Как раскачать колодец своими руками: поэтапная инструкция

Оглавление

Методики увеличения воды в шахте колодца

Как увеличить приток воды в домашнем колодце? Конкретный метод выбирают после определения причины осушения. Следует просчитать, во сколько обойдется ремонт и углубление и какова вероятность восстановления притока. Если специалисты не могут гарантировать полный успех ремонтных работ, стоит задуматься об обустройстве скважины: глубинные источники более стабильны и долговечны, а качество воды практически не страдает от проникновения грунтовых вод.

Чистка и углубление

Основные мероприятия, позволяющие как увеличить дебит, так и улучшить качество воды в колодце – профессиональная очистка и углубление. Проводят работы всегда комплексно: чистка нужна для того, чтобы оценить реальное состояние дна и стенок, спрогнозировать целесообразность, результат углубления.

Углубление источника проводят непосредственно в шахте: вручную или с помощью буровой техники. Метод эффективен, если обнаружена ошибка в исходном определении глубины – при копке колодца остановили работу, достигнув грунтового водоноса, или углубив ствол до слишком твердого грунта.

На целесообразность проведения работ влияет и состав пласта в нижней части: если придется дробить валуны и камни, поднимать их на поверхность, лучше выкопать новый колодец.

Если закончилась, как восстановить?

Вернуть ее прежний уровень очень сложно. Для начала нужно прочистить ствол шахты. Эта процедура потребует немало физических усилий.

Потребуется веревка, длина которой равна глубине шахты.
На конец привязывают трубу диаметром меньше обсадной и длиной около трех метров.
В свою очередь к концу шеста приделывают обратный клапан в виде крышки в нижней части.
Устройство готово, теперь опускаем инструмент в обсадную до самого дна. За счет своей массы желонка тонет в иле, набирая внутрь небольшое количество грязи. При поднятии трубы наверх клапан закрывается и грунт остается внутри, его-то и вытаскивают наружу.

Проделав такую операцию несколько раз, можно прочистить шахту и освободить засоренные отверстия для проникновения жидкости.

Чистку скважины необходимо производить при помощи специальных инструментов, а лучше доверить это профессионалам. Также можно прочистить ствол своими руками. Нужно взять компрессор и опустить на дно трубы шланг или пластиковую трубу. Трубка хороша тем, что при подаче воздуха шланг будет болтаться в стволе и бить струей воздуха неровно. Она наоборот крепко встанет в около стволовом пространстве и поднимет весь ил.

Прочистить скважину можно напором воды, если есть дополнительный резервуар с водой и два насоса. Для этого также опускают на дно трубу и под давлением подают воду ниже уровня ила, а вторым насосом, расположенным выше грязной жидкости, выкачивают ее наружу.

Меньше откачаешь, больше получишь

Не стоит бросаться с места в карьер, и полностью откачивать воду из колодца. Рекомендованный объем – не более ¾ уровня воды. При полной откачке, уровень воды просто восстановится через определенное время. Из-за интенсивного притока воды дно колодца начнет размываться, а цель совсем другая – нужно добиться увеличения объема воды, поэтому воду заменяют малыми объемами, постепенно, но часто.

Из оборудования понадобится недорогой центробежный насос и лебедка для его подвешивания на высоте около 1 метра над уровнем колодезного дна. Процесс раскачки длится довольно долго, со строгим соблюдением количества выбранной воды. Он заканчивается тогда, когда владельца устраивает дебит колодца и качество воды в нем.

Раскачивание колодца не гарантирует результативность в 100% случаев, но оно срабатывает в более, чем 60% случаев. По сути, раскачка и прокачка – один процесс, но в первом случае – для нового колодца, во втором – для старого

Перед началом апгрейда колодца нужно замерить максимальную высоту водяного столба. Затем откачать фиксированный объем (как вариант – 1 кольцо) и отметить время, за которое уровень воды восстановится. Также можно сравнить данные своего и соседского колодца, чтобы собрать статистику.

