Домкрат для бруса винтовой регулируемый компенсатор усадки

Бревенчатые деревянные дома и дома из бруса в чем их преимущества и в чем различие?

Для строительства деревянных домов используют бревна либо брусья. Бревенчатые и брусовые дома отличаются между собой не только по своему внешнему виду, но и по своим прочностным, теплоизоляционным и другим характеристикам. Все зависит от используемого для строительства основного материала. Самыми популярными в деревянном домостроении является оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно является обычным бревном прошедшим механическую обработку, после которой он приобретает определенные равные размеры и формы. Строить сруб из данного материала легко. К т ому же в бревнах в основном изготавливаются сразу выемки для укладки на них верхних венцов. Внешний вид оцилиндрованных бревен является отличным.

Профилированный брус

Технология производства профилированного бруса и оцилиндрованного бревна практически не отличаются между собой. Достоинства и недостатки их идентичные. Отличаются они лишь угловыми соединениями в срубе, у бруса они устроены легче. И брус, и бревно дают хорошую усадку, т.к. чаще всего они продаются естественной влажности, но в угловых соединениях сруба из оцилиндрованного бревна образуются щели большие по размерам и заделать их сложно.

Клееный брус

Изготавливается клееный брус из качественной древесины, в основном из хвойных пород. Это материал является прочным, толщина его зависит от количества используемых ламелей. Каждый ламель обрабатывается защитными составами, затем их укладывают друг на друга, следя чтобы волокна каждого последующего ламеля, были направлены в противоположную сторону. Потом их склеивают между собой при помощи специальных органических составов (клея). Полученный материал практически не дает усадку, он не лопается, и не возникают перекосы у стен сруба построенного из него. Для возведения сруба приобретают в основном брус шириной около 15 см, а длиной он может быть от 6 и до 18 метров.

Отличие домов из бруса и бревна

Отличия между собой брусовые и бревенчатые дома имеют следующие:

Долговечность. Дома из клееного бруса являются более прочными и долговечными. Они в меньшей степени подвергаются воздействию биологических вредителей.
Надежность. Срубы из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса со временем дают усадку, которая может привести к перекосу стен, но если весь этот процесс контролировать, то неприятных последствий можно избежать. С клееным брусом в этом плане проще, он подвергается меньшей усадки, да и трещин на нем образуется гораздо меньше.
Стоимость. Дом из клееного бруса по стоимости выйдет дороже.
Внешний вид. Сруб из клееного бруса обладает менее презентабельным внешним обликом чем, оцилиндрованное бревно.
Экологичность. Дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса являются натуральными. Экологичность сруба из клееного бруса ухудшается из-за использования клея. Да и дышит клееный брус хуже, чем натуральное бревно либо профилированный брус.

Если планируется построить максимально экологичные и недорогой дом, то можно использовать оцилиндрованное бревно. А если важна прочность сруба в независимости от стоимости и природности материала, то приобрести можно современный клееный брус.

Сущность монтажа опор

Основной материал, применяемый при постройке деревянных зданий, – классический брус.

Традиционно он востребован при изготовлении следующих элементов возводимого сооружения:

деревянных лаг, используемых при укладке (настилке) полов;
балок перекрытий;
элементов каркасно-щитовых конструкций.

Материал с давних пор используется при возведении домов. При любом варианте его применение возможно лишь при наличии специальных закладных опор для бруса. Детали обычно выполняются в виде перфорированных крепежных стальных заготовок.

При сооружении уличных навесов, как правило, применяются бетонные основания. В процессе их обустройства закладные опорные детали предварительно заливаются бетоном и лишь после этого используются по своему назначению.

Преимущества и недостатки

К преимуществам использования стальных опор для заготовок бруса относится:

повышенная прочность образуемых соединений и малый расход исходного материала;
невысокая стоимость используемого металла;
универсальность применения крепежных заготовок;
наличие специального покрытия из оцинковки, надежно защищающего строительные элементы от ржавчины и заметно продлевающего сроки службы.

К числу недостатков опорных конструкций следует отнести усложнение схемы сборки, снижающее скорость монтажа. В этом случае потребуются подходящие по размеру метизы.

Где купить винтовые компенсаторы усадки и сколько они стоят

Компенсаторы продаются на обычных строительных рынках. Они могут называться по разному: компенсаторы, анкеры, домкраты, лифты. Стоимость зависит от размеров. Средних размеров компенсаторы стоят в диапазоне 200-500 рублей за штуку.

