Деревянная лестница на второй этаж своими руками: как сделать и собрать

Оглавление

Как выбрать материал?

Существует великое множество вариантов древесины, подходящих для изготовления стремянки. Делая выбор, нужно учитывать не только функциональные особенности будущего изделия (высота, какой вес должна выдерживать, количество ступенек), но и момент хранения. Если переносная лестница будет все время находиться в квартире, и возможности спрятать ее нет, целесообразно придать стремянке декоративный вид. «Квартирную» лестницу желательно сделать такой, чтобы она вписалась в общий интерьер помещения – например, изготовить стремянку в виде стула-трансформера или такую, чтобы ее можно было использовать как подставку для цветочных горшков.

В этом случае нужно выбрать породу дерева, обладающую красивой фактурой и подходящую под остальную мебель, двери или иные элементы дизайна. Готовое изделие также можно покрыть лаком, маслом для дерева или морилкой, а также покрасить в нужный оттенок.

Стремянка, на которой расположены комнатные цветы

Если же стремянка будет скрыта от посторонних глаз, внешние особенности дерева не важны

Гораздо большее внимание нужно уделить его «рабочим» качествам – твердости, устойчивости к растрескиванию и гниению. Самым прочным, долгослужащим, и при этом недорогим деревом считают сосну, и стремянка из сосновых досок будет служить верой и правдой несколько лет, даже если использовать ее на даче или придомовой территории

Приобретая материал для будущей стремянки, нужно понимать, что это конструкция должна выдержать вес взрослого человека, а также каких-то грузов: инструментов, емкостей с краской и подобного. Поэтому древесина должна быть плотной, умеренно сухой, не иметь сколов и тем более, трещин.

Не стоит экономить на материале для стремянки – изделие из некачественного дерева наверняка сломается

Таблица №1. Характеристики популярных пиломатериалов

Древесина Описание

Сосна

Самый распространенный пиломатериал, который весьма удобен в обработке. Сосна смолистая, поэтому не боится влажности и долго не поддается гниению. Мягкая структура такого дерева хорошо принимает и впитывает различные лаки, морилку или пропитку.

Ель

Легкая и прочная, еловая древесина хороша тем, что очень цепко «держит» всевозможные крепежные материалы – болты, саморезы, гвозди. Ель менее смолистая, нежели сосна, но имеет большее количество сучков. Для изготовления стремянки такая древесина хорошо подойдет.

Дуб

Древесина, которую традиционно используют для изготовления шикарной мебели – оттенок и текстура дуба смотрится роскошно и притягивает взгляд. Дубовая лестница, сделанная на совесть, способна десятилетиями сохранять свои функциональные возможности, но такая древесина слишком дорого стоит, чтобы изготавливать из нее стремянку.

Береза

Плотность и прочность у березовых пиломатериалов средняя, и такие же показатели будут у готового изделия – со временем березовую лестницу может поразить гниль, при чрезмерной сухости воздуха она может растрескаться, также в березе заводятся червоточины. Но, при этом материал неплохо поддается обработке, отлично полируется и впитывает лакокрасочные средства.

Кедр

Это достаточно дорогостоящий материал, но тяжелый, плотный и надежный. При этом кедр хорошо поддается столярной обработке, и изделия из такого дерева могут длительное время эксплуатироваться в неблагоприятных уличных условиях, и с ними ничего не произойдет.

Осина

Это мягкая и податливая древесина с однородной структурой, в которой практически не встречаются сучки. Но, осиновые пиломатериалы считаются пористыми, за счет чего из них плохо получаются мелкие детали. Лестницу из осины легко пилить и собирать, но прослужит она не слишком долгое время.

Липа

Липовые материалы очень любят многие столяры, потому что эта древесина практически не дает финишной усушки, а значит – не трескается и не коробится. При этом структура липового дерева – плотная и вязкая, поэтому готовые изделия не гниют и не мокнут.

Лиственница

Это настолько плотная по структуре древесина, что стройматериалы из нее даже тонут в воде. При этом лиственница практически не поддается гниению, в ней не заводятся жучки-древоточцы. Минус в том, что лиственницу непросто обрабатывать, но для изготовления грубой и массивной стремянки такое дерево подойдет, как нельзя лучше.

Купленные доски должны несколько дней полежать при комнатной температуре

Выбор материалов

Установка бетонной лестницы своими руками потребует наличия ряда определенной продукции и инструментов. Так, для создания опалубки уместно использовать водостойкую фанеру толщиной не менее 2 см. В добавление потребуются:

  • обрезная доска не менее 3 см толщиной;
  • брус из древесины 10х10 см;
  • фанера 0,9 см для лекальных конструкций;
  • саморезы для дерева 3,5 мм в диаметре.