Зависимость от грунта

Народные методы выбора места своими руками под колодец предоставляют большой шанс получить колодец с водой, пригодной для полива и хозяйственных нужд. Где брать воду для питья и приготовления пищи?
Законный вопрос, на который могут ответить гидрогеологи и данные их разведки. Что не подлежит сомнению и обсуждению – инструкция, рекомендующая оставлять 20-метровую зону от дома, которая неприкосновенна для строительства колодцев (см. Своими руками делаем колодец на приусадебном участке) средней и мелкой глубины.
Это может привести к заполнению искусственных ям, каковым является фундамент дома, подземными ручьями и постепенному их размыванию. Решением проблемы служит скважина или глубокий, больше 10 колец, трубчатый колодец.Итак:

Колодцы копаются в глиняных, песчаных, торфяных грунтах. Выбирать не приходится, где живете, там копаете, а какая сформировалась территория за миллионы лет, знают геологи.
Однозначно можно утверждать, что колодцы питаются водами из первого водоносного горизонта. Она отличается по качеству и зависит от химических элементов, вмещающих пород.
Железистая вода не редкость и не вызывает удивление, только надо знать методы её очистки.

С каким грунтом работают копатели

Итак:

Глина для многих регионов является распространенным типом грунта. Вода находится на глубине 3-8 м в тонких прослойках мелкого камня и песка.
Вода отличается чистотой, подводит низкий дебет таких колодцев, что заметно в первый год после постройки.
Наиболее удачный колодец получается, когда вода в него поступает из песка под слоем глины. Строительство производится открытым способом, до момента появления воды.Колодезные кольца опускаются, и дальнейшая проходка идет закрытым способом. Вода набирается быстро и хорошего качества.
Главное, что в прокачке такие колодцы не нуждаются. Затем глина и обжимает наружное пространство, и препятствует попаданию в колодец сточных вод. С точки зрения геологии этот вариант колодца можно назвать идеальным, но не всем так везет.
Вода из колодцев, построенных целиком в песчаном грунте, тоже получается разная. Качество полностью зависит от химического состава песка. Чем выше зернистость песка в водоносном горизонте, тем лучше водоотдача.

Работы выполняются очень быстро и со страховкой, колодцы в плывунах неглубокие, от 3 до 6 колец, нижнее кольцо заплывает песком и им приходится жертвовать, но 1-2 кольца приличной воды порадуют хозяев. Такой колодец нельзя откачивать полностью и использовать вибрационный насос.
Многие садоводческие кооперативы разбиты на территории осушенных торфяных залежей. Коричневая вода в колодце, повышенное содержание железа, марганца и мы может иметь запах сероводорода, потому что здесь могло быть ранее болото.
Слои торфа находятся на глубине от 0,5 м до 8 м. Что удивляет, так это желание заказчиков иметь чистую питьевую воду, когда в колодце торфяная вода непрозрачного цвета. В отдельных случаях такие колодцы имеют место быть, при условии, что слой торфа не более метра, под ним находится глина и только после глины идет водоносный слой.
Так что же портит воду в колодцах и усложняет жизнь хозяевам?

Установление причины пересыхания

Наиболее распространенной причиной того, почему полезное количество воды, аккумулирующееся в колодце, уменьшается, является заиливание дна, которое обычно происходит при отсутствии гравийной отсыпки, недостаточной толщине слоя или неверном выборе фракции фильтрующих элементов. Диагностирование подобной причины производится, если уровень воды в колодце не изменился, а расстояние от линзы до дна уменьшилось, из-за этого мало воды в колодце и при опускании ведра зачерпывается смесь песка и глины, на глубине, где раньше был водозабор.

Следующим по распространенности случаем является сценарий, когда уровни в шахте остаются неизменными, как по отметке линзы воды, так и по высоте дна, которая не повышается, а гравий остается чистым, но при этом дебит колодца уменьшается, что выражается в увеличении промежутка времени необходимого для восполнения водозабора. Причиной подобного явления может быть появление неподалеку дополнительного колодца или скважины, оттягивающего воду на себя, уменьшая тем самым приток, так как суммарное количество жидкости в слое есть величина постоянная.

