Оглавление
Установка ограждения своими руками
Необходимые инструменты:
- шнур;
- рулетка;
- мел;
- колышки;
- кувалда, молоток, лом;
- лопата;
- сварочный аппарат;
- болгарка с режущим диском по бетону;
- кельма;
- бетономешалка;
- уровень;
- кисть.
Забор из бетонных блоков похож на кирпичную кладку, только блоки имеют более крупные габаритные размеры.
Пустотелые блоки чаще выбирают для строительства ограждения, так как они легче и дешевле, чем полнотелые, и при этом такие же прочные. Кроме того, через пустоты кладку легко армировать.
Подготовительные работы
При помощи колышков и шнура производится разметка территории. Вбиваются колышки, между ними натягивается шнур, чтобы наметить ось забора. Границы траншеи под ленточный фундамент размечают мелом.
Траншею выкапывают при помощи лопаты. Ширина траншеи — в два раза больше ширины кладки ограждения из блоков плюс 0.4 метра. Глубина, если грунты не пучинистые — 0.7 метра. Если грунты влажные, то фундамент заглубляют на 0.2 метра глубже отметки промерзания почвы. Данные про уровень промерзания грунтов в конкретном регионе находятся в строительных нормах и правилах.
Устройство ленточного фундамента
От тщательности изготовления фундамента, качества его компонентов зависит долговечность строения. Итак, необходимо сделать следующее:
- Дно траншеи утрамбовывается, потом делаются дренажные слои из песка и щебня (по 0.1 метра), каждый слой последовательно поливается водой и трамбуется. Стены и дно траншеи застилаются рубероидом, чтобы сделать гидроизоляцию и предотвратить просыпание земли на фундамент.
- Готовится бетонный раствор. Составляющие: цемент М200, щебень, песок в пропорции 1-5-3 и вода. Бетонную смесь удобно делать при помощи бетономешалки.
- На дренаж с гидроизоляцией заливают 0.1 метра бетонного раствора, а после того, как он затвердеет, устанавливают опалубку из досок. В опалубке предусматривают распорки, чтобы под давлением бетона (или земли с другой стороны) она сохранила необходимую форму.
- Для прочности конструкции в опалубку укладывают каркас из арматуры, скрепленный вязальной проволокой или сваркой. Каркас изготавливают из арматуры диаметром 12 мм и более. Четыре продольных прута соединяют вертикальными и поперечными прутьями с шагом от 10 до 20 см. Каркас следует выполнить меньше по размеру, чем опалубка на 2-5 см с каждой стороны.
- К каркасу прикрепляют вертикальные выпуски из арматуры с расчетом, что они войдут в кладку блоков через пустоты в них для лучшей связки фундамента и забора. Высота выпусков над фундаментом – 15 см. Так же к каркасам закрепляют стойки из труб для будущих столбов, строго вертикально по уровню в местах разметки.
- Первую стойку устанавливаем в начале каркаса. Месторасположение второй стойки определяют опытным путем. Рядом с траншеей, параллельно ей, выкладывают блоки сначала для столба, затем для полотна забора с учетом растворных швов, всего примерно 3-4 метра. Середина следующего блока для столба покажет ось второго столба. Это необходимо для того, чтобы в пролете помещалось целое число блоков. Изучив разметку, дальше ее можно выполнять при помощи рулетки.
- Заливаем бетонный раствор в опалубку. Смесь хорошо трамбуют при помощи лома, чтобы не было пазух. Опалубку снимают через неделю, когда бетон наберет прочность.
- Вертикальные поверхности фундамента промазывают битумной мастикой и к ней приклеивают проложенный ранее рубероид. Свободное пространство между фундаментом и траншеей засыпают землей и трамбуют.
Кладка ограждения из бетонных блоков
Строительство забора начинают с возведения столбов из специальных бетонных блоков в местах, где уже заранее выведены из фундамента трубы или арматура на высоту столба. Если блоки без пазов, то через 3-4 ряда между ними располагают горизонтальные арматурные кладочные сетки, выпуская их из столбов (чтобы потом эти сетки вошли в кладку забора).
Цементный раствор для кладки изготавливают из цемента и песка в пропорции 1-4 с добавлением воды.