Компенсаторы лучше покупать большими партиями, тогда в пачках по 100 штук вам удастся реально сэкономить. Также неплохим вариантом является закупка механизмов у застройщика – он покупает партиями, измеряемыми тысячами, получая при этом большую скидку. Застройщик все равно заработает на вас, но цена будет ниже магазинной.

Третьим вариантом сэкономить является покупка с рук, экономные люди покупали компенсаторы большой партией, а получив в итоге спорный выигрыш, с огромным остатком механизмов, пытаются продать их с рук, даже поштучно.

При этом надо помнить, что от качества компенсаторов зависит долговечность вашего дома, купите хорошие и столько сколько вам нужно.

Подводя итог.

Компенсатор — простая конструкция, как в установке, так и в эксплуатации, её можно изготовить даже своими руками. Для этого необходимо просто приварить необходимый болт к пластине. Но при всей простоте изготовления, ручная работа содержит гораздо больше неточностей, чем заводской станочный вариант. Самостоятельно изготавливать компенсаторы можно, лишь в случае наличия доступа ко всему необходимому оборудованию и умения им пользоваться.

Количество компенсаторов можно просчитать на этапе проектирования дома. На этом же этапе можно вносить правки в конструкцию строения, которые могут приводить к изменению количества компенсаторов. Об особенностях проектировании деревянного дома с учётом усадки материал есть специальная статья: учёт усадки древесины при проектировании дома.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка является естественным процессом и неотъемлемой частью постройки хорошего сруба, потому исключать её не стоит абсолютно. А вот контролировать усадку и производить компенсацию усадки жизненно необходимо, если дом строится на долгие десятилетия.

Как уже говорилось, качественная отделка невозможна без усадки, потому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что данные методы сделают дом, если не в разы, то просто существенно дороже. К способам ускорить усадку относят:

Постройка дома из качественно просушенного или клееного бруса. Времени такая усадка займет порядком меньше, но и цена, на такую древесину, практически вдвое больше. Клееный брус является лучшим решением, ведь кроме качественной сушки, его покрывают защитными, клееобразными, порой эпоксидными составами, что делает материал практически неподверженным усадке.
Постройка дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но тут необходимо учесть множество факторов и выполнить несколько правил. Необходимо просчитать и выполнить компенсационные зазоры, не только для стен, но и для всех элементов включая окна, двери, лестницы. Кроме того, необходимо грамотно применить механические компенсаторы усадки.

Выбирая экономичный вариант, стоит помнить: во-первых, он может быть не столь экономичным из-за затрат на средства компенсации усадки, во-вторых, ошибка при контроле усадки более вероятна, ведь дом начнет эксплуатироваться на последних этапах усадки. Даже маленький перекос, точно выльется в трещины отделки и крыши.

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

Бревно даeт усадку до 150 мм;
Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Чем и зачем обрабатывать?

Обработка древесины производится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающий материал, ведь нам необходимо чтобы древесина отдавал влагу, при этом не получая ее, во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка производится в 2 слоя на боковую часть, торцы обрабатываются до пяти раз, ведь гидрообмен на торцах превышает боковой в десятки раз. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

Во время сушки дополнительно древесину обрабатывают антисептическими составами, которые обновляют каждые полгода. Отмирающая и подсыхающая древесина, самый благоприятный ареал для микроорганизмов, питающихся деревом, из возможных, также повышенная щелочная среда, в этот период провоцирует разрастание грибковых колоний, чего также нельзя допускать.

Во время усадки здания на его внешние стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усушки необработанных стен. В этом случае внешние стены усыхают медленнее внутренних, что может вызывать перекосы здания. Водооталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Выбор и технология установки компенсатора

Для бревенчатого дома выбирают винтовые компенсаторы

В данном случае важно правильно подобрать размер, который зависит от степени нагрузки строения. Для небольшой нагрузки выбирают пластины толщиной 6-8 мм и параметрами 100х100 мм

Для средней нагрузки применяют металлические пластины 150х150 мм с толщиной свыше 20 мм.

Установить компенсатор можно двумя способами. При соединении “шип в паз” углы сруба приподнимают и плотно располагают приспособления. Для окон и дверей изготавливают деревянную обсадную коробку в виде буквы “Т”, укладывая на боковую сторону. Обсадная коробка устанавливается обязательно в каждом деревянном доме в независимости от степени нагрузки и типа почвы на земельном участке.

