Заливка фундамента под дом своими руками

Оглавление

Расчет фундамента

Земляным работам и строительству предшествует расчет ширины фундамента, глубины и общей площади подошвы.

Она определяется так: S>k(n)*F/k(c)*R.

В этой формуле:

k(n) – коэффициент надежности.
F – нагрузка от постройки и все, что увеличивает давление на ленточное основание.
k(c) – коэффициент, значение которого принимается в зависимости от типа грунта (от 1 для влажных почв до 1,4 для сухих).
R – сопротивление почвы.

Важно принимать в расчет и другие нагрузки. К ним относятся:

К ним относятся:

снежный покров;
площадь потолочного перекрытия и потолка;
площадь внутренних элементов здания (лестниц, перил и пр.);
стропильная система, вес кровли и материалов, из которых сделана крыша;
вес материала для облицовки и обустройства дома, цоколя, воздушной и тепловой изоляции.

Расчет фундамента определяется по формулам.

Примерные исходные данные для расчета:

Место строительства (город, область).
Тип местности (село, ПГТ).
Размер постройки (в метрах, по наружным граням фундамента).
Угол наклона крыши.
Предполагаемая высота.
Наличие или отсутствие цоколя, материалы для его постройки.
Внутренние и наружные несущие стены, их толщина и высота.
Вид кровли.

Необходимые материалы

Для самостоятельных работ по бетонированию фундамента, потребуются следующие материалы и инструменты:

Цемент. Этот компонент является связующим для приготовления бетона.
Речной песок. Применяется как один из наполнителей бетонной смеси. Также, песок понадобится для подушки под строительство дома.
Щебень. Придает прочность. Мелкий используется для лучшего заполнения пустот, а крупный, для придания большей твердости.
На строительную площадку нужно сделать подвод воды, или установить емкости с водой. Для замеса бетона потребуется вода в большом количестве.
Для монтажа опалубки потребуются доски. Желательно использовать некондиционные, чтобы не увеличивать стоимость строительства. Можно использовать фанерные щиты, а также различные строительные отходы. Например, обрезки шифера.
Строительные саморезы для крепежа, необходимы крупные. Они гораздо лучше гвоздей обеспечивают прочность конструкции.
Арматурный пруток. Для придания жесткости, а также целостности фундаменту. Размеры прута от 8 до 14 мм.
Бетономешалка. Должна обеспечивать бесперебойное приготовление смеси. К ее производительности нужно отнестись серьезно. Если бетона будет не хватать, при заливке, то придется делать вынужденные перерывы в работе. А это скажется на качестве фундамента.
Шанцевый инструмент: лопата, кирка, лом. Для проведения земляных работ. Пилы, молотки и топоры.

Технология заливки фундамента под старый дом

Деревянные дома постройки прошлого века часто возводились без фундамента. Такое строение может просесть, и перед хозяевами дома встает проблема, как самому залить фундамент под дом.

И дело здесь не в том, как приготовить раствор, выполнить разметку либо провести другие необходимые действия. Сложность такого основания связана с тем, что часто домовладельцы не знают, как поднять дом для заливки фундамента?

По углам и через каждые несколько метров несущей стены производят подкоп. В образовавшиеся ямы устанавливают и надежно фиксируют опоры, по ширине равные толщине стены. Длина подпорок складывается из глубины фундамента и высоты цоколя.

Чтобы знать, как залить фундамент вокруг старого дома, нужно осуществить выбор типа основания. Принцип такой же, как для нового сооружения. Обычно под старый дом закладывается фундамент по принципу ленточного.

Алгоритм действий, показывающий, как залить фундамент под старый деревянный дом, следующий:

По периметру дома выкапывается траншея.

Грунт уплотняется песчаной подушкой.

Далее работы осуществляются по технологии производства бетонного основания. Отличительный момент – между деревом и новым фундаментом необходимо проложить гидроизоляцию, чтобы предотвратить впитывание древесиной влаги из цемента. Подпорки демонтируются после того, как цементобетон наберет прочность.