Стеновые бетонные блоки укладывают на фундамент рядами, соблюдая перевязку швов, как в кирпичной кладке. Расстояние между двумя вертикальными стыками соседних рядов должно быть не меньше трети длины блока.
Вертикальность и горизонтальность каждого уложенного блока проверяется строительным уровнем. Блоки одного ряда кладут по строительной нити.
Кладка блоков выполняется с расшивкой рустом. Толщину растворного шва рекомендуется делать 1-1.5 см. Для скрепления забора с фундаментом пустоты первого ряда кладки блоков заливают бетонным раствором. Когда кладка забора закончена, столб накрывают специальной крышкой для столба, а полотно ограждения двускатной крышкой.
Установка заборных блоков своими руками
Первоначальным этапом является подготовка территории и колонных блоков для забора. Проводятся земляные работы, бетонирование, даётся время на просушивание основания и набора прочности. Возведение начинается с заливки фундамента
Установка фундамента
Монтаж забора по всему периметру дома необходимо начинать с заливки ленточного фундамента. Для этого вам необходимо выкопать траншею по периметру ограждения.
Работы нужно проводить в следующем порядке:
- Определите необходимое расстояние между столбами, разметьте территорию, а только потом приступайте к выкапыванию ям. Если вы планируете сделать фундамент глубиной 60 см, то яму для столбов вам придётся углублять На 1 метр. Ширина траншеи должна быть больше по сравнению с шириной столбика.
- Посыпьте дно ямы небольшим слоем гравия (10–12 см).
- Установите вертикально посередине ямы металлические трубы или профиль.
- Обложите яму опалубкой. Для её обрамления подходит фабричная опалубка либо изготовленная самостоятельно из досок с учётом надземной части 11–14 см.
- Проведите внутреннее армирование. Это позволит усилить опору конструкции.
- Залейте бетонную смесь. Её можно самостоятельно изготовить из песка, цемента и щебня в пропорции 2:1:3.
Фундамент для забора под наборные блоки
К сборке столбов можно приступать только после того, как хорошо высохнет и наберёт прочность основание.
Монтаж столбов
Сборку наборных элементов проводят в следующей последовательности:
- Поэтапно по одному элементу нанизывают на центральный металлический стержень (если блоки цельной конструкции). Если есть замковая система конструкцию необходимо собирать в месте установки ограждения.
- Затем соединяют бетонной смесью между собой ряды. Для изготовления бетонной смеси необходимо смешать песок и цемент в пропорции 3:1 с добавлением пластификатора.
- Производится установка короба из металла либо прочного пластика внутри полой конструкции. Устанавливать его необходимо в том случае, если вы планируете спрятать проводку и коммуникации внутри столбов.
- Чтобы придать надёжность конструкции, необходимо сделать дополнительное армирование перед заливкой бетона во внутренние полости.
- Наполнение внутреннего пространства должно производиться поэтапно (путём монтажа 3–4 блоков). Когда бетон затвердеет, необходимо смазать стенки фундамента мастикой и приклеить рубероид, уложенный в траншею ранее.
- В конце работ не забудьте закрыть столбы колпаками. Они предотвратят попадание снега и дождя внутрь колонны, что может привести к разрушению бетона и повысит срок эксплуатации конструкции.
При монтаже блоков необходимо учитывать и согласовывать проводимые работы именно под тот забор который вы собираетесь установить. Так, например, если в планах ограждение из профнастила, то монтируются блоки одновременно с поперечинами. То есть делаются пазы, прокладываются и крепятся лаги и снова одевается блок.
Монтаж блоков забора
Закладка блоков при монтаже бетонных секций забора
Существует три способа установки наборных столбиков:
- Все столбы сначала необходимо установить по периметру, а затем приступать к укладке секций сверху в соответствующие пазы.
- Второй способ установки производится в следующей последовательности:1) Закладывается первая опора.2) В пазы столба устанавливаются пустотелые блоки и фиксируются временными подпорками.3) Второй столб опускается под углом в яму, после чего паз совмещается с краями секций.4) Заливается яма под вторую опору и по этой технологии производится установка ограждения по всему периметру участка.
- Третий – комбинированный способ. Изначально по всему периметру монтируется одна секция и столбы. Только после полного застывания бетона можно приступать к закладыванию оставшихся секций по высоте.