Монтаж обсадной коробки или окосячка предотвратит деформацию и перекос оконных и дверных конструкций в период усадки сруба

Без данной подготовки нельзя устанавливать окна и двери! После монтажа конструкций важно обязательно обработать каждый деревянный элемент антисептиком. Это защитит от отрицательного воздействия влаги, ультрафиолета и насекомых

После такой обработки древесина не гниет и не выцветает, не покрывается плесенью, надолго сохраняет физические свойства и первоначальный внешний вид.

После основной усадки, время которой зависит от типа, качества и сорта материалов, домкрат убирают и приступают к работе со стенами и финишной отделке. Сруб шлифуют, утепляют и еще раз обрабатывают защитными составами. Делают гидроизоляцию, устанавливают окна и двери.

Основные причины неравномерной усадки сруба

Использование компенсаторов оправдано также в том случае, если дом дает неравномерную усадку. Это может происходить по разным как естественным, так и механическим причинам:

перепады грунта
одновременное применение разных по фактуре материалов в рамках одного проекта (бревен, оцинкованного, профилированного или клееного бруса);
усадка боковых стен происходит медленнее, поскольку они ниже коньковых или фронтонных;
влияние включенного отопления, т. д.
если установлены окна и двери, процесс усадки внутренних стен будет происходить быстрее.

Механической причиной усадки является давление на сруб, вызванное кровлей и верхними венцами. Этот процесс ускоряет усадку, поэтому, если по проекту предусмотрена простая двускатная крыша, специалисты рекомендуют устанавливать чистовую кровлю одновременно с установкой сруба. Это позволит также сэкономить расход материала на конопатку сруба, а также сократить трудозатраты.

Если же крыша представляет собой сложную конструкцию, то на время усадки устанавливается временная кровля, крытая рубероидом или гидроизоляционной пленкой. Это усложняет и замедляет процесс возведения дома под ключ. По этой причине архитекторы и дизайнеры часто рекомендуют отказываться от чересчур сложных кровельных конструкций.

Причины усадки деревянного дома

Изначальные размеры любого пиломатериала со временем изменяются в результате естественного изменения его влажности. Усадке, из расчета на метр высоты дома , в той или иной степени подвергаются:

бревно – до 150мм;
строганый и нестроганый брус – до 60мм;
профилированный брус – до 40мм;
клееный брус – до 20мм.

Более точные данные определены в соответствующих нормативных документах, но следует учитывать, что теоретические показатели могут отличатся от практических данных. Конкретную роль здесь играют внешние факторы, а именно:

порода и технология обработки дерева, в частности – способ сушки;
сезон заготовки материала и строительства дома;
способ стыковки и плотность подгонки венцов;
разновидность межвенцового утеплителя;
размеры поперечного сечения пиломатериала и высота строения;
процентное содержание влаги в древесине и т.д.

В результате усадки высота дома снижается, что не столь важно, так как его размеры первоначально принимаются с учетом данного обстоятельства. Но идеальных условий не бывает, поэтому появляется более существенная проблема, связанная с неравномерностью усушки древесины

Строение начинает перекашиваться, а углы оседать, что без принятия экстренных мер может привести, в конечном итоге, к разрушению практически нового дома. Но катастрофы можно избежать, зная, чем и как регулировать усадку деревянного дома.

Избежать усадки деревянного дома не получится, какой бы сухой древесина не была. Это является настоящим разочарованием для тех, кто мечтает вселиться в новое жилище сразу же. Но лучше переждать год, а то и два, чтобы процесс усушки прошел естественным образом, а не в результате прогрева помещений изнутри. Необходимо понимать, что разница температурно-влажностных условий с разных сторон несущей стены жилого строения получается слишком большой, что для «сырой» древесины катастрофично. В определенный момент ее просто начнет выкручивать. С другой стороны, кому же понравится находиться в доме, где постоянно слышен треск и скрип.

По причине все той же усадки сруба, отделочные работы откладывают на 2-3 года, пока венцы не займут более или менее стабильных позиций. В противном случае придется все переделывать. Это касается, также, инженерных коммуникаций и систем отопления. Ускорить процесс усадки можно, используя для возведения дома высушенный профилированный или клееный брус. Время ожидания тогда сокращается раза в два.

Чем можно заменить компенсаторы?

Данное приспособление успешно можно заменить нагелями — особые детали из дерева. Если правильно укладывать брус, то усадка будет проходить равномерно и медленно. Для этого нагели вбивают во время укладки каждого венца, в шахматном порядке, то есть отверстия каждого ряда не должны находиться друг под другом.