Если произошло снижение уровня воды относительно верхней её отметки, характерной для того или иного времени года, то причиной того, почему вода постоянно уходит из колодца, может стать отсутствие герметичности шахты, имеющей сквозные отверстия в материале кольца или, что встречается чаще, по стыку элементов, которые могут разойтись при недостаточно жестком скреплении друг с другом. Подобное предположение будет справедливым, если после дождя уровень воды в колодце повышается, а водозабор приобретает свойства технического источника, смешиваясь с осадочной влагой.

Когда реализовался худший из сценариев и пропала вода в колодце полностью, причем в период высокого стояния, то есть, например, в середине весны, то причиной может стать только понижение уровня водоносного горизонта, происшедшее вследствие появления в радиусе нескольких километров водозабора, имеющего существенно большую глубину и характеризующегося стабильно высоким потреблением. Другой причиной опускания водоносного слоя могут стать подвижки земной коры, определить которые без регулярных изысканий затруднительно и можно рассматривать только в качестве предположения.

Подготовка к обеззараживающей обработке

Подготовительные работы рекомендуется в обязательном порядке производить непосредственно перед процедурой дезинфекции. От правильности подготовки во многом зависит скорость и качество обеззараживающей обработки.

В первую очередь необходимо осуществить откачку воды. Если воды в колодце мало, то достаточно будет использовать поверхностный насос. Если же уровень воды значительный, то потребуется мощный насос погружного типа. Перед запуском насоса нужно убрать из колодца плавающий мусор, лучше всего для этой цели подойдёт сачок на длинной ручке с мелкой сеткой.

После откачки воды производится спуск в колодец и осмотр его дна и стенок на предмет наличия трещин, протечек, отложений. При наличии трещин они должны быть устранены специальным гидроизоляционным раствором. Также производится удаление со стенок колодца мусора, водорослей, ила.

Качество воды, извлекаемой из колодца, может снизится не только в старых сооружениях

Снижение качества извлекаемой из колодца воды

Колодец с заиленным дном, в котором появились водоросли, перед проведением дезинфекции надо прочистить и уложить новый донный фильтр

Чистка колодца перед дезинфекцией

Если снижение качества воды связано с нарушение герметичности стенок, перед обеззараживанием источника надо провести ремонт

Ремонт шахты перед дезинфекцией

После выполнения дезинфекции и опустошения шахты 2 — 3 раза нужно проверить воду на содержание в ней химических веществ. Если есть превышения, откачку проводят еще несколько раз, затем пробу несут на анализ в СЭС

Проверка состава воды на кислотность

Снижение качества извлекаемой из колодца воды

Чистка колодца перед дезинфекцией

Ремонт шахты перед дезинфекцией

Проверка состава воды на кислотность

Используемые инструменты — жёсткие щётки, шпатели. Дно колодца очищается от осадка, по мере возможности удаляется старая придонная засыпка и засыпается новая. В качества донной засыпки можно использовать мелкофракционный щебень, гравий, песок. Керамзит использовать нельзя по причине его слишком низкого удельного веса и высокой токсичности.

При наличии на бетонных кольцах налёта его также следует устранить. Для этого используются различные вещества, состав которых зависит от характера отложений. Соляные отложения устраняются кислотосодержащими растворами, например слабым раствором соляной кислоты или уксуса.

Пятна коррозии рекомендуется аккуратно удалить при помощи отбойного молотка или болгарки, а поверхность обработать водостойким антикоррозийным составом. При наличии плесневелых отложений требуется обработка медным купоросом.

Перед процедурой дезинфекции необходимо обязательно произвести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора и различных отложений, используя специальные средства

Какие методы борьбы с некачественной водой

Инструкция по уходу предлагает сначала установить причину, почему вода в колодце резко стала мутная. Если это песок или частички глины, то нужна установка фильтра механической очистки. Если образование мутности произошло из-за верховодки, которая просачиваясь через стыковые швы, между кольцами, может принести с собой грязь, необходимо заблокировать ей вход, а проверить правильность проведения операций можно после дождя, вода не должна помутнеть.Восстановить качество воды можно, проделав такой комплекс работ:

Выкачивается с помощью насоса вся жидкость из шахты.
На тросе человек опускается и зачищает все внутренние стенки от ила, грязевых наслоений. Для работы можно использовать скребок или жесткую щетку.
Дезинфицируются от сероводорода и бактерий все бетонные поверхности.
Ведрами со дна вычерпываются ил и весь мусор, который попал в шахту.
Герметиком тщательно промазываются все трещины и стыки колец.
С помощью глиняного замка создается преграда осадкам извне.