Перед тем как устанавливать колонны необходимо детально изучить каждый из этих способов и проконсультироваться со строителями. Если рассматривать в целом то второй из вышеперечисленных способов по своему исполнению считается гораздо проще остальных. Установка заборов из бетона по подобной технологии не требует значительных усилий при закладке секций. Поэтому её можно проводить самостоятельно без привлечения строительных бригад.
Самостоятельное создание форм
Однако человек сам способен сделать аналогичные формы. Для ускорения процесса понадобится многопозиционная матрица. С её помощью можно за раз отливать четыре столба .
Для матрицы потребуются доски следующих параметров:
- 3х 25 х 250 см (9 штук);
- 3х 25 х 100 см (2 штуки).
Ещё понадобится следующее из списка:
- шурупы по дереву,
- инструмент для их ввинчивания (отвёртка, но лучше шуруповёрт),
- металлические накладки (8 штук),
- листы из жести,
- отработанное масло,
- бетонный состав,
- арматура.
Далее указана схема такой матрицы:
План действий таков:
- Шесть досок длиной 250 см и три доски длиной 100 см обиваются жестью с одной стороны. Три оставшиеся доски обиваются с обеих сторон.
- При помощи шурупов собирается опалубка. Гвозди здесь не годятся, ведь их очень сложно вынимать.
- Матрица обрабатывается отработанным маслом.
- Связывается и закладывается арматура.
- Заливается бетонный состав. Он скрупулёзно равняется по всей форме.
- С двух сторон отмеряется равная дистанция, ставятся металлические накладки. На них будет крепиться каркас.
- Матрица накрывается влажной мешковиной. Эту форму нужно смачивать в течение семи дней.
Стеклобетонные блоки
Построить забор из блоков из стеклобетона. Это довольно гибкий, упругий и достаточно прочный материал, который, как не странно, оставаясь бетоном, является, ещё и необычно легким.
Преимущества:
- Лёгкость;
- Большая прочность;
- Расширенная область использования;
- Множество возможных добавок, влияющих на характеристики.
Также они бывают:
- Полнотелыми — целостными тяжелыми блоками;
- Пустотелыми — обычно двух пустотными блоками, которые выделяются своей легкостью и прочностью.
В настоящее время массовое применение для того что бы построить забор из блоков нашли только полые блоки, из-за своей стоимости и веса. Поэтому траты на весь забор будут в разы меньше.
Сплитерные декоративные блоки
Сплитерные декоративные бетонные блоки, предназначенные для забора, является пустотелым кирпичом. Внешне данный стройматериал выглядит как блок, который распилили на две части. Изделие примерно в семь раз больше, чем простой кирпич, что заметно облегчает монтаж. По внешним характеристикам его практически невозможно отличить от натурального камня.
Основные преимущества конструкции:
- не боится перепадов температуры;
- не подвергается воздействию влаги;
- представлено большое количество фактур и цветов, что позволяет выбрать забор под любой дизайн ландшафта;
- небольшая стоимость;
- экологичность;
- простой монтаж;
- не требует отделочных работ.
Выбор типа и формы
Бетонные столбики для забора отличаются между собой как по типу конструкции, так и по форме. По конструктивным особенностям различают:
Цельные (монолитные). Данный вид наиболее прочный и сохраняет целостность под воздействием больших нагрузок. Наиболее подходит для тяжеловесных ограждающих конструкций. Среди плюсов цельных столбов также отмечают продолжительный срок службы и выгодную стоимость. Монолитная железобетонная опора заливается самостоятельно или приобретается в готовом виде
При самостоятельном изготовлении важно соблюдать правильную технологию процесса, подобрать цемент подходящей марки и развести раствор нужной консистенции. Единственный недостаток цельных столбов – большой вес, из-за которого установка опор требует спецтехники
Сборные и блочные
Конструкция возводится из отдельных готовых бетонных блоков. Опоры формируются непосредственно на месте строительства забора. Сборные столбы имеют ряд преимуществ: собираются быстро, имеют небольшую массу, процесс монтажа простой и не требует привлечения специальной техники. Что касается прочности, то они немного уступают цельной конструкции. Чтобы столб со временем не заваливался, важно соблюдать вертикальность кладки. Вес каждого отдельного блока невелик, а значит сборку столба реально выполнить вручную
Производители предлагают разнообразные формы для бетонных опор оградительной конструкции. Различают следующие виды:
- круглые;
- полукруглые;
- квадратные;
- трапециевидные.