Величина усадки сруба

Погодные условия во время строительства напрямую влияют на усадку. При сырости дерево, даже просушенное, впитает в себя влагу еще. Поэтому усадка будет более значительной.

Сам способ обработки дерева значительно влияет на скорость усадки. Прибавим к этому еще и утеплитель – разные виды обладают различной степенью гигроскопичности и усыхания. Количество материала для конопатки со временем непременно уменьшится. Именно потому процедура проводится несколько раз.

Нельзя не упомянуть и такой фактор, как естественная нагрузка. Дерево будет проседать под собственной тяжестью. Следовательно, двухэтажная постройка осядет намного быстрее, чем одноэтажное строение. Это также следует учитывать.

Бревно может дать усадку до 12 сантиметров, брус – до 7 сантиметров. Что касается клееного бруса, то он дает наименьший показатель – до 3 сантиметров. Потому именно этот материал чаще всего используют при строительстве домов «под ключ» — вы заселяетесь в уже полностью готовый для проживания дом. Есть и другой вариант – вы покупаете каркас дома, усадку в котором нужно дождаться. Как правило, это здания из бруса или бревна. При этом вы самостоятельно регулируете проседание и прочие факторы.

Установка компенсатора

Для его установки требуется просверлить отверстие в деревянном брусе или обревне. Сам болт должен свободно находится в просверленном отверстие. Далее накручивают гайку на болт и устанавливают две прижымные пластины. Пластины должны бы надёжные металлические по толщине.

Планки(пластины) крепятся шурупами с двух сторон. Одна сторона к брусу, второая к обвязки сруба(дома).

Гайка служит для регулировки, откручивая или закручивая ее, можно отрегулировать успешно коэффициент изменения геометрии готового дома.

Контролировать усадку дома на первом этапе необходимо 2 раза в месяц (то есть подкручивать гайку на несколько витков 2 раза в месяц). Далее раз в месяц, по прошествию года, процесс регулировки мождно прекратить.

Компенсатор металлический по прошествию полной усадки, а это через год, выбивают из опор или оставляют навсегда, так как к этому времени болит уже полностью можетт войти в опору.

Монтаж винтовой опоры делают чаще всего сверху в столбе, но возможна установка и снизу, для удобста регулировки, ни какой роли это не играет.

Для регулировки, используется обычный гаечный ключ, который идёт в комплекте, так же его можно приобрести, стоит недорого и в совбодной продаже.

С регулировкой справится практически любой человек, гайка крутится легко, болт при это заходит в столб, сторону куда подкурчивать не перепутать, для удобства подкручивания, рекомендуется смазать винт смазкой(солидолом)

Таким образом это простое и эффективное устройство, которое позволит избежать негативное воздействие усакдки, которая при сборки домов, срубов из дерева неизбежна.

При монтаже сруба под усадку используют различные элементы. Самый интересный из них это компенсатор усадки или как еще его называют винтовая опора. Можно услышать так же понятия регулировочной стойкой для столбушки, резьбовая опора, Регулируемая винтовая опора или лифт для столбов. Все это компенсатор усадки для сруба, который монтируют на элементах не подверженных усадки, например столбах, в определенной последовательности. О том какую роль играет этот элемент в строительстве сруба под усадку, сколько стоит и как выглядит, сколько срок усушки поговорим в этой статье.

Обратившись в любую строительную компанию можно столкнуться с двумя видами предложений строительство дома из бруса «под усадку» и «под ключ». Разбирать подробно дом «под ключ» не будем, тут итак все понятно, покупатель получает готовый брусовый дом в который можно заселятся. Срок заселения в дом «под усадку» более затянут.

Приобретение сруба «под усадку» включает в себя следующее:

Из множества типовых проектов нужно выбрать наиболее подходящий.
Монтаж сруба осуществляет строительная компания, но без внешней и внутренней отделки (за 3-11 месяцев).
Стелется черновая крыша, а отделку делает покупатель сам своими руками или наняв бригаду повторно спустя 1-2 года.

Срок усадки сруба под дом напрямую связан с видом бруса, из которого его собирают.

Окосячка, обсадка и иные технологические зазоры

При подготовке оконных рам и дверных проёмов в нововозведенном деревянном здании производится окосячка (обсада). Главная цель данного процесса минимизировать процесс деформации и выкручивания проёмов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляют в планируемые рамы, в предварительно подготовленный паз, после чего дом садится равномерно вместе с рамами, что исключает вероятные перекосы.