При монтаже долговечного каркаса применяют армирующие пруты из металла диаметром 15 мм.

Бетонный раствор по классу прочности должен быть не ниже В-15. Пропорции соблюдаются следующие:

  • цемент марки ПЦ 400 – 10 частей;
  • строительный песок просеянный – 20 ч;
  • щебень, фракции 10-20 мм – 30 ч;
  • фильтрованная вода – 7 ч;
  • пластификатор С-3 – в некоторых инструкциях, вместо него допускается использование жидкого мыла – 0,1 часть.

Прочность бетона на 20 % снизится при некачественном перемешивании ингредиентов, поэтому целесообразно воспользоваться бетономешалкой.

Основные этапы монтажа

Бетонная лестница на второй этаж своими руками возводится в несколько последовательных этапов:

1. Подготовка основания для тяжеловесной конструкции. Чаще всего используются бетонные балки либо специальный фундамент.

2. Изготовление опалубки. Потребуется прочный каркас, способный выдержать вес бетонного раствора. Винтовая или иная сложная система потребует монтажа опалубки с большим количеством опор. Не должно быть никаких щелей и зазоров. Для надежного соединения досок допускается применение стальных уголков. Чтобы предотвратить потерю влаги из бетона, фанеру стоит покрасить либо застелить пленкой.

3. Армирование производится металлическими прутами, связанными между собой сваркой либо вяжущей проволокой, тем самым придавая прочность. Железный каркас прокладывается на расстоянии 3 см от дна опалубки с помощью фиксаторов. Целесообразно закрепление металлических штырей к стене

Важно, чтобы между армирующими элементами было расстояние около 20 см. Дополнительно стоит усилить первую ступень, так как самая большая нагрузка придется на нее

На этом этапе также закладываются деревянные пробки или специальные пластины для последующего изготовления перил.

4. Заливка бетонного раствора. Рекомендуется начинать с нижней ступени, заливая целиком весь марш. Смесь утрамбовывается и выравнивается мастерком. Предотвращая появление пустот и пузырьков воздуха, производится вибрирование каркаса с помощью перфоратора или дрели.

5. Финишный этап – выдерживание, особенно в теплое время года. Лестницу на второй этаж накрывают пленкой, временами увлажняя, не давая тем самым появляться трещинам. Опалубку снимают на 14 день, а полное затвердение и начало эксплуатирования стартует спустя 3-4 недели.

Облицовка производится только после полного высыхания бетонной массы и финишной шлифовки поверхности конструкции.

1. Отделку можно заказать из широкого спектра материалов, таких как керамогранит, натуральный камень, керамическая плитка, ламинат и ковролин. Самым дешевым и ненадежным способом выступает окраска.

2. Особой популярностью на сегодняшний день обладает облицовка деревом. Это снижает дополнительную нагрузку на каркас в силу относительно малого веса древесины. Изготовление панелей производится из следующих пород: сосна, ель, береза, дуб, лиственница, ясень.

3. Современный рынок строительных материалов также располагает широким ассортиментом лестничных ограждений. Здесь имеют место различные комбинации ковки, стекла, алюминия и дерева.

При строительстве своими руками цена окажется довольно скромной и составит: финансовые затраты на материалы (относительно недорогие) и их доставка + личное время на работу. Основная сложность – грамотная сборка опалубки, особенно в случае необычной формы.

Цена установки лестниц в большей степени зависит от предполагаемой конструкции. На итоговую стоимость монолитной лестницы, выполненной своими руками, будет влиять и конечная отделка. Узнать, во сколько обойдется бетонная лестница, можно на этапе планирования, правильно составив спецификацию и смету, где указывается весь перечень затрат, включая все строительные материалы, их цену и количество, а также аренду бетономешалки. Таким образом, простое одномаршевое сооружение может обойтись в сумму от 30 000. Если конфигурация подразумевается более сложная, тогда стоимость начинается от 60 000 рублей и выше.

Какими бывают лестницы

В большинстве современных домов делают один из трёх основных их видов — маршевую, на больцах, винтовую. При этом, выбирают исходя из эстетических предпочтений, наличия свободного места в доме, бюджета и других параметров.

Маршевые лестницы

Наиболее распространенны маршевые лестницы

Наиболее простой и распространённой является маршевая лестница. Хотя, имея такой важный плюс, простоту в строительстве, она имеет и один немаловажный недостаток — занимает довольно много места. В результате, её возведение может оказаться неоправданным в небольшом доме.