Столбы из бетона для возведения забора с круглым сечением – классический вариант с оптимальным соотношением прочности и жесткости. Для самостоятельного изготовления требуется опалубка специальной формы. Чаще всего используется металлическая труба нужного диаметра.
Забор с круглыми столбами заводского изготовления
Отливка столба в опалубке из ПВХ-трубы
Если предпочтение отдается полукруглому сечению, то для их производства чаще используют деревянную или полиуретановую формы. В них укладывают арматурные прутья и заливают бетоном.
Наибольшее предпочтение отдают трапециевидным и квадратным вариантам. Процесс их изготовления занимает намного меньше времени, а монтаж гораздо легче. Такое сечение позволяет ставить заборные петли без использования специальных приспособлений.
Металлическая опалубка для отливки бетонного столба квадратного сечения
Технические характеристики бетона позволяют использовать изделия для сооружения забора из любых материалов.
Деревянный забор
Забор из штакетника
Современный плетень
Ограда из арматуры
Кованый забор
Забор из евроштакетника
Забор из профлиста
Забор из ДПК-доски
Бетонный забор
Какие именно блоки подойдут?
Для возведения забора подходит блок самого распространенного размера 390×190×188. Но могут быть и другие размеры, поэтому их нужно уточнять перед покупкой, так как это необходимо для расчета количества строительного материала. Иногда забор делают из более тонких шлакоблоков, размером 300х140х140 или 390х90х188.
Кроме того, нужно обращать внимание на следующее:
- Внешний вид материала – он должен быть ровным, без дефектов.
- Точные размеры – это влияет на качество кладки.
- Показатель морозостойкости – от этого зависит стойкость и надежность ограждения.
- Степень поглощения влаги – она не должна превышать 9%.
Технология изготовление опалубки
От опалубки зависит не только форма заливаемого изделия, но и его механические качества, так как бетон нужно плотно утрамбовывать, чтобы удалить пузыри воздуха, снижающие прочность. Поэтому для изготовления такой конструкции следует потратить не только средства, но и время для тщательной сборки.
Забор из профнастила с опорами из бетона
Наиболее простой вариант – коробчатая опалубка
При изготовлении бетонных столбов для забора своими руками чаще всего применяется опалубка, собранная из трех строганных досок в виде короба с закрытыми торцами. Вместо досок еще используется водостойкая фанера, ЛДСтП, ОСП (OSB), пластиковые или металлические листы. Но какой бы материал не был задействован для сборки, она в любом случае должна иметь форму усеченного конуса, то есть, все бортики монтируются с наклоном наружу.
Форма усеченного конуса нужна для того, чтобы удобнее было освобождать схватившийся профиль из короба, а если опалубка прямоугольная, то для выемки придется приложить определенные усилия. Тем не менее, некоторых это не останавливает, и они предпочитают строго прямоугольное или квадратное сечение столбов. Для сборки коробки желательно использовать саморезы – так в случае необходимости ее можно легко разобрать, не повредив при этом доску.
Коробчатая опалубка конусного типа
Чтобы исключить протекание жидкого цемента сквозь щели на стыках, их следует хорошо подогнать, а еще лучше, если после подгонки перед заливкой бетона проложить внутренность строительным (плотным) полиэтиленом или клеенкой.
Такая прослойка не только остановит протечки по стыкам, что вредно для нормальной гидратации, но и не позволит разбухать древесине от воды, которая стекает с жидкого бетона. Еще пленка выполняет функцию сглаживания, и поверхность получается, как стекло.
Для простых заборных столбов из бетона не существует стандартных сечений, утвержденных ГОСТ или СНиП. Но при изготовлении гладких конструкций чаще всего используется сечение 150x200x200x200 мм. То есть, дно опалубки изнутри имеет 150 мм ширины, бортики по 200 мм и расстояние между ними вверху – тоже 200 мм. Но эти параметры можно менять по собственному усмотрению, как и длину, которая делается по необходимости.