Заклодной брус и зазор позволяют дому усаживаться. При этом воздействие от усадки не передаётся на окно.Окосячка — вид сверху.

Главными целями окосячки можно назвать:

Усиление механической стойкости проёмов;
Беспрепятственное скольжение стены по вертикали, вдоль подготовленного проема, с сохранением его формы, как при скользящем соединении.

Как часто требуется подкручивать домкрат?

Первые месяцы и вплоть до года проверять и регулировать усадочные лифты требуется каждую неделю, так как основная усадка происходит именно в этот период. Далее компенсацию надо проводить не реже одного раза в месяц и проверять уровень в течение трех лет эксплуатации дома. Каждый раз приходится понижать уровень в среднем на полтора сантиметра. Постройка из бруса осаживается быстрее, чем бревенчатая. Скорость усадки также зависит от собственной тяжести постройки и от погодных условий, что также следует учитывать.

При выборе регулировочных лифтов необходимо в первую очередь учитывать массивность строения. Ассортимент выпускаемых лифтов включает модели, рассчитанные на нагрузку по оси изделия от одной до десятков тонн. Эта величина зависит от размера используемой анкерной шпильки, а также площади и толщины опорных пластин (трапов). В зависимости от прогнозируемой нагрузки подбирается размер анкера-домкрата для будущего строения.

Геометрические параметры регулировочных анкеров:

Размер площадок: 50х50, 100х100, 110х110, 120х120, 150х150, 250х250 мм.
Толщина площадок: 4 – 20 мм.
Диаметр шпиля: М20, М24, М30, М36, М48.
Высота шпиля: 150 – 400 мм.

Чем больше площадь пластин и толще шпилька компенсатора, тем выше его нагрузочные характеристики. К примеру, простейшая модель из углеродистой стали со шпилькой М20 и пластинами 100х100 мм способна держать вес 1.6 тонны. А модель со шпилькой М30 и площадками 150х150 мм выдерживает нагрузку 3 тонны.

Выбирая винтовую опору для сруба, следует учесть, что размер ее площадок должен соответствовать диаметру вертикального столба и ширине горизонтальной опорной балки.
Для одноэтажных домов, бань и хозпостроек применяются усадочные лифты со стороной площадки 100-120 мм, толщиной 4 мм. Диаметр резьбовой шпильки у таких моделей обычно 20 мм.
Для тяжелых конструкций из бревен большого диаметра используются модели с трапами 150х150 мм из толстолистовой стали 6 или 10 мм с анкерным стержнем 24-30 мм.
Для повышенных нагрузок компенсаторы усадок изготавливаются, как правило, на заказ. Толщина площадок у них может доходить до 20 мм, а диаметр стержня до 36 мм и выше.
Длина шпильки усадочного домкрата подбирается с учетом размера и вида древесины, так как разные материалы характеризуются разным процентом усушки. Самая большая усадка отмечается у бревна (30-60 мм/м), самая низкая – у клееного бруса (10-30 мм/м). На практике чаше всего применяются регулируемые опоры с длиной шпильки 150 и 200 мм.
При установке лифта под колонну на бетонное основание следует выбирать модели с крупными отверстиями в опорной площадке, которые предназначены под анкера по бетону.

Суть регулировки и инструменты

Обычные компенсаторы усадки сруба деревянного дома представляют собой домкраты.

Их помещают в зазоры между опорными столбами и самим срубом и на время усадки закрывают декоративным кожухом. С течением времени строение будет выравниваться с помощью регулируемых механизмов, которые потом выбивают и таким образом объект принимает устойчивое положение.

Установка компенсационного домкрата

Место, где будет происходить компенсация усадки сруба не принципиально: верх или низ объекта. Главное, расположить инструменты равномерно друг другу, то есть если предусмотрено 5 опор, то нельзя будет обойтись двумя-тремя. Дальнейшие действия таковы:

