шт. Один стержень должен быть длиной 100 мм. Это расчёты для монтажа одного столба ½ кирпича.

Кладка под пруток

Самостоятельно установите длинные стержни по периметру будущего столба. Заполните образовавшуюся пустоту цементным раствором вровень со стержнями: это 8 мм. При этом толщина опорных столбов будет 150 мм.

Кирпич ставим на раствор, используя кирочку, ставим его в горизонтальное положение. Затем необходимо проверить качество установки (горизонт) с помощью уровня. Возле края, где будет конец второго кирпича, монтируется короткий стержень и наравне с ним укладывается слой цементного раствора.

Процедура укладки распространяется на весь ряд. Далее, стержни необходимо вынуть. Образовавшийся шов загладить, используя рабочий инструмент: кельму. При кладке кирпичных столбов под пруток, швы получаются ровными, одинаковой толщины и будут хорошо смотреться на общем фоне забора.

Техника кладки столбов

Сама техника кладки столбов предельно проста и выполняется по шовным шаблонам — пруткам толщиной 8 мм квадратного профиля, длина которых больше ширины столба на 10–15 см. Прутки укладывают строго по внешнему периметру столба, выпуская края в сторону тычка укладываемого кирпича.

Первый ряд удобно выложить по квадратному отрезу рулонной гидроизоляции. Сторона этого квадрата равна длине и ширине кирпича, плюс 8 мм шва. По периметру гидроизоляции располагают прутки, выкладывают внутри этой «опалубки» слой цементного раствора марки М150 на цементе марки 400. Затем на угол укладывают кирпич, к наружной грани тычка приставляют отрезок 8 мм квадратного прута длиной 10 см и подмазывают торец цементным раствором, фиксируя шаблон. Второй кирпич примыкает к первому в перпендикулярном направлении, его торец также подмазывается под пруток, затем укладывается третий кирпич и четвертый.

Прутки с вертикальных швов снимают первыми, придавливая шов мастерком сверху и вытаскивая пруток вертикально. Извлеченным прутком сразу меряют шов с обратной стороны, убеждаясь в его равномерной толщине, а значит, и правильной геометрии всей кладки. Остается только выровнять горизонтальную плоскость кладки реечным уровнем и можно переходить к следующему ряду.

Горизонтальные прутки под первым рядом не вытаскивают сразу, а оставляют на 2–3 часа, для последующих рядов используют второй комплект. Желательно не выкладывать за раз больше 3–4 рядов и переходить от одного столба к другому по мере подсыхания. Вытягивать прутки нужно только в том направлении, в котором они уложены

Именно поэтому их так важно сперва правильно расположить: если тянуть в сторону ложка, крайний кирпич непременно сдвинется

Чтобы кладка была по-настоящему монолитной, после нанесения раствора в него утапливают по два 80 мм оцинкованных гвоздя перпендикулярно по центру каждого шва. Стоят они копейки, но зато кладка гарантированно не расшатается и через 30 лет.

Основные этапы

Заборы для частного дома из кирпича строятся по определенной схеме:

1. Разметка участка.
2. Монтаж основания.
3. Укладка забора.

Как размечается участок

При разметке используется веревка, прутки и рулетка. Инструкция такова:

Вдоль стенок будущей траншеи вбить по углам клинья. Шаг составляет 100 см.

Разметка участка

• Натянуть веревку между прутками.
• Отметить, на каком именно месте будут обустроены столбики. Это же касается калитки и ворот.
• Тщательно выверить все углы. Они должны сохранять 90 градусов. Проверить этот параметр можно при помощи угольника.

Все недостатки нужно устранять своевременно

Если были обнаружены дефекты, их следует исправить именно на этом этапе. В дальнейшем это будет весьма проблематично, если не невозможно.

Как сооружается основание

Инструкция выглядит так:

Сначала роется траншея

• Вырыть траншею (ширина – на 6-7 см больше будущей кладки, глубина – 800-1000 мм). Это обусловлено большим весом кладки.
• Хорошо выровнять стены и дно траншеи.

Засыпать песок

Всыпать в яму песок (размер слоя – 10 см). Утрамбовать получившуюся «подушку». Песок выполняет функции дренажа и амортизатора

Это очень важно, поскольку весной грунт достаточно подвижен. Монтаж опалубки

Монтаж опалубки

Установить опалубку. Доски выставляются таким образом, чтобы после заливки обеспечить верхней грани идеальную ровность.

Армирование основы

Армировать основание. Связать проволокой стальные прутья. Ориентироваться следует на размер основания. Полученную сетку выложить на утрамбованную «подушку» из песка.

Заливка бетоном

• Залить траншею бетоном. Раствор готовится так: 2-3 порции вода/песок + 4-5 порций щебенки.
• Хорошо выровнять поверхность заливки.
• С целью удаления лишнего воздуха, проткнуть кладку в нескольких местах арматурой.

Заливку следует оставить в покое на 20-30 дней. Опалубка демонтируется на 10 сутки после заливки. Для того чтобы предотвратить растрескивание бетона, при очень высоких температурах его следует хорошо поливать водой.

Как укладывается забор

В первую очередь нужно окунуть в воду кирпичи. Время ожидания – 60 сек. Это необходимо для того, чтобы поры кирпича максимально пропитались водой. В этом случае исключается риск того, что материал будет «воровать» влагу у раствора.

Фундамент должен хорошо застыть

Затем следует проверить уровень застывания фундамента. Если все хорошо, то основание укрывается любым гидроизоляционным материалом. Лучше всего для этой цели подходит рубероид. Если рубероида под рукой нет, разрешается использовать высококачественный полиэтилен. Предварительно он складывается в несколько слоев.

Для этого опытные мастера рекомендуют возвести единую цельную конструкцию. Ориентироваться необходимо на всю запланированную длину.

Монтаж опалубки

Делать опалубку есть смысл только для песчаных и гравийных грунтов. В такой земле траншея быстро осыпается и через короткое время ее ширина может значительно увеличиться. Кроме этого она требует постоянной очистки от осыпавшихся комьев земли. Количество досок, реек. арматуры, проволоки, гвоздей легко рассчитывается онлайн-калькулятором. Покупайте такое количество пиломатериала, чтобы можно было за один раз залить одну сторону ограды или 25% от всей длины. Опалубку можно снимать на 3-4-й день после заливки, а затем переставлять на другой участок.

Для быстрой установки и снятия опалубки заготовьте щиты необходимой высоты заблаговременно. Если глубина траншеи большая, щиты делайте такой длины и ширины, чтобы их могли перенести 2 человека. Большой щит трудно не только поднимать и транспортировать на рабочее место, но и устанавливать и выравнивать в траншее. Для того, чтобы изгородь была идеально ровной, натяните тонкую проволоку или шнур от одного конца в другой один раз на всё время. Не снимайте ее. пока бетонирование не будет закончено.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Похожие записи:

Выбираем сварочный аппарат для дачи: недорогой, но производительный Баня с электрокаменкой: строительство, отзывы, особенности Кто построил московский кремль Как правильно выбрать и установить фильтр аквафор морион Как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками Меловые маркеры: чем отличаются, как пользоваться и для чего нужны