Изготовление бетонных столбов
Опалубка для круглых столбов
Возможно, кому-то не нравится угольное сечение столбиков, но тогда вполне доступна для изготовления в домашних условиях форма с круглым сечением – сделать такую опалубку даже проще, чем конусную или прямоугольную. Но для этого уже понадобится металлическая труба (прокат значения не имеет), диаметр которой можно выбрать самостоятельно, допустим, 150 мм. Для ограждения высотой полтора метра этого вполне достаточно.
- Чтобы получилась такая форма для заливки, разделите трубу пополам по вертикали – это легко сделать при помощи штангенциркуля и отвеса.
- Трубу установите в строго вертикальном положении, и в нее внутренними губками вставьте штангель – если эти губки развести до упора, то они обозначат две прямо противоположные точки окружности.
- После этого отвесом или длинным уровнем перенесите эти точки на противоположный конец, соединив верхнюю и нижнюю метку линией.
- Теперь зажмите трубу в горизонтальном положении, но для такого диаметра это достаточно сложно, поэтому лучше всего, чтобы ее удерживал один человек, а другой разрезал по линии болгаркой. Чтобы разрез получился ровным, сначала пройдите по линии, чтобы от диска осталась только канавка – это направляющая, тогда весь разрез получится четким и без зигзагов.
- Аналогичную операцию проделайте и на противоположной стороне.
- Когда труба разрезана на два желоба, то к каждому из них нужно приварить уши для стягивания этих частей болтовым соединением. Для этого разделите желоб мелом на четыре части: одно ухо приварите под самым верхом, а другое – на смычке третьей и четвертой доли.
- Четвертую долю необходимо оставить свободной, так как она при заливке опускается ниже уровня грунта. По длине такую форму делайте не более метра.
Чертеж круглой металлической опалубки для ЖБ опоры
Строительство забора из декоративных блоков
Для монтажа забора из блоков понадобятся такие инструменты: измерительная рулетка, веревка, лопата, аппарат для сварки, строительный уровень, емкость, в которой бетонный раствор можно замешивать вручную.
Также потребуется болгарка с насадкой, предназначенной для работы с бетоном.
Порядок работ
Ограждение из блоков создается по тому же принципу, по которому осуществляется кирпичная кладка. Единственное различие — это размеры использующихся элементов.
Инструкция по возведению забора будет приведена ниже:
- Строительство забора начинается с разметки территории. На данном этапе потребуются колышки и веревка. Колышки обычно устанавливаются в углах, а натянутая на них веревка будет проходить как раз по периметру будущего ограждения;
- Следующий этап — выкапывание траншеи вдоль периметра. Можно сначала прямо на земле начертить мелом ее границы. По ширине траншея должна быть примерно в два раза больше, чем сама кладка. Глубина ее зависит от пучинистости грунта, а также от степени его влажности.
Если грунт пучинистый, то канава должна иметь глубину не меньше 70 см. Если же при этом почва обладает и повышенной влажностью, яму следует делать еще глубже.
Для того чтобы не ошибиться с глубиной, нужно определить уровень промерзания почвы. Дно канавы должно располагаться примерно на 20 см ниже этого уровня;
- Затем дно, а также стенки канавы покрываются рубероидом. Бетонная смесь для фундамента изготавливается из щебня, песка и цемента в соотношении 5:3:1 соответственно. Толщина слоя заливки — около 10 см. После высыхания раствора сверху монтируют опалубку из досок;
- В опалубке нужно сделать армированный каркас и прикрепить к нему вертикальные выпуски и стойки под будущие опоры. Затем опалубку бетонируют и дают ей несколько дней на высыхание. Как только раствор станет достаточно твердым, опалубку можно убирать;
- Строительство самого забора начинается с возведения столбов. Их нужно устанавливать в тех местах, в которых из фундамента выходят трубы или арматура;
- Блоки последовательно нужно устанавливать один на другой. В том случае, если блоки не имеют пазов, через каждые несколько рядов нужно проводить армирование, применяя для этого специальную металлическую сетку. При кладке столбов монтируются закладные элементы, необходимые для фиксации ворот, секций ограждения.
- При создании полотна забора изделия необходимо укладывать так же, как и кирпичи. На данном этапе нужно пользоваться строительным уровнем, иначе конструкция может получиться кривой. При этом нужно следить не только за вертикальностью, но и за горизонтальностью.