Такое устройство должно монтироваться при копке, но если его нет, то необходимо сделать позже.Для этого:

Откапывается верхнее кольцо колодца для получения по кругу траншеи примерно два метра глубиной и 50 сантиметров шириной.
Забивается, как можно плотнее, все устройство глиной, на поверхности делается уклон от колодца. Устройство такого блока никогда не пропустит внутрь влагу, а отведет ее от наружных поверхностей, как показано на фото.

Устройство глиняного замка

Как дезинфицировать

С бактериями и продуктом их жизнедеятельности сероводородом лучше бороться комплексно одновременно с обеими проблемами. Сначала воду в колодце нужно обеззаразить(см.Обеззараживание воды в колодце – когда и как проводить), выбрав для этого лучший способ.
Обработку можно проводить хлором и ультрафиолетовыми лампами. Цена ультрафиолета больше, но в этом случае требуется меньше подготовительных работ и вода не изменяет вкуса после проведения работ.
Выпускаются специальные установки, монтировать их нужно в помещениях, поближе к месту употребления воды.

Для эффективного обеззараживания воды самым эффективным элементом является активный хлор, но для здоровья человека он небезопасен, что означает его применение строго по СанПиНу. Проводится предварительная дезинфекция.Для этого нужно:

Работать в перчатках.
Строго соблюдать дозировку вещества.
Рассчитывается в колонне точный объем воды.
Засыпается активный хлор из расчета 10 грамм вещества на один литр воды.
Вода взбалтывается путем погружения ведра несколько раз в колодец.
Шахта закрывается крышкой и «настаивается» два часа.

Обеззараживать можно и хлорной известью, но в этом случае вода должна настояться, и после этого убирается из раствора известковый осадок. По истечении двух часов шахта очищается.Для этого:

Полностью зачищаются дно и стенки от слизи, илистых наслоений, мусора.
Проводится ремонт трещин и швов.
Дезинфицируется внутренняя поверхность шахты. Для этого готовится раствор: разводится 15 грамм хлорной извести или три грамма чистого хлора в одном литре воды и затем промазывают им кистью или валиком стенки, можно распылить гидропультом.
Колодец закрывается, и колонна заполняется водой.

После наполнения колодца водой он заливается хлорным раствором повторно.Для этого:

Готовится состав: 200 граммами хлорной извести разбавляется литром воды, настаивается в течение часа. Сливается верхняя часть раствора, до осадка, а нижняя заливается, все перемешивается ведром и оставляется на сутки.
Затем процедура повторяется.
Вода полностью откачивается, и кольца споласкиваются чистой водой, при этом их протирают шваброй, щеткой или другим приспособлением.
Колонна вновь наполняется чистой водой и снова выкачивается. Это повторяется несколько раз, пока не исчезнет запах хлора и перестанет в воде чувствоваться его привкус.

Какой глубины должен быть колодец

На какую же глубину копать колодец? Этот вопрос очень сильно заботит будущего владельца. А как же, от этой информации напрямую зависит стоимость колодца. Во-первых, количество колец, которые нужно приобрести. А во-вторых, стоимость самой работы: ведь чем глубже колодец, тем дороже возьмут его строители.

Если ваше водопотребление превышает скорость поступления воды, вам стоит задуматься о более глубоком колодце, чтобы совокупный объём накопленной воды заведомо превышал ваши потребности. Тогда даже при невысоком дебите колодец будет успевать наполняться. Только учтите, что стоимость работ увеличится: чтобы копать, придётся откачивать воду.

Колодцы устраивают в том случае, если грунтовые воды залегают относительно неглубоко. Они редко делаются глубже 30-40 метров: более глубокие сложно строить, ведь копают колодец чаще всего вручную.