Деревянные дома характеризуются малой нагрузкой на грунт, поэтому для такого сооружения обычно достаточно малозаглубленного (до 0,5 м) фундамента.

Если при острой необходимости залить фундамент под дом цена является определяющим фактором, альтернативой монолитному бетонному периметру может послужить кирпичная кладка. Это экономичный, но менее надежный вариант. Зная, как самому залить фундамент под дом, расходы на установку основания можно сократить за счет затрат на наемных рабочих.

Если в доме оборудовано мансардное помещение или есть 2-й этаж, до начала работ необходимо уточнить, как правильно залить фундамент под двухэтажный дом. Последовательность работ остается неизменной, но фундамент потребуется усиленный: большей глубины, армированный прочным каркасом. Обязательно наличие утрамбованной песчаной подушки для донной части основания. Для заливки потребуется раствор цемента марки М400 и выше.

Виды фундаментов

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Копаем траншею для заливки фундамента

Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного

В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента

Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними. Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см. Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.

При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.

На рисунке вырытая траншея для фундамента

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Заливка бетоном

Самым последним этапом и самым важным является заливка фундамента бетоном. Для лучше всего подойдет бетон, изготовленный в заводских условиях и марки не ниже М200. В наше время эта услуга очень распространена и стоит не так уж и дорого, зато экономит очень много времени и сил. К примеру, заливка фундамента размером 10 на 10 метров займет не больше часа. Необходимо помнить, что пока фундамент жидкий и не затвердел его нужно обязательно выровнять по уровню, который вы ранее отметили на опалубке.

После заливки фундамент должен простоять как минимум 21 день и очень важным моментом является погода во время его застывания. Если она сильно жаркая и солнечная, то фундамент нужно обязательно поливать водой и накрыть слоем опилок иначе он просто потрескается. Если идут проливные и постоянные дожди, то его нужно накрывать, что бы избежать чрезмерного попадания влаги.

Ну, вот вроде бы мы и разобрались, как залить фундамент. На практике в этом процессе нет ничего сложного, главное начать и нечего не бояться.

Применение каркасной технологии

Стоит отметить, что можно возводить строения без фундамента, если в них достаточно низкая масса. Хорошим примером может служить дом, собранный по каркасной технологии. Судя по статистике, во всем мире порядка 70 % всех жилых домов построено именно по такой технологии. Конструкция собирается из каркаса, внутри заполняется утеплительным материалом, по этой причине весь дом получается очень легким и не создает высокой нагрузки на грунт.

Стоит также отметить, что относительно недавно японские ученые разработали совершенно новые конструкции домов, которые отличаются от каркасной технологии своей простотой. Дома строятся буквально за пару часов, так как основной материал — это пенопласт. Купольные сооружения возводятся за два-три часа, затем все стыки тщательно герметизируют, осуществляется внешняя и внутренняя отделка. Поэтому кажется, что дом построен из более прочных материалов.

Но это актуально для Японии, где высокая сейсмоопасность. Ведь такие сооружения способны выдержать сильные колебания земной поверхности. Но в нашей статье мы рассмотрим, как построить каркасный дом без фундамента. Как залить ленточный и свайный рассматривать не будем.

Возведение своими силами

Чтобы узнать, как залить плитный фундамент для дома своими руками, нужно изучить последовательность действий при его устройстве.

Инструкция по монтажу монолитной плиты:

Размечают расположение плиты и роют котлован шире, чем
Монтаж плитного фундамента здание на 1 м с каждой стороны. Толщина варьируется от 20 до 50 см в зависимости от местности.
По краям котлована чуть ниже уровня дна выводят дренажные трубы.
Дно выравнивают, застилают геотекстиль, чтобы он заходил на боковые стенки. Насыпают песок и щебень толщиной 200-300 мм, послойно уплотняют. Толщину контролируют уровнем или натянутым шнуром.
Монтируют опалубку для плиты, устанавливают подпорки, чтобы доски не деформировались под давлением бетона.
Первый слой бетона заливают строго по уровню толщиной 100 мм.
Укладывают гидроизоляционный слой из рубероида или другого материала полосами внахлест. Выпускают материал за пределы основания на 150 мм.
Для утепления применяют плотный полистирол. Укладывают его двумя слоями толщиной 100-150 мм. Элементы должны перекрывать друг друга, швы на рядах не должны совпадать. Если материал имеет замковое соединение, можно его стелить в один слой.
По всему периметру будущей плиты укладывают арматурный каркас с ячейками 200 х 200 мм или 300 х 300 мм. Прутья скрепляют проволокой.
Подготавливают достаточное количество бетона (лучше заказать заводской в бетономешалке).
Наливают в каркас бетонную смесь послойно, уплотняют ее глубинным вибратором. Временной промежуток между наливными слоями не должен превышать 12 часов. Иначе слои некачественно схватятся между собой и монолитная конструкция будет нарушена.
Накрывают пленкой, каждый день увлажняют плиту.
После того как бетон наберет 70% своей прочности, опалубку демонтируют.

Выборка грунта под траншею

Копать нужно ниже глубины промерзания на 20 – 40 см. Глубину промерзания, для конкретного участка, можно узнать в интернете или поинтересоваться у старожилов.

Если строительство ведется на пучинистых грунтах, то заглубление фундамента увеличивается на 60-100 см. Этот объем заполняется речным песком, с последующей трамбовкой (каждого слоя 15-25 см) или проливкой водой. Данное действие необходимо, для того, чтобы песок набрал плотность.

Копать траншею под фундамент дома можно двумя способами:

ручным;
механическим.

Ручной способ актуален, если объем фундамента небольшой и у вас много родственников (шутка). Второй способ, предполагает использование строительной техники – экскаватора, с необходимым объемом ковша.

Выборка грунта под фундамент дома, при помощи экскаватора идеальна при большом объеме. Если не планируется копка котлована, внутри которого будет заливаться ленточный фундамент, то можно нанять трактор-экскаватор типа JCB (в простонародье 3 в 1). Этот экскаватор, не только выкопает траншею под фундамент, но и распланирует или складирует, выбранный грунт, при помощи бульдозерного отвала.

Когда траншея под фундамент дома выкопана, самое время, разметить закладку гильзы – трубы. Гильза служит, для ввода в дом коммуникаций – воды, канализации. Гильзы закладываются на глубине ниже промерзания грунта, но должны находиться в теле бетона. Диаметр гильзы подбирается чуть больше диаметра коммуникационной трубы. На время производства работ их лучше заглушить с двух сторон – например, заткнуть ветошью.

Временной период закладки гильзы может быть любым, в процессе, от монтажа опалубки до установки армокаркаса. Но до заливки бетона.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Расчёт фундамента

Проектирование и расчёт фундаментов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Перед выполнением расчётов необходимо определить ряд параметров.

Необходимая площадь опирания

Определяется по формуле: S = M / P, где M — масса всего строения, включая фундамент (кг); P — несущая способность грунта (кг/см2).

Необходимая прочность материала на сжатие

Применяется та же формула, но в несколько изменённом виде: П = М / Sф, где М — масса надфундаментной части строения (кг); Sф — площадь, которой строение опирается на фундамент (см2).

Запас по прочности целесообразно делать небольшим, так как чем более прочным является материал, тем дороже он стоит.

Прочие исходные данные

При выполнении расчётов определяется глубина заложения фундамента. О том, как это делается, мы уже говорили. Помимо этого выполняют:

расчёт армирования;
расчёт на возможную неравномерную просадку грунта и пр.

Методика достаточно сложна, поэтому выполнять такую работу должны профессиональные инженеры-строители.

Как залить фундамент своими руками для дома

По определенному алгоритму осуществляется заливка фундамента под дом своими руками. Он предусматривает следующие этапы работ:

Подготовку строительной площадки с удалением растительности, мусора, а также выполнение разметки контуров будущего основания.
Земляные мероприятия, в процессе которых осуществляется выемка грунта и подсыпка основания.
Сооружение щитовой опалубки с обеспечением герметичности и жесткости деревянной конструкции.
Монтаж арматурного каркаса внутри опалубки с соединением отдельных прутков проволокой для вязания.
Заполнение опалубки бетоном с последующим уплотнением бетонного массива для выхода воздушных пузырей.