В зависимости от этажности здания, его размеров, лестницы этого типа строят одномаршевыми, двухмаршевыми, трёхмаршевыми и т.д. Маршами называют отдельные отрезки, которые могут состоять из разного числа ступеней, но обычно не больше пятнадцати. Наиболее оптимальным считается количество в десять ступенек.

Кроме того, их делят на открытые и закрытые. В большинстве случаев владельцы делают выбор из эстетических предпочтений, ведь единственное отличие между ними в наличии или отсутствии подступенок. Открытые маршевые лестницы выбирают те, кто хочет ощущения лёгкости в интерьере.

Устройство у них похожее. Отличаются они и просто тем, какую опору используют для них. Могут опираться на тетивы, а могут — на косоуры. При этом, тотального предпочтения одного типа опоры не наблюдается. Всё зависит от пожеланий владельца или места расположения. Например, для лестницы у стены довольно логично использовать косоур в качестве несущей балки.

Для экономии пространства их нередко делают с поворотом. В таком случае используют трапециевидные поворотные ступени, называемые забежными. Наиболее часто встречающиеся углы поворота маршевых лестниц — 90 градусов (четвертьоборотная лестница) и 180 градусов (полуоборотная). Они бывают и с оборотом в 360 градусов, но тогда их можно отнести и к винтовым.

Лестницы на больцах

Лестницы на больцах имеют современный, технологичный и лёгкий вид

С ростом популярности интерьеров в стиле хай-тек или модерн, выросла популярность лестниц на больцах. Они действительно имеют современный, технологичный и в то же время лёгкий вид. Своё название они получили от немецкого слова «больц», означающего в переводе «болт» — именно так называется их основной конструктивный элемент, большие навесные балясины.

Особенностью конструкции тут является отсутствие каркаса, благодаря чему создаётся ощущение будто она парит в воздухе. Его роль принимают на себя сами ступени и больцы, монтирующиеся к поручням.

Существует несколько видов конструкций лестниц на больцах. Можно выбрать как такую, которая предусматривает лишь использование балясин, так и с опорой одной стороной на стену, тетиву или косоур. Довольно распространены комбинированные варианты. Выбор зависит лишь от вкуса и планировочных особенностей дома.

Помимо эстетики у них есть один несомненный практический плюс — высокая ремонтопригодность. Любой элемент, начиная ступенями, и заканчивая перилами, очень легко демонтируется.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы популярны как в современных, так и в классических интерьерах

Как в современных, так и в классических интерьерах популярны винтовые лестницы. Их ценят в первую очередь за то, что они занимают очень мало места (пример на фото). Если у вас маленький домик, то это выбор для вас. Их компактные, малогабаритные пропорции позволяют эффективно использовать пространство. С другой стороны, и без недостатков не обошлось — они неширокие и крутые, а самостоятельное монтирование хотя и не сильно сложное, но требует большего труда, чем в случае с маршевыми.

На сегодняшний день используется две основные конструкции:

  • Первая из них предусматривает использование гнуто-клееных поручней, на которые и крепятся ступени. Такая конструкция довольно сложная, но и отличается особой красотой;
  • Вторая же, наиболее распространённая и классическая, предусматривает использование центральной опоры и гнутых поручней. Ступени крепятся как на опоре, так и на поручнях. Данная конструкция проще и не имеет таких строгих требований к прочности материалов, как первая.

Конструкция винтовой лестницы также может предусматривать опору ступеней на стену. В таком случае в стене делаются специальные углубления, к которым они и крепятся. Она не обязательно будет иметь форму круга, она вполне может быть многоугольной.

Типы современной отделки

Самым эффектным дизайнерским решением можно назвать сочетание металла и дерева. Оформление натуральным деревом придает всему интерьеру респектабельный внешний вид, некое благородство.

Если отвлечься от эстетики, то металлические конструкции с деревянными элементами обладают и другими преимуществами:

  • надежность;
  • устойчивость к износу;
  • безопасное и комфортное перемещение;
  • удобный спуск и подъем.

В зависимости от дизайн-проекта и вашего бюджета можно сделать облицовку деревом только ступеней, а также ступени одновременно с подступенками.

Деревянный массив принесет в дом атмосферу уюта, природную свежесть и гармонию.

Для проведения облицовки самой большой популярностью пользуются:

  • вишня;
  • дуб;
  • орех;
  • красное дерево;
  • ясень и тому подобное.

Несмотря на все преимущества, отделка деревом – удовольствие недешевое. Если планируете делать все своими руками, можно использовать бюджетный вариант – ламинат. Он не только дешевле, но и обрабатывать его проще, чем массив дерева. Качество будет несколько ниже, но это разумный компромисс.