Этим же фактором — ручной работой — обусловлен и диаметр колодца. Его размеры должны вместить человека, вынимающего грунт изнутри. Чаще всего колодец имеет диаметр 1-1,5 метра. Хотя могут быть и больше, и меньше.

Выбор глубины колодца, по большому счёту, не зависит ни от строителей, ни от заказчика. Этот фактор целиком и полностью отдан на откуп Природе, и в разных местах глубины колодцев будут разные. Если у вашего брата, свата или даже непосредственного соседа глубина колодца, к примеру, семь колец, это совсем не значит, что вам смело можно ехать на строительную базу и покупать семь железобетонных изделий.

Глубина колодца зависит от гидрологических особенностей местности. К примеру, в Московской области встречаются колодцы и в 2, и в 40 метров глубины. Количество колец (глубину) копатели могут сказать только предполагаемые, ориентируясь на окрестные колодцы и собственный опыт.

Углубление колодцев: причины и технология

Итак, даже если в старом колодце воды почти нет и уровень должен быть намного выше, стоит тщательно взвесить решение об углублении скважины. Имеет смысл это делать, если:

Вам нравится качество воды;
Нет места для обустройства нового колодца;
Глубина прежнего составляет более 9-10 колец;
Не появилось существенных горизонтальных изменений грунта, что привело к искривлению колонны;
Воды совсем нет, либо за несколько часов уровень набирается не выше одного кольца.

Нет ни одного признака, проще выкопать новый колодец. В случае выбирания грунта, кольца могут просесть и буквально перекрыть водоносный слой, это дает лишь новые проблемы. Кроме того, углубляясь, можно попасть на плывуны, а значит, повредить не только водоносной шахте, но и фундаменту рядом стоящих строений.

Но как вариант, углубление колодца подходит идеально. Убедившись в том, что искривлений шахты нет, измеритель воды не показывает увеличение уровня, а колодец состоит из 5-6 колец, можно приступать к работам. Выполняются они как кольцами меньшего диаметра, так и посредством использования ПВХ трубы.

Принимая решение делать углубление, нужно понимать, что процедура необратима

Если датчик измерений и визуальный осмотр покажет, что воды больше нет, неважно, почему она ушла, придется копать новый колодец. Углубление производится вниз, максимум на 3 метра

При этом плотные грунты позволяют вести открытое заглубление, не используя обсадных труб.

Сколько будет глубина колодца, зависит от следующих факторов:

Плотности грунта, его способности сохранять форму стенки шахты;
Уровня залегания водоносного слоя;
Величины наполнения водоносных жил.

Специалисты подскажут, сколько копать. Как правило, допустимая величина не более 15 м, однако, работы связаны с риском обрушения всей шахты.

А теперь несколько распространенных следствий и причин:

Почему вода пропала полностью. Возможно, жила иссякла или появился другой источник (колодец большей глубины). Копать придется метров 5, именно так глубоко залегает следующий водоносный грунт;
Стало намного меньше воды. Тут придется выяснить, какой уровень был до этого, и какой может быть при заглублении.

Что делать, если вода желтого цвета в скважине или колодце

Ржавчина

Желтый цветы воды может быть вызван присутствием в ней окисленного железа, то есть ржавчины, которая может образовываться в результате:

окисления кислородом железа, находящегося в воде;
окисления кислородом металлических элементов или конструкций (труб, фильтров, деталей водоподъемного оборудования).

Может быть такое, что в кран поступает вода из колодца или скважины нормального на вид цвета, но при отстаивании она становится желтой, выпадает осадок. Это происходит из-за насыщения жидкости кислородом, что и приводит к окислению находящегося в ней железа. По этой причине вода становится желтого цвета не сразу.

Если вода качается насосом и поступает в дом по трубам, то для избавления от желтого цвета (ржавчины) можно воспользоваться специальными фильтрами, которые устанавливают в систему водоподготовки. В случае отсутствия водопровода воду следует отстаивать, а затем очищать кувшинным фильтром со сменными кассетами.

Совет. Планируя сделать скважину, приобретите обсадные трубы из пластика с сетчатым фильтром из нержавеющей стали.