Чтобы окончательно разобраться, как соорудить фундамент под дом своими руками, рассмотрим подробно каждый из этапов работ.

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса

Заливка бетона — это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый — напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй — с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Дабы избежать таких явлений, фундамент нужно заливать по периметру: сперва до половины или трети высоты, а затем повторять маршрут один или два раза. Оптимальной считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, однако при общей высоте ленты более 1,5 метра рекомендуется выждать некоторое время до начала схватывания. В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов между слоями, при большем промежутке времени возможно образование холодных швов.

Подготовка и заливка по этапам

В зависимости от типа фундамента работа над ним будет иметь свои нюансы, но в общем виде её можно разбить на ряд этапов:

подготовка площадки и разметка;
земляные работы;
изготовление и монтаж опалубки;
армирование;
заливка раствора.

Всё это вполне можно сделать своими руками.

Подготовка и разметка

Растительный слой на всей площади, которую будет занимать строение, необходимо срезать, площадку разровнять и разметить – это делается при помощи колышков и строительного шнура.

Земляные работы

Их характер определяется типом фундамента. Для примера будет взят наиболее распространённый ленточный. Сначала нужно определить состав грунта и глубинку залегания грунтовых вод, исходя из чего фундамент будет мелкозаглубленным или стандартным. После этого провести извлечение почвы. Стенки траншеи должны быть вертикальными, а если почва осыпается, необходимы подпорки. Середина траншеи должна проходить в точности там, где затем будет располагаться середина стены.

Дно следует выровнять и проверить уровнем горизонтальность. Затем насыпать подушку: гравийную, песчаную или обе, одну над другой. Толщина слоя гравия должна составлять около 15 см, песка – 20 см. Их обязательно следует утрамбовать, песок – по слоям. проливая водой. Чем лучше проведена трамбовка, тем ниже риск подвижек фундамента или его разрушения из-за просадки грунта. Чтобы подсыпка не заиливалась, на дно приямка укладывается геотекстильная ткань.

Изготовление и монтаж опалубки

Материалом для опалубки может послужить обрезная древесина, влагостостойкая фанера или листовая сталь. При использовании досок работа над опалубкой будет вестись так:

из досок сбиваются прямоугольные щиты, при этом их торцевые поверхности должны прочно прилегать;
щиты устанавливаются по обе стороны приямка и укрепляются распорками через каждые 50-70 см;
подпорные брусья укрепляются с внешней стороны опалубки, один конец бруса упирается в грунт, другой закрепляется к щитам крепёжными элементами.

Армирование

При помощи каркаса из арматуры прочность фундамента значительно повышается, он становится долговечнее. Желательно, чтобы арматура была антикоррозийная и сварная.

Специфика армирования может быть разной, один из вариантов такой: нижний и верхний пояса армирования одинаковые, только размещаются, соответственно, с нижней и верхней стороны фундамента, но при этом арматура должна находиться внутри бетонного слоя, тогда она не будет разрушаться коррозией. Также используются вертикальные стержни: они устанавливаются по углам и через каждые 150 см, в длину они должны тянуться на всю высоту фундамента, но также покрываться слоем бетона.

Заливка раствора

Раствор сначала нужно залить слоем в 20 см и проверить, насколько хорошо заполняются пустоты в арматурной решётке. Если с этим всё в порядке, заливается и оставшаяся часть. Затем включения воздуха удаляются при помощи арматурных прутков, проводится уплотнение вибратором, поверхность разравнивается при помощи мастерка. Если вибратора нет, вместо него можно воспользоваться арматурой, но стоит иметь в виду, что уплотнение должно быть сделано как можно быстрее, до того, как раствор примется затвердевать.

После этого в течение следующих 5 суток, пока затвердевание бетона идёт наиболее активно, его нужно проливать водой. Делать это следует дважды в день. Опалубка демонтируется после того как бетон окончательно застынет, примерно через неделю после заливки. Заливать фундамент лучше всего летом, в сухую погоду.