Оптимальная толщина шва между блоками — чуть более 1 см. Для устранения образующейся пустоты между нижним рядом и фундаментом используется все та же цементно-песчаная смесь;
- После завершения кладки ограждение следует оформить до конца, накрыв опорные столбы и само полотно специальными крышками.
Видео в этой статье расскажет, как правильно построить забор из бетонных блоков.
Достоинства и недостатки заборов из бетонных блоков
Если говорить о декоративных достоинствах, то забор из бетонных блоков теоретически мог бы уступать лишь ограждению из обработанного натурального камня. Но для ограждения частных домов такие не делают, а единственные его конкуренты – это заборы из бутового камня и облицовочного кирпича. Но и они ему проигрывают по нескольким параметрам:
- Более высокая стойкость к механическим воздействиям. Благодаря меньшему количеству кладочных швов и заливке пустотелых блоков бетонным раствором с проведением вертикального армирования столба и пролетов, получается монолитная конструкция.
- Высокая скорость монтажа. Один блок по всем трем размерам превосходит одинарный керамический кирпич, и его проще положить. Не говоря о сложной укладке разноформатного «дикого» камня.
- Широкий выбор разнообразных фактур и цвета. Это дает возможность большего маневра для гармоничного обустройства ландшафтного дизайна.
- Оптимальное соотношение цены и качества как по стоимости материалов, так и по затратам на монтаж.
Рынок предлагает большой выбор расцветок и форм блоков Источник doka-metal.ru В остальном достоинства забора из блоков такие же, как у ограждения из кирпича и натурального камня:
- высокий срок службы;
- хорошая защита участка от пыли и шума, если рядом проходит дорога;
- надежная защита внутренней территории от любопытных взглядов;
- огнестойкость и предотвращение распространения «низового» огня (по классификации природных пожаров).
Ограждение и сами столбы для забора из бетона, которые делаются из блоков имеют и недостатки:
- качественно выполнить работу могут только профессионалы;
- большой вес, который требует устройства прочного ленточного фундамента.
Выбор фундамента
Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.
Виды фундамента
Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.
Ленточный
Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.
Подготовка перед окончательным монтажом
Для строительства нужно:
Опалубка перед бетонированием
Столбчато-ленточный
Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:
- роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
- в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.
Схема установки профлиста на основание
Столбчатый
Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:
Схема столбчатого основания
Что влияет на выбор фундамента
Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:
- вес конструкции;
- тип почвы;
- глубину промерзания почвы.
В процессе работы
Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.
Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.
Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.
Ограждение из профлиста
Грунт
Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см
Марка бетона – М200.
На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.
На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.
Глубина промерзания почвы
Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.
В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.
На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.
Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.
У частного дома
На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.
Особенности монтажа опор
Столбы, возведенные из декоративных блоков для забора, могут комбинироваться с пролетами ограждений, выполненных из кованых и сварных секций, бутового камня, кирпича, дерева и профнастила. Комбинированные сооружения успешно вписываются в любую частную застройку, — от самой простой до самой притязательной.
Столбовые блоки для забора монтируются не менее быстро, чем пролеты. Модули выкладываются друг на друга вокруг сердечника на цементно-песчаный раствор, выравнивая в двух плоскостях. Вместо сердечника можно использовать пучок, состоящий из четырех арматурных прутьев (диаметром 10-18 мм), крепко связанных проволокой или сваренных промежуточными прутками.
Сердечник бетонируется в лунке (высотой 1100-1600 мм), после того, как бетон созрел, начинаются работы по выкладке надземной части. Опорные столбы часто выстраиваются из одного модуля, поэтому перевязка швов в такой кладке отсутствует.
Все пустотелые модули также заполняются бетоном после реализации каждого ряда кладки. Проводится уплотнение деревянной трамбовкой или штыкование металлическим стержнем. Это спасет от случайных подвижек при последующей работе и придаст кладке прочность.
В ходе монтажа следует предусмотреть установку закладных для фиксации секций забора. В полостях проводятся кабели сигнализации, домофона, видеонаблюдения, освещения, заключенные в гофротрубы, стальные или ПВХ-трубы. В будущем, это поможет провести ремонт без демонтажа столба.