Песок и глина

Если вы сделали колодец сами, и его глубина небольшая(до верхнего песчаного водоносного слоя), то в воде может быть повышена концентрация глины, песка.

Эти вещества могут попасть в колодец из-за недостаточной герметичности швов между кольцами в конструкции колодезной колонны, приводящей к проникновению в воду частиц глины, в результате чего ее цвет становится желтым и меняется состав. Насос, перекачивающий воду, должен быть предназначен для работы с водой, содержащей грубые примеси.

Устранить такую проблему можно несколькими способами:

установить фильтры грубой очистки на водопровод;
произвести ремонт колодца, предварительно откачав из него воду.
засыпать дно колодца мелким гравием, щебнем.

В некоторых случаях для избавления от желтого цвета воды и, соответственно, примесей, приходится принимать все меры одновременно.

Танин и гумусовая кислота

Источник воды может быть расположен рядом с торфяными почвами, что может привести к проникновению в колодец таких органических веществ, как танин и гумусовая кислота. Они не вредны для здоровья и не портят качество воды, но, взаимодействуя с фильтрующими элементами, могут придать ей желтый цвет. Чтобы избежать подобной ситуации можно приобрести обычные недорогие угольные фильтры.

Мусор

Колодцы (в соответствии с инструкцией по эксплуатации) должны накрываться крышкой, чтобы избежать попадания в него мусора, такого как пыль, листья, различные атмосферные осадки. Все это ухудшает качество воды. Желтый цвет может появиться по причине гниения в воде листьев. Если предусмотреть крышку и периодически очищать колодец, то засорения не произойдет.

Читайте материал по теме: Очистка воды из колодца – рекомендации и примеры

Мы рассказали вам, почему вода в системе может быть желтого цвета. Однако для устранения этих причин понадобится некоторое время, сэкономить которое вам помогут специалисты.

Системы водоочистки в России представлены в очень широком ассортименте. На самом деле, непросто без помощи профессионала выбрать именно то устройство, которое будет оптимальным для вас. Про самостоятельное ее изготовление даже не стоит говорить, поскольку это серьезный процесс, для подготовки к которому не достаточно прочитать пару статей из интернета.

Лучший вариант – обратиться в компанию, специализирующуюся на установке фильтров, так как там вас проконсультируют, возьмут на анализ воду из скважины или колодца, подберут наиболее подходящее оборудование, доставят его и подключат

Обратите также внимание, оказывает ли компания услуги по сервисному обслуживанию фильтров.. Компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.. Компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.

Компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.

Специалисты нашей компании готовы помочь вам:

подключить систему фильтрации самостоятельно;
разобраться с процессом выбора фильтров для воды;
подобрать сменные материалы;
устранить неполадки или решить проблемы с привлечением специалистов-монтажников;
найти ответы на интересующие вопросы в телефонном режиме.

Доверьте очистку воды системам от Biokit – пусть ваша семья будет здоровой!

Каким должен быть объем воды в колодце ↑

В идеале объем воды должен занимать 2-3 бетонных кольца диаметром 0,9-1 м. При таком уровне жидкости хватит на обслуживание загородного дома, в котором живет несколько человек, и его обновление будет происходить своевременно – в течение 1-12 часов. Если выкачать кладезь под ноль, уровень воды восстановится за 1-3 суток.

Максимум, который можно выкачать из источника,– 400-570 л/час.

Скорость заполнения вычерпанных колец зависит и от типа колодца. По способу поступления воды выделяют 4 вида:

ключевой;
накопительный;
речной;
артезианский.

В ключевые колодцы вода поступает из бьющих подземных «фонтанчиков». Глубина скважин в них колеблется между 4 и 12 кольцами. После полной выкачки уровень влаги восполняется от нескольких часов до нескольких суток.

В накопительных колодцах глубиной 10-25 колец уровень воды выше – 4-15 пунктов. Заполняются они через отверстия в стенках, дольше, чем ключевые – от 4 до 12 дней, так как водоносная жила, питающая их, не имеет внутреннего давления и сильного напора и проходит обычно выше уровня дна скважины.