В зависимости от того, какие узлы будут подлежать усадочным процессам с применением механизмов, используют следующие конструкции – с широкими прямоугольными пластинами и круглыми шайбами. Компенсатор усадки для деревянных домов должен подбираться в соответствии с местом установки и материалом – для брусовых, прямоугольных форм подойдёт первый вариант, для бревна – второй.
Узлы установки отличаются следующими сопряжениями – торцевые, шип в паз и т-образные. Для наглядности – опоры бруса с концами каркаса, брус в вырубленный паз бревна и торец опоры в окружность.
Для установки пользуются обыкновенными домкратами, приподнимающими узел. Винтовой компенсатор усадки сруба должен войти в соответствующее место плотно. Проверить придётся не ручным способом, а попыткой выбивания опоры. Если этого не случится, то процесс можно считать оконченным.
Как часто нужно регулировать винтовой компенсатор усадки сруба? Это всецело зависит от материала объекта, его первоначального состояния и климатических условий. Понятно, что брусовые дома будут осаживаться быстрее, поэтому регулировать опоры следует раз в 1-2 месяца.

Брёвна или профилированные брусья естественной влажности потребуют несколько больше времени для начала работы. Регулировать нужно каждый узел и при работе пользоваться уровневыми инструментами. Степень снижения не должна быть резкой. Приблизительно до 1-1,5 см за сеанс. Вести компенсацию следует до полного усаживания.

Вести компенсационные работы следует проводить не только на стенах и примыкающих сопряжениях. Этому подвержены дверные и оконные проёмы и крепления лестниц. Отдельного вопроса требует регулируемая винтовая опора для компенсации усадки стропильной системы, как конструкции особого значения.

Компенсаторы усадки

Существуют различные устройства, которые позволяют компенсировать усадку дома из бруса. Часть из них призвана минимизировать появление щелей, другие регулируют изменяющиеся в результате усадки углы, третьи защищают окна и двери от повреждений. Все компенсаторы делятся на четыре типа:

нагели;
пружинные;
винтовые;
обсадные.

Компенсаторы – нагели

Самый простой компенсатор усадки – деревянный нагель, которым соединяют венцы между собой. Когда древесина усыхает, нагель не позволяет изменять расстояние между венцами, благодаря чему щели образуются не в одном месте, а по всей стене, но очень небольшого размера. Такая мера, вместе с использованием качественного утеплителя (джут, лен, войлок) позволяет защитить дом из клееного бруса от сквозняков. Однако для домов из пиленого или профилированного бруса такого компенсатора недостаточно из-за более сильной, по сравнению с клееным брусом, усушки.

Пружинный компенсатор

Более совершенный пружинный компенсатор усадки прижимает соседние венцы друг к другу. Основа такого компенсатора толстый длинный шуруп с пружиной, который соединяет верхний и нижний брус. Благодаря высокой жесткости пружины, она сжимает венцы по мере их усадки, благодаря чему щель между ними остается неизменной. Для установки компенсатора в верхнем брусе просверливают отверстие диаметром 32 мм, а в нижнем сначала диаметром 12 мм, а затем 6–8 мм. После этого вставляют и закручивают компенсатор. Просверленное отверстие облегчает закручивание шурупа, а пружина, после затяжки компенсатора, создает необходимое усилие, чтобы прижимать венцы друг к другу.

Винтовой компенсатор

Еще один вид компенсаторов – винтовые. Они состоят из двух стальных пластин, к одной из которых приварен стальной винт – прут с резьбой. На этот прут накручивают гайку, которая регулирует высоту верхней пластины. Такие компенсаторы используют для беседок, террас и других подобных конструкций. Когда дом дает усадку, меняется высота от земли до места крепления конструкции, из-за чего меняется и угол между конструкцией и крышей. Компенсатор усадки регулирует высоту столбов, на которых установлены эти конструкции, сохраняя угол неизменным.

Обсадные компенсаторы

Этот тип компенсаторов используют, чтобы защитить окна и двери от изменения размеров проема. Основа компенсатора – обсадная коробка, состоящая из нескольких брусков в форме положенной на бок буквы «Т». В торцах проема прорезают канавку (паз), а на брусе обсадной коробки фрезеруют шип, который и вставляют в эту канавку. Также возможен вариант, при котором гребень формируют не снятием лишней древесины, а закреплением тонкого бруса. Затем обсадные бруски вставляют с двух сторон оконного проема, а над ними устанавливают верхний брусок. Когда венцы стены дают усадку и высота стены уменьшается, обсадная коробка остается неподвижной. Установка обсадной коробки требует достаточной высоты проема, чтобы даже при максимальной усадке стены верхний венец проема не касался верхнего бруска. В этом случае окно или дверь защищены при любой усадке. Их не заклинит и не повредит. Ведь они прикреплены не к стене, а к обсадной коробке.