Основные типы фундамента

Выделяют четыре главных типа фундамента для малоэтажного строительства. Они отличаются друг от друга по стоимости, конструкции, объёмам работы и другим параметрам. Поэтому первая задача перед строительством – определиться наиболее подходящим типом фундамента. Если он будет выбран неверно, это может сказаться на прочности и долговечности, либо привести к бессмысленным тратам. Разберём каждый из основных типов.

Ленточный фундамент

Самый популярный при строительстве частных домов благодаря сочетанию надёжности и относительной простоты. Представляет собой полосу раствора, проходящую по всему периметру будущего строения – именно на ней должны возводиться несущие стены. Выдерживает большие нагрузки и может эксплуатироваться долгое время, но подходит не для всякого грунта. Основной минус – довольно дорогой, хотя есть различные способы его удешевления в благоприятных условиях.

Выделяют два типа: монолитный и сборный. Первый заливается в опалубки на месте, а сборный так называется потому, что его собирают из готовых блоков – бетона, керамического кирпича, бутового камня или других материалов.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (до 600 мм) – применяется для лёгких построек на устойчивом грунте, и полнозаглубленным – он пролегает примерно на 300 мм ниже глубины промерзания земли в месте строительства.

Столбчатый

Его главный элемент – опоры, устанавливающиеся в точках, на которые будет сделана самая сильная нагрузка. Опоры устанавливаются с интервалом в 150-250 см и заглублены под уровень промерзания земли. Длина опор может варьироваться, чтобы они поднимались на нужную высоту – это делает их очень удобными для неровного ландшафта.

Столбчатый фундамент подходит для возведения панельных и каркасных коттеджей. Затраты на него в сравнении с ленточным значительно ниже – это относится и к материалу, и к длительности работы. Но в горизонтально подвижном грунте он слабо устойчив и не может применяться для строений с тяжёлыми стенами.

Свайный

Используется в первую очередь при многоэтажном строительстве, но и частные дома на нём тоже возводят. Есть разные типы свайного фундамента, что позволяет строить при сложном рельефе и практически на любом грунте. Их длина может быть очень большой – это даёт возможность добраться до устойчивого слоя даже самого сложного грунта.

Свайный фундамент может быть рассчитан на большие нагрузки, а работы над ним могут быть проведены в сжатые сроки, но необходима спецтехника, проведение сложных расчётов и тщательное исследование грунта. Также потребуется утепление пола.

Плитный фундамент

Подобная конструкция представляет собой монолитную плиту толщиной от 30 сантиметров до 1 метра, которая расположена под будущим зданием. Фундамент имеет несколько положительных качеств, он не подвергается пучению грунтов, равномерно распределяет нагрузку от стен здания. Железобетонную конструкцию обычно располагают на гравийно-песчаной подсыпке толщиной 25-30 сантиметров.

Недостатком плитного основания считается повышенный расход материалов. При использовании такой конструкции нет возможности устроить подвальное помещение. Кроме этого строительство фундамента плитного типа не рекомендовано на участках с уклоном. Во время проектирования конструкции необходимо всё тщательно рассчитать, определить участки для ввода инженерных коммуникаций.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Укрепление и ремонт

Никаких сложных действий предпринимать не следует, если фундамент имеется и его следует только усилить. Вам понадобится всего лишь подлить фундамент под старый дом. С этой целью, выполните работы в таком порядке:

Вокруг дома вырывается траншея.
В имеющийся фундамент вбиваете арматуру. При этом следите за тем, чтобы не повредить основание.
Имеющиеся проблемные участки на старом фундаменте устраните.
В заключение залейте траншею бетонной смесью. Во время этого процесса, следите за тем чтобы бетон проникал во все щели фундамента.

Это, пожалуй, самый простой метод по усилению существующего фундамента.

Так, сделав усиление или подливку фундамента под старый дом, вы сможете продлить эксплуатационные свойства дома.

Как залить фундамент под дом своими руками?