Самыми «долгоиграющими» считаются речные колодцы (глубиной от 3 до 35 колец). Несмотря на скромный уровень воды – от 0,5 до 1,5 м, приток жидкости большой, некоторые почти невозможно откачать до конца. Речные «модели» питают подземные реки, вода в которых движется в свободном потоке без давления.

В артезианских источниках, залегающих на глубине от 40 м, вода почти не иссякает и находится на стабильном уровне, так как зажата известняковыми водоупорными пластами – давление высокое.

Какой колодец получится пробурить и за какое время в нем будет набираться вода, зависит от типа подземных вод, залегающих на вашем участке и связанных с ними факторов:

мощности и проницаемости водоносного пласта;
взаимодействия горизонта с другими источниками;
силы напора;
степени вскрытия горизонта;
количества вскрытых водоносных слоев.

Какая глубина колодца считается оптимальной

Если уровень воды в колодце резко увеличился, следует убедиться, что это произошло не за счет верховодки.

Стенки гидрологических сооружений шахтного типа укрепляются деревянным срубом или бетонными кольцами. В первом случае используются влагостойкие породы деревьев: дуб, сосна, лиственница. Применение бетонных колец упрощает и ускоряет работу. Их скрепляют между собой металлическими скобами, чтобы конструкцию не разорвало движение пластов почвы. Сооружение имеет квадратное или круглое сечение диаметром около 1-2 м. Верхняя часть колодца выступает над землей на 0,8-1 м.

Глубина шахты зависит от расположения водоносных слоев. Они делятся на несколько типов:

Верховодка – пласт залегает неглубоко (1-2,5 м), быстро наполняется после осадков и таяния снега. Его основной недостаток – загрязненность. В большинстве регионов верховодку используют только для хозяйственных нужд.
Межпластовые воды – находятся между водоупорных слоев, подходят для любых целей, но требуют санитарной проверки.
Артезианские – располагаются на значительной глубине (40-100 м), не требуют очистки.

Наполняемость колодца зависит от скорости поступления жидкости. Она может проходить через дно или дополнительно сочиться из стен. По способу поступления влаги сооружения делятся на три вида:

Накопительный – водоносная жила небольшого напора, уровень возобновляется 4-10 дней.
Ключевой – устраивается на ключе, быстро наполняется. Недостаток – ограниченный объем жидкости.
Речной – характеризуется значительной глубиной шахты и высоким уровнем притока. Сооружение питается от подземной речки.

Ревизия и чистка колодца

Определить загрязнение донного фильтра достаточно просто. Из колодца откачивают остатки воды, а затем пробивают в центре неглубокую скважину. Как правило, по открытому пути поступление воды усиливается на глазах и тогда донный фильтр вычищают основательно и засыпают новый.

Но сперва нужно убедиться, что остаточное поступление воды не происходит из вышележащих горизонтов. Для этого в колодец придётся спускаться лично и тщательно обследовать стенки на предмет течей. Если кольца смещены, и заделать бреши нет возможности, колодец вряд ли можно считать пригодным для дальнейшего забора питьевой воды.

Выемку донного фильтра удобно проводить с помощью ручного ковша: 30–40 см отрезка крупной трубы, один край которого срезан под углом 30–35°, а в 50–70 мм от краёв закреплены два троса. Этот ковш бросают острым концом вниз, чтобы он плотно вошёл в дно, а затем выдёргивают за передний трос, извлекая шлам за несколько заходов.

Таким образом углубляется лишь центр дна. Края затем рыхлят с помощью лома на верёвке и снова убирают остатки фильтра. Часто есть смысл взболтать мелкую взвесь с помощью насоса с коротким отрезком шланга, направленным вниз, и несколько раз откачать воду с поднятыми напором загрязнениями.

При удалении фильтра очень важно вовремя остановиться, не углубляя дно слишком сильно. Каждый раз извлекая ковш, нужно контролировать характер грязи в нём

Наличие плотных комьев глины — первый признак того, что дно как следует вычищено, либо остатки фильтра находятся лишь по краям.

Как раскачать колодец для получения необходимого объема воды