Перед деревом у ламината даже есть преимущества:

  • хорошая звукоизоляция;
  • отсутствие скрипа даже через несколько лет.

Можно сделать вывод, что если хочется выполнить красивую отделку и сэкономить – ламинат прекрасный выход.

Следующий вариант – облицовка плиткой. Плитке не страшна вода, грязь и каблуки-шпильки. Но край должен быть обязательно рифленым во избежание травм. Такой способ облицовки одинаково успешно используется для уличных лестниц и конструкций, расположенных внутри загородного дома. Покрытие может быть выполнено под мрамор, гранит или натуральный камень.

Отделка гипсокартонными листами – еще один способ обшивки. Нужно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить листы, а самые маленькие кусочки нужно прикрепить снизу лестничного марша.

Металлические лестницы широко применяются в интерьерах, выполненных в стиле лофт. В этом случае облицовка практически не требуется, все лучше оставить в естественном виде.

Классификация лестниц по способу сооружения

  • маршевые;
  • консольные ;
  • хребтовые;
  • винтовые;
  • комбинированные.

Маршевые лестницы

Маршевые лестницы из дерева отличны наиболее простой конструкцией, состоящей из отдельных маршей. Могут быть такие лестницы и прямыми и поворотными. Монолитную лестницу с прямыми маршами «деревянной» в прямом смысле слова не назовёшь: перила, балясины и ступени для лестниц из дерева, а основа бетонная.

Консольные лестницы

Конструкция консольной лестницы сложнее, расположение вдоль стены и отсутствие массивных поручней и видимых опор создаёт мнимое впечатление «висящей в воздухе» конструкции. На самом деле надёжное крепление деревянных ступеней анкерами к несущей стене обеспечивает необходимую стабильность и прочность. Замена напольного покрытия в помещении с такой лестницей не требует демонтажа оной, что можно назвать бесспорным преимуществом.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы нельзя назвать самыми удобными в эксплуатации, но этот вариант наиболее подходит для помещений с дефицитом места. Комбинированная лестница обычно включает элементы криволинейного, прямого и винтового маршей.

Хребтовые лестницы

Хребтовые лестницы названы так за некоторое сходство с хребтом: действительно, состоящую из отдельных элементов конструкцию, соединённую посредством последовательной вставки иначе как хребтовой назвать сложно.

Применение такой конструкции позволяет чередование планировочных решений (прямых, спиральных, поворотных лестниц с забежными ступенями), что даёт возможность получить лестницу практически любой геометрии. Форма ограждения, естественно, повторяет форму конструкции деревянных лестниц, отсюда необходимость применения гибких поручней. Изготовление и монтаж лестницы деревянной хребтового типа обойдётся в полтора-два раза дороже классического варианта.

Поворотные лестницы – в данном случае имеются в виду прямолинейные конструкции с одним или несколькими поворотами. С виду они кажутся сложными, но в действительности, если вы разберетесь, как сделать деревянную лестницу с одним маршем, то соединить несколько маршей через площадки будет несложно.

Подготовка необходимого материала и инструментов

Зная все параметры конструкции, можно заготовить нужный материал. Деревянные лестницы можно изготовить из разных пород. Многие специалисты рекомендуют использовать дуб, бук или лиственницу. Но такие материалы довольно дороги. Наиболее чаще используются хвойные породы. Они достаточно прочные, легко поддаются обработке и стоят недорого.

При покупке древесины важно обратить внимание на ее качество. На досках не должно быть мест гниения, выпавших сучков и деформаций. Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена

Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена.

Для монтажа деревянной лестницы в доме вам понадобится:

  • бруски для косоуров, их толщина должна быть не менее 50 мм , а ширина в соответствии с размерами ступенек. Длины бруска должно хватить на всю длину марша, сшивать два бруска не допускается;
  • доски для проступи толщиной в 40 мм ;
  • доски для подступков толщиной в 30 мм ;
  • балясы, перила и другие дополнение лучше приобрести в готовом виде, они будут иметь более эстетичный вид;
  • оцинкованные саморезы, шурупы и анкерные болты для крепления.

Кроме этого, необходимо подготовить инструмент для работы. А именно:

  • приспособления для разметки и измерения (рулетка, линейки, строительный уголок);
  • для проделывания отверстий нужна будет дрель (лучше электрическая);
  • ножовка по дереву (для крупных деталей) и ножовка по металлу (для мелких деталей);
  • отвертка или лучше шуруповерт с набором насадок;
  • молоток и стамеска для делания пазов;
  • рубанок (лучше электрический);
  • шлифовальное полотно.

Ну и, конечно, под рукой должен находится подробно разработанный чертеж.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

  • Перекладина.На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
  • Длинные брусья.На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такойлестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

  • Прочность.Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
  • Древесина.Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
  • Наклон волокон.Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
  • Структура древесины.При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
  • Внешняя обработка.Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине

Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках

Конструкция

Качественная приставнаялестницана 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

  • Высота.Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
  • Расстояние между ступенями.Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
  • Сечение ступеней.Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
  • Пазы.Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

  • Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
  • Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
  • В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
  • Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

Строительные нормы

При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.

То же самое и в случае с лестницей. Она должна быть прочной, чтобы выдерживала нагрузки человека, и безопасной, чтобы не травмироваться при передвижении.

А также, должна обеспечивать удобное и комфортное передвижение на требуемый этаж здания.

Ступеньки вы должны сделать определенных параметров, поскольку узкая ступенька будет препятствовать удобной постановке стопы, из-за чего могут возникать травмы. Если ступенька очень высока, то неудобно перешагивать с одной на другую.

Поэтому к такому проекту необходимо подходить согласно правилам, все, точно рассчитав и определив на чертежах.

Выбор вида конструкции

Для начала необходимо определиться с видом лестницы, чтобы правильно произвести расчеты. В доме чаще всего используются лестницы из дерева, бетона и металла; по конфигурации они бывают прямыми, поворотными и винтовыми. Существуют и комбинированные конструкции различной сложности.

Изделия из бетона требуют очень прочного основания и много времени на изготовление, но при этом они являются самыми прочными и долговечными. Монтаж металлических конструкций не составит труда для тех, кто умеет пользоваться сваркой, а деревянную лестницу сможет смастерить любой, кто подробно ознакомится с технологией данного процесса.

Прямая маршевая лестница на второй этаж считается самой простой в монтаже; она состоит из небольшого количества деталей, места занимает немного, не требует сложных расчетов. Винтовые конструкции используются там, где мало свободного пространства; выглядят они очень изысканно, но не всегда удобны в эксплуатации. Поднять по таким ступеням что-то габаритное и тяжелое будет проблематично. Сооружения из нескольких пролетов построить сложнее, но они идеально подходят для домов, где большое расстояние между этажами.

Винтовая лестница

Такая конструкция занимает мало места и выглядит более декоративно. При высоте 2,5 м понадобится сделать примерно 15-17 ступеней; диаметр основы составит около 2 м. Самый распространенный способ монтажа винтовых лестниц – это нанизывание на центральную ось ступеней трапециевидной или треугольной формы. Узкая часть имеет ширину 15 см, широкая равняется 30-35 см.

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, потребуется:

  • стальная труба диаметром 50 мм;
  • труба диаметром 55 мм;
  • деревянные рейки для шаблона;
  • уголки для ступеней;
  • сварочный аппарат;
  • напильник;
  • грунтовка.

Труба меньшего диаметра является центральной стойкой, поэтому ее длина должна соответствовать расстоянию между первым и вторым этажами. Для большей устойчивости конструкции стойку рекомендуется забетонировать у основания, предварительно выставив по вертикали. Трубу большего диаметра нарезают на цилиндры длиной около 25 см. Срезы должны выполняться строго перпендикулярно, иначе ступени невозможно будет выровнять по горизонтали.

Очень важно, чтобы цилиндры плотно надевались на центральную трубу и не образовывали люфтов. Если плотной стыковки не происходит, потребуются кольца-уплотните ли

Для изготовления ступеней удобно использовать шаблон из реек. Деревянные рейки склеивают между собой так, чтобы вложенные в раму уголки образовывали ступеньку заданных параметров.

Греческая спиральная винтовая лестница с ограждением из гнутого стекла

Каждая ступень приваривается к своему цилиндру и тщательно шлифуется. После изготовления всех элементов можно приступать к сборке конструкции. Ступени одевают на осевую трубу, выставляют угол и намертво приваривают к оси.

Завершающий этап – крепление перил и финишная отделка. Перила могут состоять из арматуры, хромированных трубок, тонкого профиля; очень изысканно смотрятся кованые перила. Все металлические поверхности обязательно шлифуются и обрабатываются грунтовкой, окрашиваются.

Вариант винтовой лестницы

Подобным образом собирают винтовую лестницу на второй этаж из деревянных ступеней. Заготовки из дерева выполняются в виде трапеции, в узкой части которой просверливают отверстие диаметром 50 мм. С помощью специальных уплотнителей нанизанные на ось ступени фиксируются на центральной стойке. Далее устанавливаются перила, дерево грунтуют и красят, украшают декором.